В серии постов "горло Балтики" мы до сих пор еще даже не видели самой Балтики. Настало время это исправить; сегодня у нас мыс Смюгехук, самая южная точка Швеции, и город Треллеборг, главные морские ворота Швеции и всей Скандинавии.
Треллеборг слева, Смюгехук справа :)
1. Один из неизменно прекрасных моментов в путешествии на машине — это когда ты долго-долго ехал и наконец-то доехал до моря. Особенно, если выезжаешь прямо к настоящему открытому морю, а не к какому-нибудь заливчику, прикрытому архипелагом, как в Финляндии обычно бывает. Остается только включить "...After nine days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea."
Скания в этом плане не разочаровала. От Дальбю я поехал на юг; в этих краях навигатор по нестандартным направлениям может отправлять на самые мелкие дороги — потому что буквально все дороги асфальтированные (климат позволяет, видимо!), и причин избегать их у навигатора нет. Так я ехал с час через разные мелкие деревни с названиями, более похожими на датские, чем на шведские — топонимика действительно в основном так и сохранилась с датской эпохи — пока не проехал всю равнину Сёдерслетт, и впереди не показалось море.
2. Вдоль моря вдоль всего южного побережья Скании идут дороги, между Треллеборгом и Истадом это Национальная трасса 9. Море с нее местами хорошо видно, и дорога безумно красивая, хоть и не очень быстрая — все деревни прибрежные собирает. Ни единого острова у этого побережья нет, только довольно крупный датский Борнхольм в 40 км, и то в другую сторону, от юго-восточной оконечности Скании.
3. Пейзаж так и продолжается безлесный, но трасса 9 местами обсажена цветущими деревьями. Это шведская рябина, малость помощнее обычной — в природе растет в южной Скандинавии (в Финляндии на Аландах и в архипелаге Турку), широко используется в озеленении. Oxel по-шведски зовется — ранее это слово мне было известно только из названия городка Укселёсунд (Oxelösund).
4. Вдоль побережья Скании лежали почти все остальные места, которые я планировал посетить — города Треллеборг, Истад, Симрисхамн, национальный парк Стенсхувуд, археологический памятник Камни Але, по мелочам еще — но начать мне хотелось с крайней южной точки Швеции — мыса Смюгехук (Smygehuk). "Смюге" на местном наречии означало узкий проход, а "хук" — это вообще голландское "мыс".
5. К морю я вышел сначала у этих старых складов. Тут продавали всякий хэндмэйд местных мастеров, я даже купил вазочку в форме кошки и очередную фигурку свиньи (я очень люблю свиней и вялотекуще собираю коллекцию), а также трехлитровую коробку местного яблочного сока.
6. Море встретило ором чаек и бакланов, как и полагается морю. День, к сожалению, был пасмурный, с плохо различимым горизонтом. Немного постоял, силясь разглядеть другой берег, хоть и знал прекрасно, что это невозможно. На уровне моря с высоты человеческого роста можно видеть вокруг всего километров на пять (это я сейчас посмотрел, почему-то думал, кстати, что больше, 10-20), и никаких смотровых вышек тут нет. Противоположный берег же от Смюгехука находится примерно в 70 км, и это, почти на том же меридиане, самая выдающаяся точка суши южного побережья Балтики на сотни километров вокруг — мыс Аркона германского острова Рюген, отделенного от материка узким проливом Стреласунд. Аркона место очень известное, я вообще всегда думал, что это что-то древнерусское, но на Арконе были другие славяне, венды, племя руян. Ну, до них мы еще дойдем.
7. Смюгехук в сравнении с Арконой место не столь выдающееся. Особенно ничем этот мыс не знаменит, помимо самого того факта, что это самая южная точка Швеции и всего Скандинавского полуострова. Какого-то рельефа интересного тут тоже нет — в то время, как Аркона гордо возвышается над морем 45-метровым утесом. Хотя камешками берег сложен точно такими же — белый мел/известняк с черными прожилками кремня.
8. Вот это вот сооружение, на которое залезть, к сожалению, нельзя, — это сохранившаяся печь для обжига известняка образца 1802 года. На побережье в этом районе добывали известняк до середины 20 века. Известняк — не уникальный для Скандинавии камень (а в Финляндии его, например, в огромном карьере в Паргасе в архипелаге Турку добывают), но все-таки не очень частый. Больше меня удивило то, что в Скании даже добывали когда-то уголь! До самого 1981, хоть и небольшие месторождения были. Но это на западе было, в районе Хёганеса, севернее Хельсингборга, в той стороне я не был.
Небольшая возвышенность за печью представляет собой на самом деле курган из бронзового века. На этом месте разжигали костер, использовавшийся как маяк, пока не построили маяк настоящий.
