Добро пожаловать на лучший русскоязычный краеведческий блог о Финляндии! Более 500
постов и более 16 тыс. полноразмерных фото!
Автор путешествует по Финляндии с 2015 года, живет в ней с 2017, побывал во всех городах, национальных парках и других
местах, и пишет здесь в основном посты-фотопрогулки по нетуристическим или малоизвестным за пределами Финляндии местам —
небольшим городам, интересным достопримечательностям, отдаленным национальным паркам. Помимо Финляндии, я иногда пишу и
про Швецию и Норвегию — см. Содержание или карту "Прочее".
За анонсами новых постов можно подписаться на Telegram-канал, или,
по старинке, на RSS.
Если вы пришли за написанным в 2017-2019 большим циклом статей о переезде
в Финляндию, то я его удалил, потому что он уже наполовину устарел, а обновлять его у меня сил и желания нет, тем более он был написан
еще в довоенное время. Если вам очень нужно, читайте в вебархиве.
"Голодная земля", глухой северо-восток Финляндии. Земля, заселенная в 16 веке
финнами только для того, чтобы она не досталась русским и карелам, где зарабатывать исторически могли лишь изготовлением дегтя, который по озеру Оулуярви и реке Оулуйоки сплавлялся до порта Оулу, где купцы-дегтярщики нещадно эксплуатировали труд бедных крестьян Кайнуу. А город здесь всего один,
Каяани, с его руинами маленького замка, уничтоженного еще в Великую Северную войну.
В наши дни область интересна в первую очередь, конечно, природой — северной и суровой,
но спокойной, — а также историей Зимней войны; это единственное место, где крупные
поля битв Зимней войны остались после 1940 на территории Финляндии. Просторы Оулуярви под песчаными обрывами, медведи и дикие северные олени приграничья, водопады и ущелья верховьев здешних рек, следы карельской культуры и коробейников, дегтярные ямы и заводики, лесовозные железные дороги, часть которых построена еще военнопленными для немцев, полузаброшенные хутора на пологих лесистых сопках — это все Кайнуу.
Самый большой из архипелаговых муниципалитетов Аландов (больше 500 человек!) исторически вообще был центром всех Аландских островов, благодаря своему центральному расположению. Центр Фёглё, деревня Дегербю, по населению была больше столицы островов Мариехамн до самых 1920-х. Так что по ней даже интересно погулять, и есть несколько достопримечательностей. Заедем также, конечно, к церкви Фёглё и, в ненастную осеннюю погоду, на тропу Хастерсбуда на восточном конце островов, у почти открытого моря.
Следующий остров Аландского архипелага — некогда самый большой из островов по пути Великого Почтового тракта. Население с соседними островами 271 человек. Интересен средневековой церковью и сражением русско-шведской войны 1808-1809. Этот остров я успел поснимать совсем недолго, зато вышло красиво на рассвете, и лосей несколько издали увидел.
Пока искусственный интеллект шагает по планете, мы отправимся поздней осенью в один из самых укромных уголков Финляндии — архипелаговую часть Аландских островов. Здесь находятся самые маленькие по населению муниципалитеты Финляндии: Брендё, Кумлинге, Фёглё, Соттунга и Чёкар — на них живет в сумме лишь около 1.5 тыс. человек. Логистика поездки, конечно, непроста, особенно если хочется посетить их все за раз, но вполне возможна. В первом посте — первый суб-архипелаг, Брендё, население 430 человек.
В августе 2026 после 34-летнего перерыва было возобновлено пассажирское сообщение между Финляндией и Швецией; Финляндия запустила поезд Оулу-Хапаранда, до шведской пограничной станции. Рассмотрим историю железнодорожного сообщения в этих местах, и проедем на новом поезде через границу.
Небольшая интерлюдия в рассказах про юго-запад Балтики: маленький финский остров Маакалла или просто Калла, на севере Ботнического залива. Десять километров от другой ближайшей суши, двадцать гектар, тридцать рыбацких хижин, церковь. Когда-то площади у острова было меньше, а хижин — намного больше, было и круглогодичное население. Сейчас здесь рыбачат совсем мало и некоммерчески, но хижины до сих пор принадлежат потомкам рыбацких семей, потому что на острове сохраняется необычная форма самоуправления, "шхерный совет", существующий со времен шведских королей, но признаваемый и современными властями.
