logoEncyclopaedia Fennica

Beta

Блог

Лаппи '15. VIII. 70-я параллель

Опубликовано:


Итак, я дошел до Трериксрёсета, пограничного камня Финляндии, Швеции и Норвегии, а теперь мне нужно было вернуться к цивилизации, и чем быстрее, тем лучше. Booking.com говорил, что ресепшн кемпинга Биртаварре закрывался в 20:00, а на часах было 15:00, а изначальная дорога от парковки у Дороги Северных Сияний до Трериксрёсета заняла три с половиной часа. Как бы я не устал, времени терять не стоило.

Кстати говоря, я теперь могу с гордостью утверждать, что побывал в месте, куда по крайней мере российские путешественники добираются очень редко. Про Норвегию, например, или даже про Исландию можно найти тонны фотоотчетов в Интернете, а про Трериксрёсет всего два нашел. Можете глянуть, как выглядят эти места соотвественно в разгар лета и в начале июня, когда по сути еше весна не закончилась.

Читать дальше


Лаппи '15. VII. Камень Трех Границ

Опубликовано:


А вы знаете, почему Шенгенское соглашение подписано именно в Шенгене? Да, собственно говоря, а вы знаете, что вообще такое Шенген (Schengen)? Оказывается, это приграничная деревенька в Люксембурге, и знаменитое соглашение было, во славу символизма, подписано в точке, где сходятся границы Люксембурга, Германии и Франции (на лодке, т. к. там граница тоже проходит по реке). И Шенген, вероятно, является с тех пор самым известным пограничным стыком.

Трериксрёсет (Treriksröset, швед. Камень трех государств), где сходятся границы Финляндии, Швеции и Норвегии, вероятно, менее известен, но все же достаточно популярен и доступен по меркам пограничных стыков. От стоянки в деревне Килписъярви туда ведет тропа длиной 11.5 км (некоторые знаки говорят, 11 км, некоторые, — 12 км). Тропа следует через заповедник Малла (Malla), мимо отрогов Скандинавских гор, по суровому голому северному ландшафту с невероятными пейзажами кругом. Ну и, проехав 250 км по Дороге Северных Сияний от Экясломполо до Килписъярви, я был готов отправиться по этой тропе.

Если вам интересно, другой пограничный стык Финляндии, где она встречается с Норвегией и Россией, находится в месте под названием Муоткаваара (Muotkavaara). Места там плоские и болотистые, на Трериксрёсет абсолютно не похоже. Добраться до Муоткаваары сложнее (и заходить там в российский сектор строго говоря запрещено), но возможно, удобнее всего — с норвежской стороны, через национальный парк Эвре-Пасвик (Øvre Pasvik). Больше никаких пограничных стыков ни в одной скандинавской стране нет. Я бы и на Муоткаваару съездил с удовольствием, но там меня останавливает тот факт, что в Эвре-Пасвике живет самая большая в Норвегии популяция медведей.

Читать дальше


Лаппи '15. VI. Дорога Северных Сияний

Опубликовано:


Если посмотреть на карту Финляндии, можно заметить, что у этой замечательной страны довольно обыкновенная форма, лишенная (если смотреть издали) каких-либо особенностей, кроме одной: «Рука Финляндии», «отросток» территории на крайнем северо-западе, длиной более 100 км, вклинившийся между Швецией и Норвегией. В Финляндии для этой территории часто используется название Кясиварси (Käsivarsi, фин. буквально «рука»); а еще ее зовут Энонтекиё (Enontekiö) — это название муниципалитета, в который данная часть страны входит целиком.

До войны
До войны
После войны
После войны

Почему же она называется именно «рукой», а не какой-нибудь другой частью тела? Ну, дело в том, что руки-то изначально было две. Правая рука называлась Петсамо (Petsamo). С двумя руками форма Финляндии очень отдаленно напоминала женщину, что уместно вписывалась в образ Девы Финляндии, традиционной персонификации страны. Петсамо вообще-то была исконно русской территорией, под названием Печенга, и СССР после войны в 1944 году ее обратно и реквизировал. С тех пор Финляндия стала немножко инвалидом.