9. Кролик на глаза попался. Тоже только на юге Скандинавии живут (хотя в Хельсинки есть известные "городские кролики" (citykanit) — популяция, образовавшаяся из сбежавших или выброшенных домашних кроликов).
Более интересен в плане фауны Смюгехук тем, что тут живут гадюки. Гадюка, напротив, в принципе довольно широко распространена в Северных Странах до самой Лапландии, но вот на юге Скании их нет — здесь кругом поля, а в полях она жить не может. На Смюгехуке с его рощами сохраняется очень маленькая (исчисляется десятками) популяция, которую берегут тут прямо как-то диспропорционально активно. Сюда, в числе прочего, завозили новых гадюк, когда количество змей мужского пола сократилось до всего 4 особей, а в 2019 даже построили 30-сантиметровую стенку длиной 190 м, чтобы они не расползались особо по тем местам, где им может угрожать опасность. К сожалению, я этой стенки так и не заметил :) Даже комично немного — я понимаю, редкие виды, но гадюкам-то уж точно ничего не угрожает, даже если конкретно эта популяция вымрет. Но, в общем, усилия, по-видимому, приносят плоды, потому что я действительно и сам наткнулся тут на гадюку. Но не снял, к сожалению, — только фотоаппарат достал, а свернувшаяся кольцами змея уже исчезла, как и не было ее.
10. Ну, а для туристов тут есть оборудованная смотровая площадка, конечно.
11. По прямой отсюда до крайней северной точки Швеции, Трериксрёсета (Treriksröset), камня Трех Государств, 1572 км (больше, чем до Москвы). По автодорогам будет все 2050 км — попасть на Трериксрёсет реальнее всего из Финляндии, так что это с заездом в Финляндию (и в конце 11 км в одну сторону пройти). Длинная страна Швеция! Хотя в принципе на Смюгехук добраться куда проще, чем на Трериксрёсет, там я побывал уже 11 лет назад, в первой своей поездке в Лапландию. Как же замечательно было северные просторы видеть впервые в жизни! Впрочем, "юга" мне тоже в этот раз очень понравились — поездка вышла самая интересная лет за пять минимум. На севере мало что смотреть можно, кроме природы, и, как бы северная природа не была прекрасна, все же, скрепя сердце, 11 лет спустя вынужден признать, что она бывает несколько однообразна :)
12. До Нордкаппа же — самой северной точки Скандинавии и Европы — по автодорогам отсюда минимум порядка 2350 км. Не будем вдаваться в рассуждения, какая там точка на самом деле самая северная, порядок цифр такой же в любом случае.
13. Место хорошо благоустроено для туристов, а для тех, кто сюда приплыл, есть небольшая гавань.
14. По традиции пропустил достопримечательность на самом видном месте и привожу фото из википедии — статую обнаженной женщины, которой украшена гавань. Статуя авторства известного сканийского скульптора Акселя Эббе (Axel Ebbe, 1868-1941) интересна в основном тем, что моделью скульптору послужила некая Биргит Хольмквист, мать известной модели 1950-60-х Нены фон Шлебрюгге, и бабушка Умы Турман.
15. Маяк Смюгехук расположен чуть к западу от гавани, и близко я к нему не подходил.
16. Ну а теперь — Треллеборг (Trelleborg) — город населением 31 тыс. в 15 км к западу от Смюгехука (Смюгехук к нему тоже административно относится). Это самый южный город Швеции. Визуально он не так интересен, как Лунд или лежащий на побережье восточнее Истад, но город это все равно очень важный — здесь находится крупнейший паромный терминал Швеции и Скандинавии.
17. Треллеборгом город назван в честь треллеборга — круглой крепости эпохи викингов. Это весьма характерный вид укреплений, 10 в., с идеально круглым земляным валом, с воротами с четырех сторон. Треллеборгов известно около девяти — пять в Дании, три в Швеции (все в Скании), один в Норвегии в Эстфолле. Идентификация норвежского и как минимум одного из шведских треллеборгов не очень точна, а местами и вовсе пишут, что настоящие треллеборги только в Дании.
18. Общее название trelleborg ведется не от этого города, а от другой подобной крепости, тоже издавна называвшейся Треллеборг, рядом с городом Слагельсе на западе датской Зеландии. Про этимологию названия есть две версии. Первая — что они называются в честь рабов, потому что построены рабами. Рабов в обществе викингов звали, как известно, трэллами (þræll). Трэллами в основном становились люди, захваченные в ходе викингских набегов, и их потомки. Многих из них продавали арабам и проч. на торжищах в Хедебю и других подобных поселениях, другие служили самим викингам. Жизнь у трэллов была не очень веселая, даже выкупивший себя трэлл оставался пораженным в правах до конца жизни. Это не очень симпатичная страница средневекового скандинавского общества, хотя и в целом особых причин восторгаться этим обществом, и уж тем более самими викингами, на самом деле нет. Викингские рейды прекратились к 11 в., и приток новых трэллов иссяк, но остатки институции такой сохранялись до самых 13-14 вв.