Последние места Борнхольма, которые я успел посмотреть: Эстерларсская круглая церковь, рыбацкие городки Гудйем и Сванеке, знаменитые прибрежные скалы Хеллигдомсклипперне, а также водопад Дёндальсфаллет, крошечный, но в масштабах Дании считающийся одним из самых больших в стране.
На юге и в центре датского Борнхольма достопримечательности не особенно эпичны, но все же любопытны. В этот раз у нас будет в числе прочего МиГ-15 польского перебежчика, один из самых больших лесов Дании, южное песчаное и меловое побережье, и много всяких коровок, овечек и козочек.
Достопримечательности западной части датского острова Борнхольм: прибрежная скала Часовня Йона, где в пещере когда-то, по легенде, жил проповедник; руины главного замка острова, Хаммерсхус, где в 17 веке сидел главный предатель в истории Дании, граф Ульфельдт, и его жена, напротив, глубоко уважаемая датчанами принцесса Леонора-Кристина; Опаловое озеро в заброшенном гранитном карьере; и церковь св. Олафа, одна из нескольких круглых средневековых церквей-крепостей на острове.
Принадлежащий Дании, но находящийся довольно далеко от ее берегов остров, размерами 30x20 км и населением менее 40 тыс. Исторически считавшийся частью Скании, от этой земли после 1658 остался Дании только он — местные крестьяне оказались слишком свободолюбивыми для шведов. Хотя местная география для Дании совершенно нетипична; это единственное место в стране, где встречаются типичные для остальной Скандинавии гранитные скалы. В этом посте рассмотрим историю и географию острова, и погуляем по его столице — маленькому городу Рённе.
Последние посещенные в этот раз в шведской Скании места — совсем маленький и сонный, но тоже старый и приятный городок Симрисхамн на ее восточном побережье, главный местный рыбный порт; и национальный парк Стенсхувуд чуть дальше к северу, где те самые каменные гряды, с которых мы начинали рассказ про Сканию, про национальный парк Сёдеросен, кончаются утесами над морем.
Юго-восточная оконечность Скании и Швеции, плодородная и живописная равнина вокруг городков Симрисхамн и Тумелилла. Мы осмотрим несколько достопримечательностей Эстерлена за пределами городов: камни Але, археологический памятник-"каменный корабль" на гряде над морем, с пасущимися на ней лошадьми; дюнный берег Сандхаммарен с железным маяком; дворянский замок Глиммингехус, лучше всего сохранившийся в Скандинавии из подобных; и Еррестадские петроглифы — одни из немногих примечательных в Скании.
Ну а это — самый красивый город Скании. В Средние века один из центров торговли сельдью в регионе, позже — главный порт, связывавший Швецию со Шведской Померанией, на территории современной Германии; в наши дни паромы в Польшу в Свиноуйсьце, и на датский остров Борнхольм. Очень красивый и прекрасно сохранившийся небольшой город, здесь есть один из немногих сохранившихся в Швеции монастырей, но особенно знаменит фахверком — фахверковых домов в Истаде около 300, больше, чем где-либо в Скании и Швеции; старейший датируется ок. 1480.
На пятый пост про места у "горла Балтики" наконец-то доедем до этой самой Балтики, до мыса Смюгехук, крайней южной точки Швеции и всего Скандинавского полуострова, и небольшого города Треллеборг с огромным паромным терминалом — главных морских ворот Скандинавии.
Завернем ненадолго в село Дальбю под Лундом, интересное двумя вещами: самой старой сохранившейся церковью и вообще самым старым зданием Скандинавии, и самым маленьким национальным парком Европы, Дальбю-Сёдерскуг.
После большого исторического экскурса осмотрим весь остальной Лунд, с фахверком, трамваем, старой частной застройкой, университетскими кварталами и остальным. К истории вернемся только, чтобы поговорить про Сканийскую войну 1675-1679 — одну из самых кровавых в истории Скандинавии.
Лунд — один из старейших городов Швеции, хотя, как и вся остальная Скания, до 1658 года он относился к Дании. Лунд более всего знаменит Лундским собором, благодаря которому город какое-то время в 12 веке был религиозным центром вообще всей Скандинавии, и Лундским университетом — основанным уже при шведах в 1666, и до середины 20 века так и бывшим одним из двух университетов Швеции. В этом посте мы рассмотрим только эти два места, оба в историческом квартале Лундагорд, и также поговорим об истории Скании в целом, особенно о том, как же она вообще присоединилась к Швеции (спойлер: началось все с Украины!).
