Ну, сегодня мы отправимся в южную и немного центральную часть Борнхольма. Достопримечательности в этих краях не особенно эпичны, но, разумеется, посмотреть есть на что. В этот раз у нас будет в числе прочего МиГ-15 польского перебежчика, один из самых больших лесов Дании, южное песчаное и меловое побережье, и много всяких коровок, овечек и козочек.
Дуэодде
1. Дуэодде (Dueodde, odde — мыс) — юго-восточная оконечность Борнхольма и главный его пляж. Природный пляж из тончайшего белого песка тянется на целых 12 км — большой контраст с гранитными скалами, что мы видели в прошлый раз на другом конце острова.
2. Сюда я уже приехал ночевать — у одного из главных выходов на пляж находится кемпинг и хостел Дуэодде (Dueodde Vandrerhjem & Camping). У меня там была отдельная комната, спартанская, как водится, — четыре койки, диван, ванная своя, слава богу, да вот в общем-то и все. Но недорого и место приятное, и ресторанчик был при хостеле, можно было поужинать спокойно, правда, еще несезон был, так что только по выходным был открыт. Чуть передохнув, я все же выполз прогуляться по берегу.
3. На пляже, конечно, никого не было, кроме редких прогуливающихся, как я, туристов; и море еще холоднющее в начале июня, и погода под вечер испортилась немного, дождь стал накрапывать. Наверное, впрочем, даже в сезон тут сильно уж людно не бывает, места хватит всем.
4. Ну, можно хотя бы оценить красоту дюн.
5. И пройтись вдоль моря в сторону маяка, который, впрочем, с пляжа виден довольно плохо.
6. К нему идет дорожка, занесенная песком чуть больше.
7. Как и в случае с пляжами Скании, сосновый лес здесь высажен искусственно, еще в 18 веке, оттого, что песок с дюн разносило по полям в основном обезлесенного острова слишком сильно.
8. Маяк Дуэодде я видел лишь издали. Современный маяк построен в 1962 и является самым высоким маяком Дании (47 м). По версии датской википедии — так и вовсе самый высокий всей Северной Европы. Тут с ним посоревноваться может финский Бенгтшер, видимо, зависит от того, как мерять.
9. Возвращаясь к хостелу, я набрел на другой ресторанчик, где и поужинал, а потом познакомился с местным котиком.
Борнхольмская вышка
10. На второй день на Борнхольме я позволил себе немного отдохнуть и поваляться полдня в кровати, прежде чем все-таки вылезти и осмотреть ряд в основном небольших достопримечательностей в южной и центральной части острова. Первой из них была так называемая Борнхольмская вышка (Bornholmertårnet), совсем недалеко от хостела, у своротки на Дуэодде с параллельной берегу дороги.
11. Семидесятиметровая бетонная вышка — бывший радар НАТО. Она была построена в 1986 году в современном виде, но радар существовал еще раньше. Вышка стоит рядом со старым маяком Дуэодде-Северный (Dueodde Nord); как раз когда старые два маяка заменили нынешним высоченным, при одном из них, еще с 1961, построили радарную станцию.
12. Старая вышка была высотой со старый маяк (39 м), но, по-видимому, этого со временем стало недостаточно. Новая вышка проработала до 2012, и к 2014 собственно радары и все прочее секретное оборудование было демонтировано. На Борнхольме, конечно, где-то остаются другие действующие радарные станции (без таких высоких вышек).
13. Вышку выкупил частник и открыл в ней музей, тематики несколько расплывчатой: во-первых, конечно, сама вышка, на которую можно подняться, во-вторых вот этот вот МиГ-15, который вы видите в ангаре, в-третьих, то немногое оборудование радарной станции, что сохранилось, в-четвертых, общие экспозиции про Вторую Мировую и Холодную войну (просто стенды с фото), в-пятых, старый маяк. Заглянуть все-таки стоит хотя бы ради видов.
14. Экспозиция про советские бомбардировки Рённе и Нексё в мае 1945 — упоминал о них в первом посте про Борнхольм. Показаны еще планы "шведских кварталов" — Швеция прислала в помощь на реконструкцию около 300 деревянных домокомплектов.