19. Вторая версия названия менее интересная, и заключается в том, что trel назывались попросту колы, из которых был собран палисад у земляного вала. Как вы понимаете, то, что вы видите — это реконструкция — и не всего треллеборга, а примерно четверти. Судя по тому, что в 1980-х здесь собирались строить дома, даже от земляного вала к этому времени мало что оставалось. Но археологи все-таки сумели найти много любопытного.
20. Помимо участка вала, здесь построен дом викингского образца, где действует музейчик. Изначально, конечно, вся территория внутри вала была застроена такими домами.
Море — ближайший бассейн современного порта — сейчас находится в полукилометре отсюда, но во времена викингов его залив доходил до самого треллеборга. Поселение здесь существовало минимум с 7 в. н. э.; от него шла дорога на север, в сторону Уппокры, будущего Лунда. Крепость здесь была весьма актуальна; в те времена основными врагами местных древних скандинавов были уже упомянутые славяне-венды с Арконы и проч., с южного берега Балтики, которые и сами-то прекрасно умели набегать на прибрежные поселения и угонять людей в рабство. Треллеборг датируется примерно 980 годом, но, по-видимому, уже в 11 в. был заброшен.
Город Треллеборг был основан позже, и упоминается в первый раз в 1257 году. Однако в 1619 году городские права у Треллеборга были отозваны — это у датского короля допросились купцы из Мальмё — по их мнению, городов в Скании было слишком много (тут еще Сканёр-Фальстербу довольно близко), и Треллеборг был лишний. Вновь Треллеборг стал городом лишь в 1867. Хотя поселение тут сохраняло довольно городской характер все это время, но отсутствием городских прав, видимо, и объясняется полное отсутствие старой застройки; в частности, в Треллеборге я не увидел ни одного фахверкового дома, которых было немало во всех остальных увиденных мной городах.
21. Но современный Треллеборг — это в первую очередь порт. Вот он виден, с борта польского парома "Эпсилон", на котором я возвращался позже из польского же Свиноуйсьце. Здесь я отступаю от в основном хронологического повествования; Треллеборг я на самом деле осмотрел не после Смюгехука, а самым последним, полуторами неделями позже, по возвращению из Польши. Но по смыслу стоит про него поговорить именно сейчас.
22. Треллеборг — без преувеличения главные морские ворота вообще всей Скандинавии. Это крупнейший паромный терминал Швеции и Северных Стран. С материка в Швецию можно попадать и через Данию, через Эресундский мост или паром Хельсингёр-Хельсингборг, а также через несколько других паромных терминалов (Гётеборг на западном побережье, Истад на южном, Нюнесхамн на восточном), но особенно для грузовой логистики чаще всего удобнее именно Треллеборг. В наши дни паромы шведской Stena Line, германской TT-Line и польской PolSca/Unity Line/Polferries соединяют его с германскими Ростоком и Травемюнде, и польским Свиноуйсьце. Также, внезапно, есть линия TT-Line в литовскую Клайпеду, ну, это уже, наверное, нишевое. Плыть в Треллеборг из Ростока 6 часов, из Свиноуйсьце 7, из Травемюнде 8-9. Хотя большинство паромов дневные, это все равно весьма практично особенно для дальнобойщиков, которым в любом случае нужно по закону отдыхать.
Паромный терминал делает Треллеборг в наши дни вторым крупнейшим портом Швеции, после Гётеборга (где контейнеры, наливные грузы, продукция лесной промышленности, но в основном не фуры). В 2018 грузопоток здесь составлял 11 млн. тонн, а пассажиропоток — 1.8 млн. пассажиров.
23. Сразу от Треллеборга дальше на север идет автомагистраль — здесь начинается Европейская трасса E6, идущая по западному побережью Швеции через Мальмё и Гётеборг в Норвегию, а там вдоль всей страны от Осло до Киркенеса. А у Хельсингборга, в частности, с E6 можно свернуть на трассу E4 на северо-восток, на Стокгольм и в остальную Центральную и Северную Швецию.
Ну и на паромы на Финляндию тоже по E4 можно приехать, что я и сделал сам; хотя дальнобойщики в Финляндию через Швецию, насколько я знаю, ездят не так уж часто. В Финляндию удобнее всего из Германии вообще забрасывать прицепы без водителей — на паромах Турку-Стокгольм и проч. можно увидеть, как такие прицепы таскают специальные погрузчики — но Турку-Стокгольм для них второстепенное направление, а проще всего прямо из Германии на ро-ро-судах и везти. А уж если все-таки ехать до самой Финляндии, то тут популярнее вариант через страны Балтии и паром Таллинн-Хельсинки — водители, топливо, инфраструктура в Балтии сильно дешевле. Я сам этот маршрут вообще не рассматривал; если бы я из Польши возвращался таким манером, то пришлось бы через Польшу-Литву-Латвию-Эстонию пилить примерно 1600 км, да потом еще по Финляндии от Хельсинки до дома 420 км. Да и дороги и культура вождения в Балтии оставляют желать сильно лучшего по сравнению со Швецией. Ну, конечно, когда-нибудь все-таки надо будет проехаться и так, для общего развития просто.