Начинаем рассказ про большое путешествие-2026, на юго-запад Балтики — в шведскую Сканию, на датский остров Борнхольм, и в германскую и польскую Померанию — все те земли, за которые исторически сражались шведы, датчане, немцы и славяне. В первой части заедем в небольшой шведский национальный парк Сёдеросен, в ущелье, заросшее буковым лесом, таким, которые у нас в Финляндии не встречаются вовсе. Гряда Сёдеросен — часть "диагонали Скании" — зоны Торнквиста — естественной геологической южной границы Скандинавии, за которой природа на южной оконечности Швеции уже меняется на центральноевропейскую.
Второй город Швеции и крупнейший не-столичный город Северных Стран — более 600 тыс. населения, более миллиона в региональной агломерации. Исторические ворота Швеции на ее западном, обращенном не к Балтике, а к Атлантике побережье, в устье великой реки Гёта, а равно и щит Швеции главным образом от датчан. Основан в 1621, но местность была одной из важнейших еще для доисторического племени гётов — одного из народов, из которого образовались современные шведы. Изначально построен голландскими купцами, с каналами, как Петербург; а вырос благодаря шотландским купцам, стоявшим когда-то во главе Шведской Ост-Индской компании. Родина подшипников SKF и автомобилей Volvo, крупнейший грузовой порт Северных Стран в наши дни, и самый трамвайный город Швеции. Много лет всерьез не брался за города такого размера; начнем с в основном исторического обзора, а также видео поездки из Ваасы в Гётеборг поездами и паромами.
Маленький сельский муниципальный район на самом юге финской Южной Остроботнии, интересный ровно двумя вещами: убийством Кюлликки Саари в 1953, одним из самых знаменитых нераскрытых убийств Финляндии, и национальным парком Лауханвуори, на одноименной одинокой пологой горе в 231 м, единственной горе в этой части страны.
Две шведские достопримечательности на полпути между Уппсалой и Евле: национальный парк, посвященный уникальному участку долины реки Дальэльвен, с пойменными лесами и лугами, и проходящий по естественной природной границе тайги и смешанных лесов; и бывший железоделательный завод, некогда один из "валлонских заводов", где потомки валлонских мастеров делали особо качественное железо, сырье для лучшей в мире английской шеффилдской стали; а в 1900 впервые в мире попытались изготовлять сталь с помощью электричества — в индукционной печи.
Второй из пары рыбацких поселков северного Варангера на крайнем северо-востоке Норвегии. Здесь мы увидим еще одну прекрасную дорогу вдоль Баренцева моря, маяк Хьёлнес, рыбный порт самого Берлевога и утес Танахорн над морем — местный аналог Нордкаппа. А из интересных деталей поговорим, например, про норвежских партизан, шпионивших в этих местах за немцами для СССР, и сеть малых аэропортов Северной Норвегии.
Один из главных центров рыболовства на Баренцевом море, крошечный норвежский городок на суровом северном побережье полуострова Варангер. Я не знаю, зачем вам, или даже мне самому знать об устройстве рыболовства на Баренцевом море, но я потратил на знакомство с ним два дня, так что придется и вам тоже погрузиться в тему :) Самое интересное здесь то, что сюда до сих пор, даже после 2022, заходят и отгружают рыбу российские траулеры, потому что все рыболовство тут держится на сотрудничестве между Норвегией и Россией, которое пока что живо, несмотря на санкции. Мы заглянем также в намного более старую рыбацкую деревню Хамнингберг, куда ведет безумно красивая дорога вдоль моря.
Одна из старейших волостей шведоязычной Остроботнии, расположенная вглубь страны от прибрежного города Якобстад. Хоть и некрасивое для русского уха название, да что с того? Тут есть средневековая церковь с единственной сохранившейся в стране костницей (пустой, увы), симпатичные реки с порогами, один из самых больших в Финляндии валунов, уникальные музейные хижины пастухов-фебуды; ну и, конечно, это вотчина лестадианцев — известнейшей в Финляндии консервативной секты внутри официальной лютеранской церкви.
