Последний город шведской Скании, который нам предстоит осмотреть, — это Симрисхамн (Simrishamn), уже на восточном ее побережье. Этот город намного меньше предыдущих, здесь менее 7 тыс. жителей; в отличие и от Лунда, и от Треллеборга, и от Истада подниматься ему было совсем не на чем, кроме рыбы — ну, еще в датские времена на связи с островом Борнхольм (Симрисхамн — ближайший к Борнхольму по прямой город), но то когда еще было. Туристы, по ощущениям, сюда тоже уже значительно реже добираются. Но зато оттого и уютно и аутентично :)
Симрисхамн, изначально известный как Свимрарос (Svimraros), впервые упоминается в 1123 году и появился изначально как гавань (-hamn) более крупного, на тот момент, поселения Эстра-Туммарп (Östra Tommarp) в 8 км к западу. Эстра-Туммарп существовал с эпохи викингов, имел довольно крупный монастырь, соединялся с Симрисхамном и морем речкой Туммарпсон (Tommarpsån). Однако монастырь сильно горел уже в 14 веке, и был, конечно, заброшен и разрушен в Реформацию, в то время, как Симрисхамн, напротив, обрел некоторую значимость как рыбацкий городок — та же селедка для Ганзы, что и в Истаде. В районе 1300 года Симрисхамн получил городские привилегии, в то время как Эстра-Туммарп утратил их в 1537. Помимо рыбы, которой город живет и по сей день, и переправы на Борнхольм, в последней своей инкарнации закрытой в 2012, здесь, тем не менее, так ничего и не происходило; административным, промышленным (кроме старой кожаной мануфактуры), военным центром Симрисхамн никогда не был.
1. Проехавшись по разным достопримечательностям в окрестностях, которые я показал в предыдущем посте, я приехал к какому-то супермаркету в Симрисхамн, купил в нем перекусить, поел в машине, и, оставив ее у супермаркета, пошел гулять. От центра магазин отделяла железная дорога, так что первым, что я увидел, была очередная Pågatåg-электричка.
2. В Симрисхамне заканчивается Эстерленская ж/д (Österlenbanan), 46-километровая линия от Истада. Это, скорее всего, самый дальний отрог железнодорожной сети Скании, и он состоит из двух кусков более старых линий: Истад-Эслёв (1866), историческая линия на Истад, и Мальмё-Симрисхамн (1882). Обе они в наши одни обрезаны по станции Тумелилла (Tomelilla), поэтому в одноименном городке поезда теперь меняют направление. То есть раньше в Симрисхамн из Мальмё была более прямая линия, а теперь ездят через Истад. В целом история железных дорог Скании довольно хаотичная, линий было очень много разных, потому что почти все они были частные.
Кирпичный вокзал, соответственно, построен в 1882. Долгое время здесь ходили рельсовые автобусы, электрички — с 2003, когда линию электрифицировали. В наши дни они ходят ежечасно, в часы пик чаще. Грузового движения дальше за Истадом уже более двадцати лет как нет.
3. Между зданием вокзала и платформами находится еще проезд для автобусов и небольшая автостанция; наверное, раньше были проходившие ближе к вокзалу пути, которые теперь разобраны.
4. Запирающаяся велопарковка.
5. За железной дорогой видны довольно новые многоэтажки.
6. Со стороны города же уютные трехэтажечки постарше.
7. А ближе к морю — ж/д тупик почти упирается в него — и маленькие домики в датском стиле.
8. Неопознанная красная звезда рядом с вокзалом.
9. Дальше — рыбный порт. Порт в Симрисхамне маленький и в наши дни к рыбному порту, в общем-то, и сводится, зато в наши дни это вроде бы главный рыбный порт всей Скании. Исторически был даже еще важнее, в конце 19 века в Симрисхамне был вообще самый большой парусный флот Швеции. Ловят тут, как и на остальной Балтике, преимущественно сельдь — Симрисхамн даже иногда зовут "сельдяным городом" (sillastan), а в сентябре ежегодно проходит селедочный фестиваль. В числе прочего ловят также треску, в том числе и дальше от местных берегов, в сторону Эресунна.