15. Дома эти стоят в Рённе на окраинах, я сам до них не дошел, так что вот с Google Street View. Похоже на финские послевоенные "дома фронтовиков" (rintamamiestalo). По-видимому, несмотря на эту помощь, большинство уничтоженных более-менее интересных старых домов в центре все-таки было тоже восстановлено.
16. Тема лагерей смерти с Борнхольмом вроде бы никак не связана, но можно просветиться, если вы вчера родились и ничего об этом не слышали :)
17. А вот что интересно тут — это польский МиГ-15. МиГ-15 был первым массовым советским реактивным истребителем, разработанным в 1947. Хотя его двигатель был основан на закупленных в Британии Rolls-Royce Nene (Сталин очень удивился, что британцы согласились продать несколько образцов), самолет в остальном был собственной разработки и получился очень удачным, и, когда СССР начал помогать Северной Корее в Корейской войне, оказалось, что МиГ-15 превосходит большинство западных истребителей, сравним только с F-86 Sabre, и отлично справляется с перехватом бомбардировщиков B-29. США со временем стали сильно заинтересованы в получении целого экземпляра МиГ-15 для изучения. С этой целью весной 1953 они стали сбрасывать на базы противника листовки, где за угнанный МиГ-15 обещалось 50 тыс. долларов (ок. 625 тыс. с учетом инфляции) и политическое убежище. Вероятно, американцы вдохновились именно случаем на Борнхольме.
А на Борнхольм МиГ-15 (точнее, МиГ-15бис) угнал до этого поляк — некий Францишек Ярецкий (Franciszek Jarecki, 1931-2010), молодой летчик с авиабазы в Слупске. 5.3.1953, в день смерти Сталина, ему удалось взлететь, не будучи сбитым своими же, и, пролетев совсем немного (летел он наугад, никаких карт территории вероятного противника у них не было), приземлился в аэропорту Борнхольма — ближе к Рённе, открытому в 1940. И сдался властям.
Конечно же, США были в восторге от такого шанса. Правда, Дания, стараясь как-то балансировать между НАТО и СССР, уперлась рогом и отказалась подпускать к самолету американских специалистов, но все же сами датчане на авиабазе под Копенгагеном тщательно осмотрели, разобрали и собрали заново самолет, и американцы им как минимум подсказывали, что делать. После этого самолет вернули Польше. У Ярецкого все сложилось хорошо, в Лондоне польское правительство в изгнании ему дало орден, а американцы, выведав все военные тайны, что тот знал, вручили премию в 50 тыс. долларов и американский паспорт. Он поселился в США, где основал в Пеннсильвании завод спецвентилей, который существует до сих пор.
18. Самое смешное, что другие польские летчики, не будь дураки, просекли "а что, так можно было?", и после Ярецкого еще три других таким же образом сбежали. В мае 1953, сентябре 1956 и ноябре 1957. Последний, правда, прилетел не на Борнхольм, а в Швецию в Сканию — то ли промазал мимо острова, то ли у него в Швеции там знакомая была. Хотя все летчики получили убежище на Западе, пользы от доставленных самолетов было все меньше, последний летчик, Богдан Кожуховский, проработал обычным рабочим на фабрике в США всю жизнь и покончил с собой в 1997.
Самолеты все Дания (и Швеция) исправно возвращали в Польшу, в соответствии с международным законодательством, и именно поэтому в апреле 1953 американцы все-таки и решили начать операцию со сбросом листовок — чтобы в Корейской войне к ним кто-нибудь смог бы угнать МиГ-15 уже насовсем. Правда, среди советских, китайских и северокорейских летчиков ни одного перебежчика так и не нашлось, по крайней мере, пока война не закончилась в июле; только в сентябре 1953 северокорейский летчик Но Гым Сок таки угнал МиГ-15 в Южную Корею. Не из-за листовок — он сказал, что знать не знал ни про какие листовки — по собственной инициативе. Вот его самолет уже и до последнего винтика изучили, и облетали — сам Чак Йегер, знаменитый американский летчик-испытатель, выяснил пределы возможностей истребителя. Вот после него-то нужда в других перебежчиках уже и отпала.