«Рука Финляндии» — весьма необычная область. Это единственное место в стране, где можно увидеть настоящие горы, огромные, с рваными очертаниями, совсем не такие, как пологие фьельды в Паллас-Юллястунтури. Это Скандинавские горы — огромная горная цепь, которой обязаны своими потрясающими пейзажами Северная Швеция и практически вся Норвегия. Климат в Кясиварси тоже более суровый, чем даже во всей остальной Лапландии — настолько суровый, что здесь даже нет лесов, только отдельные рощи из мелких березок. Делать в Кясиварси, помимо походов, особенно нечего, но для походов она подходит идеально.

Читать дальше


Лаппи '15. V. Вдоль реки Экяс

Опубликовано:


На четвертый день моего пребывания в Лапландии я планировал очень длинную поездку, а после нее — очень длинную прогулку. Поэтому на третий день моего пребывания в Лапландии я решил особо не напрягаться. Посидев с картой и с телефонным Интернетом, я выбрал два места, которые не требовали долгой дороги пешком: маленький камень-сейд в районе водяной мельницы Экясмюллю, и огромный камень-сейд у озера Экяссайво. Как можно догадаться по названиям, оба этих места находятся у реки Экяс (Экясйоки), вверх по течению от Экясломполо.

Камни-сейды — это древние саамские священные места. На них приносили в жертву животных и ценные предметы. У саамов была своя собственная вера, с шаманами, и более всего они почитали мертвецов и медведей. «Не тебя ли гонят псы мои, шаман, в сторону зимы?..», да-да. Саамов обращали в христианство, довольно бесцеремонно, но без ужасов, большей частью в течение 17 века. Я в общем-то особо саамской верой не интересовался, и выбрал эти камни для прогулки по большому счету из-за их расположения.

Как Экяссайво, так и Экясмюллю расположены к северу от Экясломполо, примерно в 15 и 20 километрах соответственно. Так что туда надо было ехать на машине. Я решил начать с Экясмюллю.

Читать дальше


Лаппи '15. IV. На фьельд Кесянки

Опубликовано:


На свой второй день во «фьельдовой» Лапландии я решил посмотреть что-то поинтереснее, чем сам поселок и самые простые тропинки. Я хотел забраться на одну из сопок-фьельдов, и все утро думал над тем, какой же из них мне, собственно, выбрать. Помимо этого, я снова занимался фотографиями и письмами, и вышел из дома уже в два часа дня, так ничего особо и не решив. Я поехал на машине в туристический центр «Келлокас», собираясь приобрести там карту и оттуда же и отправиться в поход. От моего домика до «Келлокаса» вообще-то было всего два километра, но я все равно решил поехать на машине, чтобы сэкономить силы.

Я был очень удивлен тем, как много на парковке «Келлокаса» было машин. Намного больше, чем, например, у гипермаркета в «Йоунин Кауппас». Похоже, не я один хотел пойти в горы. Тем не менее, по дороге мне в этот раз встретилось всего несколько человек.

Вряд ли я смогу точно объяснить, зачем именно нужен туристический центр «Келлокас», потому что я толком и сам не понял. По крайней мере там есть магазин с картами и сувенирами, кафе, библиотека, и еще много чего. В магазине я быстро нашел подходящую мне топографическую карту, такую же, как та, которую я видел на информационном щите у горнолыжного центра, только в карманном формате. €6 за листик бумаги, конечно, как-то дороговато было. Но карта мне в дальнейшем очень помогла, да и, полагаю, надо же как-то национальному парку деньги зарабатывать. Они же не могут тупо продавать входные билеты — это было бы нарушением древнего права на свободный доступ к природе.

В остальном в магазине вроде бы не было ничего сильно примечательного. Карт было очень много, в том числе и весьма удаленных мест, таких как Килписъярви или Утсйоки. Сувениры тоже были довольно обыденные. Были морошковое варенье и соус. Меня, конечно, больше интересовал морошковый ликер — все туристы в Лапландии его пробуют — но, как и любой крепкий алкоголь, он продается только в специализированных магазинах «Алко».

Поизучав карту, я выбрал наконец тропу под названием Тяхтиполку (Tähtipolku, фин. Звездная тропа), которая поднималась на фьельд Кесянки (ударение на е, если что) через ущелье Пирункуру. Засим я вышел из Келлокаса и отправился в путь.