10. Конечно, местное прибрежное рыболовство, как и почти везде (кроме мест типа Ботсфьорда), сходит на нет за естественным выходом на пенсию и вымиранием старых рыбаков, а то, что остается, — рыболовство индустриальное и не очень романтичное. Но какие-то местные — с кодом SIN — рыбацкие суда тут еще видно.
11. Marint Centrum — местный центр исследования моря и рыболовства, или что-то в этом роде.
12. Дальше уже старая гавань в центре. Где-то здесь, вероятно, был когда-то и паром на остров Борнхольм, но сейчас эту роль борнхольмской переправы полностью взял на себя Истад — расположенный и поближе к Дании, и в целом более удобно транспортно. Последним здесь ходил до 2012 скоростной катамаран Bornholm Express, до городка Аллинге на северной оконечности Борнхольма — чисто пассажирский, машины не брал.
13. Многоцелевой корабль береговой охраны KBV 034. Надеюсь, не выдал стратегический объект :) KBV 034 вроде бы главный корабль береговой охраны в Скании, построен в 2013 в Вольгасте в Германии по ту сторону Балтики, но приписан к Хельсингборгу, а в Симрисхамне должен быть более мелкий KBV 202. В числе прочего именно KBV 034 вроде бы участвовал в задержании сухогруза "теневого флота" Caffa, про что я подробнее упоминал в посте про Треллеборг.
14. Памятник не вернувшимся из моря.
15. Самое выдающееся выходящее к гавани здание — склад зерна середины 19 века, где, если верить табличке, хранили ячмень, который везли потом в Шотландию для виски. Сейчас здесь Эстерленская школа искусства и дизайна некая.
16. От гавани идут уютные мощеные улочки.
17. Симрисхамн снова радует нас фахверком, как и Истад с Лундом, хоть и в небольших количествах, но достаточно для атмосферности. Примечательные дома оборудованы информационными табличками — так, это дом Хемберга, построен в 1810, кузнец Хеннинг Хемберг купил его и устроил там кузницу в 1842. Обычный жилой дом сейчас.
18. Одно из старейших зданий — кожевенная мастерская Стрёма, ок. 1700. Отсюда пошла кожевенная компания Эрнберга (Erhnberg), которая до второй половины 20 века и была главным предприятием города. Сейчас здесь вроде бы посвященный этому делу музей.
19. Под застрехой живут ласточки.
20. Узенькие переулочки тоже есть.
21. Выходим на Железнодорожную улицу (Järnväggatan), идущую от вокзала.
22. Другим концом она и упирается в центральную Большую площадь (Stortorget), в ратушу от 1867 года.
23. Не безлюдно, но провинциально-уютно тоже.
24. Здесь выделяется средневековая церковь (св. Николая, S:t Nicolai kyrka). Построена изначально в 12 веке, упоминается в 1161, но тогда это была лишь маленькая часовня. Расширялась и достраивалась в течение Средних веков. Была долгое время оштукатурена, нынешний облик, с грубым фасадом из кварцита, приобрела в 1953.
25. Статуи известного скульптора Карла Миллеса у церкви, "Сестры" и "Ангел с флейтой". Сестры имеется в виду умершие, в загробном мире вновь встретились, чтобы, значит, народ думал о вечном.
26. "Средний гражданин Марианна" (Medelmedborgaren Marianne) — шутливый памятник среднестатистическому жителю, точнее, жительнице Швеции.
27. Памятник рыбацкому боту Vestfart SIN-67, погибшему в шторм в 1981 году, со всем экипажем в 5 человек — крупнейшая подобная катастрофа в Симрисхамне в современную эпоху.
28.
29. По торговой Большой улице (Storgatan) снова пойдем к морю.