Самолет в музее "Борнхольмской вышки", таким образом, не является одним из оригинальных МиГов перебежчиков. Это настоящий польский МиГ-15бис (именно польского производства, польское обозначение Lim-2; изначальный МиГ-15бис Ярецкого был советского производства), из запасников польского музея ВВС в Кракове, который некое датское историческое авиационное общество выменяло у них в 2011 на датский F-104 Starfighter и восстановило. Конкретно здесь он выставляется, по-видимому, где-то с 2022-23.
19. Но занятный, конечно, фрагмент истории. У стенки лежат еще какие-то куски самолета, причем с красными звездами — нигде не написано, откуда это.
20. Старый маяк Дуэодде-Северный, 1879 года, я что-то снаружи так и не снял, ну, тут на фото видно — на самом деле очень похож на маяк Хаммерен из предыдущего поста, только, ясное дело, повыше, раз не на холме стоит. В башню маяка можно подняться, прямо из здания музея, но выйти на площадку нельзя, только посмотреть из крошечных оконец. Дуэодде-Южный (Dueodde Syd) находится в непосредственной близости от современного маяка и выглядит совсем скромно.
21. В серверных комнатах станции остались, по-моему, одни свитчи да системы охлаждения.
22. Кабелями и трубами можно также полюбоваться в подвале.
23. Одна комната таки оборудована под действующую радарную станцию, хотя понятия не имею, насколько оборудование аутентичное.
24. Экспозиция про Холодную войну. Отдельные артефакты на русском и из России/СССР занятные. На отдельном экране можно поиграть в Nukemap и взорвать свой родной город.
25. Ну, самое главное, конечно, сама вышка, куда нужно подняться на большом грузовом лифте на 12 этаж (на большинстве остальных этажей двери из лифта ведут прямо наружу в никуда — там, где раньше радары были). Наверху тесновато, но можно вполне комфортно поснимать во все стороны. Это на берег вдоль запада — виден сосновый лес вдоль Дуэодде.
26. Дюны и маяк Дуэодде. То, что справа рядом с маяком торчит, похожее на аэродромную диспетчерскую вышку — это и есть бывший маяк Дуэодде-Южный.
27. На северо-запад, в сторону середины острова — на горизонте видна возвышенность и лес Альминдинген, где мы в этом посте скоро тоже побываем. Здесь хорошо видно, как, собственно, выглядит большая часть Борнхольма — поля и разрозненные хутора, но как-то поменьше масштабы, чем в Скании, и деревьев чуть больше — так что по факту мне больше напомнило сельскохозяйственные районы Финляндии. Ну, архитектура хуторов, конечно, другая.
28. На севере на горизонте можно различить городок Нексё, второй крупнейший населенный пункт острова, через который я только на машине проезжал (и в супермаркет на окраине заезжал, как самый близкий к хостелу крупный магазин).
29. С земли на вышке хорошо видны двери в никуда.
Археологический памятник Риспебьерг
30. Риспебьерг (Rispebjerg) — крупный археологический памятник тоже где-то на юге Борнхольма не очень далеко от Дуэодде, городище каменного века. Впрочем, как и большинство археологических памятников, внешне он невзрачен. Но если по пути, то почему бы и не остановиться, что я и сделал по совету робота (Claude). На фото — типичная мелкая борнхольмская дорога.
31. Заехать сюда все-таки в итоге стоило ради овечек и козочек :) Они пасутся на Риспебьерге в довольно больших количествах.
32. Вот эта черная особенно истошно вопила, когда я мимо проходил.
33. Риспебьерг — древнее укрепление, на террасе над небольшой речкой Элео (Øleå). Речка и крутой обрыв террасы (на втором фото) — естественные оборонительные позиции, с дальней же стороны насыпан невысокий земляной вал. Валу около 2000 лет, он моложе остального Риспебьерга.
34. В первую очередь же место примечательно остатками "вудхенджей" — здесь идентифицировано множество мест, где в неолит, ок. 2800 лет до н. э., были установлены в круг колья. Некоторые из них теперь воссозданы. Конечно, неизвестно, что на самом деле тут было над землей — скорее всего, колья просто служили опорами для деревянных платформ (домов?).