Читать дальше


Лаппи '15. III. Склоны Юлляса

Опубликовано:


Итак, найдя походную тропу в Экясломполо, я вскоре вышел к развилке с такими вот указателями:

Тропинки в Экясломполо
Тропинки в Экясломполо

1. Äkäshotelli — надо думать, отель, — это, похоже, место, где в Экясломполо начинается большинство местных тропинок. Другие названия, которые мне что-то говорили — Tunturi-Ylläs (фьельд Юлляс), Kellokas («Келлокас» — туристический центр, от которого начинаются другие тропинки), and Ylläsjärvi (Юллясъярви — деревня по другую сторону фьельда Юлляс). Я решил, что логично будет посмотреть на Юлляс, и пошел налево.

Читать дальше


Лаппи '15. II. Вокруг Экясломполо

Опубликовано:


Итак, как же выглядит коттедж на лапландском горнолыжном курорте? Да просто супер он выглядит, чего уж там. Я никогда в таких условиях нигде не жил. По сути это абсолютно полноценный дом, где один-два человека могут жить сколько угодно долго со всеми удобствами. (В Экясломполо, конечно, есть и более традиционные гостиницы; есть и коттеджи побольше, куда влезает больше народа. Мой был один из самых небольших.)

Коттедж снаружи
Коттедж снаружи

1. Есть быть точным, коттедж представляет собой квартиру в маленьком таунхаусе, среднюю из трех. Обе соседние квартиры были не заняты. Коттедж выглядит построенным из аутентичных бревен, но не знаю, может на самом деле какое-то хитрое утепление в стенах есть.

Читать дальше


Лаппи '15. I: Дорога: А-181, 62, 6, 62, 434, 5, 88, 4, 29, 21 и 940

Опубликовано:


В сентябре 2015 я собирался взять свою последнюю в 2015 году неделю отпуска. Девушка моя была на Кипре, больше со мной никто тоже не ехал, так что у меня более или менее впервые в жизни было время, возможность и деньги для одиночной поездки в абсолютно любом интересующем меня формате. (Ну, я не считаю некоторые отдельные поездки автостопом много лет назад.)

Я размышлял над разными вариантами путешествия. Какой-нибудь глухой уголок Норвегии, например — всегда уместная идея. Или финский остров. В Архипелаговом море? Или в Ботническом заливе где-нибудь? А может и не остров, а просто домик где-нибудь в финской заднице мире? Голова кругом идет просто.

В конце концов, я определился, когда нашел приятный и недорогой вариант проживания, и в дальнейшем танцевал от него. Им оказался один из коттеджей Lost in Lapland (прямая ссылка на сайт), в поселке под названием Экясломполо (Äkäslompolo), в финской Лапландии, у национального парка Паллас-Юллястунтури (Pallas-Yllästunturi). У них, в частности, был небольшой коттеджик «Келостар» по очень приятной цене. Я его забронировал (примечание для желающих: платить можно только прямым банковским переводом — пришлось узнавать, как вообще делается перевод из России в Финляндию), и начал читать про Лапландию.

Под Лапландией чаще всего понимают именно северную часть Финляндии. На самом деле так можно называть и весь север Скандинавии, а также Кольского полуострова в России. Лапландия в этом смысле — все земли, где традиционно жил народ, называемый саамы — они же лопари — отсюда и слово Лапландия. Саамов в Финляндии, Швеции, Норвегии и России сейчас живет около 100 тыс. У них есть свой флаг, упоротый национальный костюм, традиции оленеводства, и абсюлютно зубодробительный язык (немного похож на жутко изуродованный финский), но своего государства у них никогда не было. Сейчас саамы в Лапландии — национальное меньшинство; большую часть населения составляют обычные финны, шведы, норвежцы и русские (а также турнедальцы — грубо говоря, шведские финны, — и квены — грубо говоря, норвежские финны).

Финская Лапландия, «Лаппи» (Lappi), как ее зовут сами финны — это и правда самая северная часть Финляндии, и самый большой регион страны с большим отрывом, занимающий что-то около 40% всей территории. Финская Лапландия очень редконаселена; общее население всего 180 тыс. Единственный серьезный город — Рованиеми (Rovaniemi). Лапландские города и деревни аккуратные и чистенькие, как и в остальной Финляндии, но довольно скучные и однообразные. Эта часть страны была практически полностью уничтожена в ходе малоизвестной Лапландской войны. Лапландская война шла в 1944–1945 годах, когда Финляндия заключила мир с Советским Союзом, и стала прогонять со своей территории немцев, которые, собственно, как раз там в Лапландии и базировались. Жертв в войне было очень мало, а вот материальные потери огромные — отступающие немецкие войска сжигали все города и уничтожали все дороги.