30. Здесь у местных птиц свой укромный уголок.
31. Гуси-лебеди! Серых гусей, на практике, я как-то реже встречаю, чем лебедей.
32. Очередной бункер Сканийской оборонительной линии времен войны.
33. С этого ракурса в рыбной гавани виден ржавеющий там пароход "Валлетта", про который ничего найти не удалось.
34. Пушки не знаю к чему, а посередине памятник другому погибшему, в 1982, рыбацкому боту, Bornö SIN-41, на котором погиб один рыбак, Андерс Лёвгрен.
35. Дальше по берегу марина, а на заднем плане посередине как раз и виднеется гряда Стенсхувуд над морем в одноименном национальном парке, в 12-13 км отсюда — скоро туда доедем.
36. Пенсионеры наблюдают за чайками и бакланами. Вот это жизнь, я понимаю.
37. Дальше начинается длинный природный пляж.
38. У его начала в море впадает та самая речка Туммарпсон, выше по течению которой был когда-то более важный город Эстра-Туммарп. Ну, село Эстра-Туммарп и сейчас, конечно, существует.
39. Пойдем потихоньку обратно. Школа имени Нильса Хольгерссона. Это, конечно, в честь героя "Удивительного путешествия Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции" Сельмы Лагерлёф (Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige) — одной из самых известных шведских книг, написанной в 1906 с целью познакомить детей с географией и историей Швеции в форме сказки. Это, конечно, звучит, как то, что мне обязательно надо прочитать когда-нибудь, хотя бы и в переводе (только более современном, а то в старых, конечно, много подробностей опускали :). Нильс в сказке — 14-летний мальчик с хутора в Скании, где-то между Треллеборгом и Истадом, которого домовой-ниссе за вредность тоже превращает в ниссе, и Нильс после этого с перелетными гусями летает по разным провинциям Швеции, вплоть до Шведской Лапландии. Из Скании из того, что мы упоминали в этих постах, действие заходит на мыс Смюгехук и в замок Глиммингехус. Глиммингехус административно относится к Симрисхамну, и, насколько мне известно, какой-либо другой связи книги с Симрисхамном не существует, так что, может, и не самое очевидное место, чтобы так называть школу.
Сельма Лагерлёф (Selma Lagerlöf, 1858-1940) сама была родом из Вермланда на западе Швеции, в Скании работала учительницей в Ландскруне, но, насколько я понял, когда писала книгу, то сама проехала по всем упоминавшимся ею местам. За литературные заслуги она получила в 1909 Нобелевскую премию по литературе — став первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, и третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию в принципе. Потом в 1939 она задонатила свою медаль Финляндии, помочь в Зимнюю войну — финны не стали принимать, вернули. Лагерлёф написала еще много книг, но все остальное за пределами Швеции практически неизвестно.
40. Некая аж целая "Шведская академия реалистического искусства", причем с названием только на английском, а у сайта даже шведской версии нет. Мутное что-то.
41. Возвращаемся к машине обратно через центр.
42. С местным жителем поздороваться не удалось.
43. Ну и самая последняя локация в Скании у нас — национальный парк Стенсхувуд (Stenshuvud). Это самый южный национальный парк Швеции, и тоже, как и остальные в этих краях, невелик — всего 4 кв. км. Тем не менее, заехать сюда стоит хотя бы ради видов на море с одноименной скалы. Начинается национальный парк с визит-центра у большой парковки, но сюда я не заходил, снова закрыто уже было.
44. Отсюда начинаются маршруты "по верху" скалы Стенсхувуд. Поросшей лиственным лесом, в основном бука и граба. Не знаю, честно говоря, если из национальных парков Скании выбирать один, то какой бы я посоветовал — Сёдеросен или Стенсхувуд. Виды тут будут получше, наверное, но чисто буковый лес все-таки меня в Сёдеросене больше впечатлил; а с другой стороны, тут не без "эффекта утенка" (которому я чрезвычайно подвержен) обошлось; Сёдеросен я просто первым увидел.