Трактор, видный вдали на втором фото — это не фермер пашет — это тут какие-то исследования как раз проводили; к трактору была прицеплена какая-то необычная штука, вероятно, георадар.
35. Топография места и расположения "вудхенджей" видны на информационном щите на невысокой смотровой вышке.
36. На месте обнаружены также фрагменты керамики, обугленные кости и каменные орудия. Керамика представляет собой глиняные диски с символами солнца, захороненные посередине вудхенджей. Исходя из этого предполагается, что в неолит здесь был некий храм солнечного культа.
37. Но точнее мы, конечно, не узнаем. Над местом пятитысячелетнего храма кружит коршун.
38. Попрощаемся с овечками и козочками и поедем дальше.
Арнагер
39. Арнагер (Arnager) — бывшая рыбацкая деревня на юго-западе Борнхольма. Население около 150 человек (2010). Сама по себе не особо примечательна, и заехал сюда я посмотреть, как побережье выглядит с этой стороны.
40. Но в первую очередь в глаза здесь бросается то, что в деревне сейчас вовсе нет гавани на берегу, а есть — в море; песчаное побережье здесь для строительства гавани было совсем плохо пригодно. Такая конструкция для гавани рыбацкой деревни — не какого-нибудь большого сооружения типа СПГ-терминала — довольно большая редкость, но на Борнхольме есть еще одна подобная гавань, в деревне Сногебек на юго-востоке. Там, правда, мостик поменьше. Этот двухсотметровый пешеходный мост иногда величают самым длинным деревянным мостом Северной Европы. Если быть точнее, это самый длинный деревянный мост над морем; а так, к примеру, в Северной Швеции в Шеллефтео есть через реку Шеллефте 207-метровый деревянный мост Лёйонстрёмсброн — старейший деревянный мост Швеции.
41. Сооружена эта гавань в 1883. Совсем мелкая на самом деле. Но пара рыбацких ботов стоит, есть в деревне еще рыбаки. Еще коптильня действует, на предыдущем фото видна.
42. Побережье здесь отличается от остального Борнхольма — вдоль него идет меловой обрыв. В нем хорошо видны норки ласточек-береговушек. Это, можно сказать, миниатюрная версия утесов острова Рюген у германского побережья, который у нас на очереди будет дальше после Борнхольма.
43. У уже упоминавшейся прибрежной тропы (Kyststien) по периметру Борнхольма здесь стоят такие вот места для привала, где туристам разрешено ночевать. Внутри ничего нет, только дверь вторая тоже с противоположного торца есть открывающаяся. Также, что более примечательно, по сравнению с традициями Финляндии-Швеции-Норвегии, тут нет никакого места для костра и дров — я не нашел, по крайней мере. Занятный аналог привычных навесов-лааву, в общем. Подобные хижины потом еще где-то в одном месте встречал.
44. Я прошел немного по верху вдоль берега на запад, но больше ничего интересного в пределах досягаемости не было. За этим полем находится Борнхольмский аэропорт, тот самый, куда МиГ-15 садили, как раз от Арнагера до окраин Рённе примерно и протянувшийся. Небольшой, конечно, аэропорт, с регулярными рейсами обычно только в Копенгаген.
Эккодален
45. Эккодален (Ekkodalen) — долина Эхо — по виду очевидно, почему так названа: от отвесной гранитной стены должно отдаваться хорошее эхо. Долина представляет собой разлом земной коры в 70 м шириной, в той части Борнхольма, которая еще на Балтийском щите. С нее начинается лес Альминдинген (Almindingen, дат. Общие земли), занимающий весь центр острова и тянущийся от него на восток; с размерами где-то 10x3-5 км, 38 кв. км, он тянет на один из крупнейших лесов всей Дании.
46. Неудивительно, что Альминдинген — место основной концентрации природных троп на Борнхольме, а Эккодален — один из основных входов в лес, с большой парковкой с рестораном.