Так что современная Финская Лапландия была отстроена с нуля, и, не считая знаменитой резиденции Санта-Клауса в Рованиеми, посещается ради ее природы. В Лапландии много огромных национальных парков с тысячами километров туристических троп. Куча горнолыжных курортов. Знаменитые катания на северных оленях и на лайках. Вообще, Лапландия, которая, по большому счету, представляет собой просто много елок, низких гор и озер в очень суровом климате (звучит похоже примерно этак на половину России же), отлично себя преподносит для туристов.

Лапландию обычно посещают зимой; зимой ее лыжные курорты, включая Экясломполо, переполнены. Я же холод не люблю, зато очень люблю (небольшие однодневные) походы, а для них ранняя осень — лучший сезон (летом-то, говорят, комары и мошки совсем покоя не дают). Так что я вот и подумал, что мне выдается отличная возможность познакомиться с Северной природой. Разумеется, я собирался туда на машине. От Петербурга до Экясломполо ехать 1120 км — можно, хотя и с трудом, доехать за один день. На машине я мог также использовать Экясломполо как базу для дальнейших поездок по округе, что позволило мне посетить, например, точку, где сходятся Финляндия, Швеция и Норвегия, и немного полюбоваться фьордами Северной Норвегии.

Короче говоря, мое решение отправиться в Лапландию было абсолютно правильным. Это был лучший отпуск в моей жизни с огромным отрывом, и я бы повторял его каждый год, желательно минимум дважды. Было даже круче, чем во фьордах Западной Норвегии; все-таки именно Север — самое прекрасное и мирное место на свете. Я также получил огромное удовольствие от самого факта одиночной поездки. Не то чтоб я не видел ни единой души вокруг — просто ни с кем не общался. А я такой интроверт, что мне это только в радость.

Этот пост будет даже больше чем обычно, так что готовьтесь!

Читать дальше


Швеция '15. XIV: Уппсала и дорога домой

Опубликовано:


Вот и последняя часть серии про наше шведское путешествие. Хотя на самом деле до конца отпуска оставалось еще три дня. Это не так уж и много, впрочем; в частности, большую часть первого дня из этих трех заняла дорога из кемпинга Смёген в Уппсалу (475 км).

Дорога 44
Дорога 44

1. Снова дорога. Маршрут: E6 — трасса 44 — E20 — E18 — трасса 55. Из серьезных городов по пути были Тролльхеттан, Эребру и Вестерос. Да, так и называется, Вестерос (Västerås).

Читать дальше


Швеция '15. XIII: Бохуслен: Люсешиль

Опубликовано:


Люсешиль (Lysekil) — еще один маленький приморский городок в Бохуслене, значительно больше Смёгена (нас. 7600), но все равно мелкий. Он находится примерно в 50 км от Смёгена, и мы выбрали его местом для дневной поездки на следующий день. Оказалось, что он довольно-таки похож на Смёген.

Вторая ночь в кемпинге Смёген у нас выдалась менее мирная, чем первая. Сначала какая-то молодежь тусовалась с пивом и магнитофоном (ну или как это сейчас называется?) прямо под нашим окном. Мы уже начинали волноваться, но они оказались неожиданно культурными. Ровно к 10 вечера встали, мусор весь за собой собрали, и одни пошли спать, а другие сели в такси с надписью «Гётеборг» и уехали. Так-то далековато тут до Гётеборга пилить им. Ну, наше мнение о шведской молодежи выросло, но потом снова несколько опустилось, когда посреди ночи в наш корпус ввалилось несколько девушек, и довольно долго шумели — говорили там в коридоре, в душ ходили. Ну, так или иначе, все равно поспали удовлетворительно.

Завтрак в Экелёфс
Завтрак в Экелёфс

1. Ну, сначала самое важное — встали и поехали в Смёген завтракать в том же ресторанчике «Экелёфс». Парковаться во всем Смёгене можно по сути всего на двух парковках (больше и места-то физически особо нет), так что парковка у них платная. Дешевая весьма правда, не помню суммы точные.

Читать дальше