45. Геологически, во всяком случае, эти два национальных парка довольно родственны. Гряда Сёдеросен, как мы помним, — это горст, участок земной коры, который выдавило вверх (когда образовались на другом конце Европы Альпийские горы) вдоль разломов земной коры в зоне Торнквиста, представляющей собой естественную геологическую и в целом природную южную границу Балтийского щита и Скандинавии. Зона Торнквиста проходит через Сканию с северо-запада на юго-восток; все, что мы видели в Скании в этой серии постов, было южнее зоны Торнквиста, поэтому и природа и пейзажи были такие нетипичные для Швеции.
Стенсхувуд — место, где другая образованная зоной Торнквиста гряда, Линдерёдсосен (Linderödsåsen), уходит в море, и уходит довольно драматично, с сильно выдающимся над окружающим побережьем 97-метровым скалистым утесом, где точно так же, как на Сёдеросене, на поверхности снова оказывается типичный для всей остальной более северной Швеции гранит. Продолжением этой гряды, наверное, можно считать находящийся в почти 70 км на юго-восток крошечный архипелаг Эртхольмене — самую восточную точку Дании — чуть восточнее даже Борнхольма.
46. У Стенсхувуда — название, кстати, означает "голова Стена" (не просто "каменная голова", sten так-то "камень"), в честь какого-то мифического великана — три вершины. С первых двух открываются виды на юг, вдоль побережья в сторону обратно на Симрисхамн. С этого ракурса эстерленских полей совсем не видно — к югу от Стенсхувуда тоже довольно много лесов — а кроме них, еще яблочных садов.
47. И, если присмотреться, центр и гавань Симрисхамна отсюда неплохо видны, по крайней мере в бинокль или с телефото. Ну а слева — слева видны находящиеся в 50 км отсюда утесы Борнхольма. Благо что его северное побережье тоже довольно высокое. Есть даже вероятность, что это видны конкретно руины замка Хаммерсхус, как раз находящиеся почти на северной оконечности Борнхольма, но уверенности у меня нет. Мы еще побываем на этих руинах, но сразу могу сказать, что в обратную сторону побережье Швеции я оттуда не увидел :)
48. Вторая вершина от первой по видам почти не отличается.
49. А вот с третьей у нас открываются виды на север. Традиционно считается, что от Стенсхувуда начинается залив Ханё (Hanöbukten) — разделяющий Сканию и следующую на северо-восток провинцию, Блекинге.
50. В наиболее широком понимании залив Ханё — это вообще вся вот эта часть моря от Симрисхамна почти до конца Блекинге; но это уже достаточно разнообразная в плане физической географии побережья территория, что вряд ли имеет смысл рассматривать ее, как какую-то единую сущность.
51. Ну а залив Ханё в своих традиционных границах — все равно большой, но мелководный, с обширными песчаными берегами. По его берегам расположены мелкие города Охус (Åhus) и Сёльвесборг (Sölvesborg), чуть дальше от побережья — главный город северо-восточной Скании, Кристианстад (Kristianstad). Называется залив в честь острова Ханё, считающегося его исторической северной границей.
Залив также известен рыбой, а южная часть его побережья, от Стенсхувуда до Охуса, вообще зовется "берегом Угрей" (Ålakusten). Эти места особенно славились именно угрями, настолько, что местные муниципалитеты и проч. даже подали заявку на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО; традиционная ловля угрей, как я понимаю, довольно особенный вид рыболовства. Сейчас угорь в Швеции, как и в остальном мире, находится под угрозой исчезновения, и ловля угря теперь строго запрещена, а разрешена буквально нескольким рыбакам на этом берегу Угрей, традиционными методами, конечно.