47. Указатели маршрутов до тошноты аккуратные :)
48. Месте, от которого вроде как самое лучшее эхо, находится в самом начале тропы (я не проверял — и людей много было, и я, честно сказать, тогда сначала даже не понял, что ekko — это "эхо", думал, от ek ("дуб") название). Здесь также находится родник Эрстеда (Ørsteds Kilde), названный в честь Ханса Кристиана Эрстеда (Hans Christian Ørsted, 1777-1851), датского физика и химика, который впервые открыл, что электрический ток создает магнитное поле. Эрстед — кстати, друг другого известного Ханса/Ганса Кристиана, Андерсена — был на Борнхольме в 1819 и впервые подробно изучил геологию острова. Родник, известный издревле, воде которого иногда приписывались целебные свойства, облагородил и назвал в честь Эрстеда Ханс Рёмер (Hans Rømer, 1770-1836), лесничий, прослуживший на этом посту на Борнхольме 36 лет, с 1800 до своей смерти.
Рёмеру лес Альминдинген по сути и обязан своим существованием; до него тут были пастбища, а лесов оставалось совсем мало. Но к рубежу 18-19 веков Дания (как и Германия примерно тогда же) столкнулась с острой нехваткой лесов, нужных, конечно, в то время на дрова и стройматериалы. Рёмер был назначен специально, чтобы создать из принадлежащих короне земель в середине острова лес, и к 1809 справился с этой задачей, огородив каменной изгородью (которую я, к сожалению, не заметил) около 8 кв. км территории, на которой выпас скота теперь был не разрешен — к неудовольствию местных крестьян, конечно. Лес по большому счету после этого сам обратно вскоре и вырос, хотя что-то Рёмер там и высаживал тоже. Мораль: если в Европе (в стране, отличной от Финляндии, Швеции, Норвегии или стран Балтии) вы видите лес достаточно больших размеров, то почти наверняка он там не просто так, и за ним есть какая-то история.
Со временем когда-то самый обезлесенный остров Дании превратился в самый лесистый. Альминдинген расширили в несколько раз, а лес в нем стали рубить все реже; в наши дни на острове есть несколько других лесов заметных размеров, выращиваемых специально на рубку, и так на карте и именуемых "плантациями" (plantage). А в 2021 году Альминдинген стал одной из нескольких датских территорий, которым решили присвоить новый статус "природного национального парка" (naturnationalparken) — не следует путать с обычными национальными парками, коих в Дании всего 6 (включая один в Гренландии — занимающий добрую треть всей Гренландии и являющийся самым большим национальным парком мира, почти 1 млн. кв. км). Природные национальные парки должны быть на государственных землях, быть огорожены и иметь выпущенных свободно пасущихся животных — последнее ключевой момент.
В Альминдингене главными из этих животных должны стать бизоны, которых сюда в 2012 уже привезли из Польши, и которые сейчас пасутся на огороженной территории в 200 га — я не заезжал, но там проходит длинная тропа, с которой можно с большой вероятностью увидеть бизонов в природе. То есть круг замкнется, теперь, наоборот, в Альминдингене и других "природных национальных парках" хотят не защищать лес от животных, а, наоборот, с их помощью поддерживать более традиционный пейзаж. К настоящему моменту в Дании планируется 17 "природных национальных парков", но реально процесс их организации тормозит; по состоянию на лето 2026 открыт только один, Фуссингё (Fussingø), в Ютландии в районе города Рандерс. Но, конечно, все эти территории, как и Альминдинген, уже сейчас являются природными достопримечательностями, которые вполне можно посетить.
49. В Эккодалене же пасутся коровы.
50. Телята совершенно умильные.
51. Да и стена отличная! Очень хорошая стена! Одобряемо!
52. Петер Трандберг (Peter Christian Trandberg, 1832-1896) — пастор и проповедник, стоящий у истоков Лютеранской миссии (Luthersk Mission), местной датской ривайвелистской секты. Не знаю, почему именно тут ему памятник.
53. В долине берет начало ручей Лесё (Læsø). Верхняя часть долины представляет собой болотце с тропой на мостках.
54. Ирисы желтые растут.
55. В этом месте на стену Эккодалена можно подняться. На картах здесь отмечен водопадик, но, по-видимому, он на совсем мелком ручье, и полностью пересыхает летом.
56. Козырьки гранитной стены образуют пару "пещер".