52. Ну, в сторону Охуса к угрям я уже не ездил. Равно как в и расположенную ближе к Стенсхувуду деревню Чивик (Kivik), где-то тут на фото, сканийскую столицу яблок. Ну, сок яблочный я уже купил накануне в другом месте, на Смюгехуке, обожаю яблочный сок. Немного переживал, доедет ли до дома — хоть и в упаковке закрытой, все-таки еще дней десять ему пришлось провести в багажнике, иногда на солнце, куда его еще денешь — но ничего, доехал и с удовольствием выпили. Сидром тоже Чивик славится, но что-то по крайней мере в обычных Systembolaget'ах, алкогольных магазинах, он мне на глаза не попался. Хотя должен быть по идее, наверное, плохо смотрел просто.
53. В Чивике есть какой-то музей яблок, и проводится ярмарка, соответственно, яблочная каждый год. Гвоздь программы — гигантские картины, которые собирают из яблок.
54. На запад с этой вершины Стенсхувуда видно, как продолжается гряда.
55. Можно вернуться обратно к парковке другим маршрутом через лес, но мне показалось интереснее попробовать пройти берегом под утесами. Оказалось каменисто и не очень удобно идти (обувь походную, как всегда, поленился надевать).
56. Но оно того стоило, на берегу действительно оказалось красиво. Прямо под утесом на берегу стоит маленький относительно современный маяк.
57. Берег тут под самым утесом тоже скалистый, похожий на побережье где-нибудь в Вестроботнии на Ботническом заливе, километров на тысячу севернее.
58. Чуть дальше — "ворота сада" великана Стена такие вот.
59. А дальше скалы кончаются, потом и их обломки тоже, и берег снова становится песчаным.
60. Каменный лабиринт — не знаю, аутентичный ли, вполне возможно, что и нет. Такие ассоциируются с рыболовством, их сооружали на побережье и островах, чаще всего как раз на севере на Ботническом заливе, хотя не только; широко распространены также в ботнических архипелагах Финляндии. Хотя большинство лабиринтов сооружено в историческое время, с 15 века, возможно, даже до самого начала 20 века, их точное назначение, по крайней мере изначальное, неизвестно.
61. Подозреваю, что хижины и сооружения здесь на побережье тоже связаны как-то с ловлей угрей, но вроде никаких пояснений не было.
62. На обратном пути к машине — в гору, но совсем не сильно — у ручья рядом с дорожкой можно было полюбоваться зарослями черемши. Черемша (ramslök) — медвежий лук или дикий чеснок — растущее в сырых тенистых местах довольно плотными коврами растение, которое действительно можно использовать в качестве чеснока, и запах оно тоже имеет характерный, правда, я не заметил, потому что у меня очень плохой нюх :) И вновь растение, ранее мне незнакомое, потому что в наших краях оно не растет; по крайней мере в Швеции ареал черемши примерно совпадает с ареалом дуба.
63. Через лесок и луг выходим из национального парка.
На этом наше знакомство со Сканией пока что заканчивается. Конечно, мы увидели достаточно небольшую часть этой провинции — безусловно одной из интереснейших в Швеции. Даже тут в Эстерлене, к примеру, я не доехал до Чивика с его яблоками, до музейной железной дороги (полностью изолированная линия, но не узкоколейка), до холмов Брёсарпа, живописных, что с обоев Windows XP, до водопада Халламёлла на речке Веркаон. Ну и конечно, многие части Скании вообще не посещены — Мальмё, основной город, Хельсингборг, Ландскруна, Сканёр-Фальстербу, остров Вен, остров Халландс-Ведерё, мыс Куллаберг, вообще весь запад со стороны Эресунна, весь лесной север с Кристианстадом и Хесслехольмом, с озерами и прочим... Наверное, мне понадобилось бы еще две недели минимум, чтобы более-менее осмотреть Сканию.
Когда-нибудь, надеюсь, это тоже осуществится, но сейчас пора переходить к следующему краю Горла Балтики — острову Борнхольм — уютному датскому острову, в основном сельскому, сильно изолированному от всей остальной Дании, и располагающемуся между Швецией и Польшей.