57. Наверху начинается собственно Альминдинген. По крайней мере в этом месте лес в основном знакомого вида, буковый.
58. Здесь поблизости можно вылезти на естественную смотровую площадку на краю стены — камень Королевы (Dronningestenen).
59. Видно несколько ветряков — единственные, что я на Борнхольме видел — и церковь и элеватор села Окиркебю (Aakirkeby), крупнейшего населенного пункта в глубине Борнхольма.
60. Общая панорама. В эту сторону тоже островков зелени довольно много.
61. Скалы над Эккодаленом.
62. И вид вниз в сторону родника Эрстеда.
Гамлеборг и Лиллеборг
63. В непосредственно близости от Эккодалена находятся также руины крепости Гамлеборг (Gamleborg, дат. Старый замок). Хотя руины — громко сказано, по сути все, что здесь видно — единственный вал, в проломе в котором можно различить каменную кладку.
64. Гамлеборг — старейшее каменное укрепление Борнхольма, построенное в эпоху Викингов, ок. 750 года. На крутом холме (стена Эккодалена образует его южный склон), в самой середине острова, чтобы лучше его контролировать, а также чтобы туда могли спасаться люди от набегов других викингов; Борнхольм тогда еще был отдельным малым королевством. Позже крепость использовалась наместниками датских королей, но в районе 1150 года была оставлена.
65. Внутри крепости — 280x110 м, довольно большой — ничего не сохранилось. Козы только пасутся. Заросли мелких белых цветков — это ластовень ласточкин, или змеиный корень — растение ядовитое, но также считавшееся противоядием. Не знаю, почему тут его так много.
66. В этом месте я понял, что сейчас ливанет и надо бежать к машине. Нечасто такие облака, шкваловый ворот, увидишь. Мне понравилось, как он перед собой облака в слоях разного оттенка гонит, особенно на втором фото заметно — как будто изображение с градиентом сохранено с низкой глубиной цвета, и получились такие вот артефакты. Но это не артефакты, именно так оно в небе и выглядело.
67. До машины до серьезного дождя я добежал, но после этого, действительно, ливануло от души. Единственное, что я кое-как успел посмотреть — руины крепости Лиллеборг (Lilleborg, дат. Малый замок), в 750 м от Гамлеборга, но можно подъехать отдельно. Лиллеборг как раз и сменил Гамлеборг в 1150, вероятно, как минимум, его было проще оборонять.
68. Лиллеборг я уже упоминал в рассказе про общую историю Борнхольма — он уже изначально строился как королевский замок на Борнхольме, и, судя по информационному щиту, выглядел как, действительно, маленький (намного меньше Гамлеборга), но уже вполне стереотипного вида замок.
69. Показанное на информационном щите озерцо сейчас уже не окружает руины целиком, но вполне себе существует.
70. Лиллеборг просуществовал около 150 лет. После строительства Хаммерсхуса на северной оконечности острова в начале 13 века королевский Лиллеборг и архиепископский, намного более роскошный, Хаммерсхус какое-то время существовали в противовес друг другу, пока в 1259 руянский князь Яромар II, союзник тогдашнего архиепископа Лундского, не взял и не сжег Лиллеборг. Археологические находки указывают на то, что замок еще не прекратил существовать полностью после этого, а еще несколько десятилетий кто-то тут да жил, пока не забросили окончательно.
По Лиллеборгу было бы неплохо побродить чуть побольше, но в такой ливень никакой возможности это сделать не усматривалось. Планировавшиеся на этот день другие достопримечательности, включая тоже находящийся рядом Рюттеркнегтен — вершину острова (162 м), со смотровой вышкой и памятником в честь посещения этого места в 1851 королем Фредериком VII с супругой — пришлось пропустить. Поехал обратно в хостел пить датское пиво и смотреть "Мост" :)
В следующий раз закончим знакомство с Борнхольмом, съездив на его северное побережье — в самый симпатичный местный городок Гудйем и на скалы Хеллигдомсклипперне, а также к водопаду Дёндальсфаллет (самой большой водопад Дании! Спойлер: он крошечный), в Эстерларсскую круглую церковь и в другой рыбацкий городок, Сванеке.