24. Помимо автомобильных, в Треллеборге есть еще такая ставшая в наши дни редкостью вещь, как железнодорожные паромы. По состоянию на 2026 паромы Stena Line в этом порту именно железнодорожные. Хотя не чисто железнодорожные, смешанные, и по их облику даже не догадаешься, что они поезда тоже берут. Короткая железнодорожная линия Мальмё-Треллеборг даже гордо называется Континентальной (Kontinentalbanan), потому что тут паром.
Этот паром, Треллеборг-Росток, — последний железнодорожный паром всей Балтики. Когда-то их было не сильно меньше, чем автомобильных; даже Финляндия — Ханко и Турку в первую очередь — была соединена такими паромами с континентальной Европой, несмотря на отличающуюся от нее колею. Сейчас большого смысла в таких паромах нет, товарняки в Европе обычно не гоняют так далеко, а если и гоняют, то Эресундский мост для этого есть. Пассажирские поезда тоже ими не пользуются, хотя до самого 2019 ночной поезд Мальмё-Берлин, Berlin Night Express, ходил через паром в Треллеборге. Жалко, что больше нет (поезд все все еще есть, но теперь через Данию идет), было б интересно попробовать.
Впрочем, до 2019 паром ходил не в Росток, а в Засниц. Засниц (Sassnitz), на острове Рюген, который мы еще увидим, вообще говоря и есть ближайший к Треллеборгу германский порт, и исторически именно Треллеборг-Засниц был первым и главным маршрутом паромов; регулярное сообщение по нему было открыто в 1897, железнодорожные паромы — с 1909. Но вот, так сложилось, что с 2019 этого парома вовсе нет — наверное, потому, что Засниц все-таки не сильно удобно расположен на Рюгене. Сейчас из Засница ходит паром только на Борнхольм — которым я позднее воспользовался, на нем и попал в Германию. А железнодорожного парома в 2019-2022 вообще никакого не было, но потом все-таки вот перезапустили в Росток.
25. Другие паромы в порту. Близко я с паромным терминалом ознакомиться не мог — только съехал с парома и поехал в город.
26. Вот только этот относительно мелкий ржавый сухогруз тут в порту явно не к месту выглядит. За ним стоит отдельная история: я застал судно т. н. "теневого флота" России, задержанное Швецией в марте 2026.
Как мы знаем, "теневым флотом" зовут суда, преимущественно танкеры, перевозящие российскую нефть, которые после начала войны в Украине ходят под чужими флагами в попытке обойти санкции — потолок цен. Но в данном случае мы имеем сухогруз, который предположительно с 2025 вывозил зерно с оккупированных территорий Украины. С юридической точки зрения это намного более прямолинейный случай, чем с потолком цен на нефть; так как Украина не признает утрату Крыма и проч., она имеет полное право объявить вывозимое оттуда зерно краденым, что теоретически делает это зерно вне закона где угодно в мире.
Сухогруз "Каффа" (Caffa) был, тем не менее, изначально задержан береговой охраной Швеции (с вертолетов) 6.3.2026 не на этом основании, а из-за претензий к его флагу. Суда "теневого флота" ходят под самыми стремными флагами мира, но даже так к их регистрации под этими флагами регулярно возникают вопросы. По международному морскому праву судно, идущее под ложным флагом, приравнивается к судну без флага, и может быть легально задержано как минимум в территориальных водах. "Каффа" плыла через территориальные воды Швеции — хотя здесь есть коридор международных вод, большинству идущих в Балтику через датские проливы судов нет резона делать крюк, и они огибают Швецию достаточно близко от ее берегов. Сухогруз был под флагом Гвинеи, но действительно подтвердилось, что в реестре Гвинеи он не значится, точнее, вычеркнут из него.
Так что, вне зависимости от вашего мнения, следует ли преследовать "теневой флот" или нет, по крайней мере с юридической точки зрения к аресту сухогруза не придраться, ну и к тому, что в начале июня суд в Истаде удовлетворил требование Украины передать ей зерно и сам сухогруз в счет компенсации — тоже. Украина это требовала даже не на основании того, что зерно краденое, а на основании того, что сухогруз ранее заходил в Крым и нарушал, значит, границу Украины; это уже доказать достаточно просто. Команда (11 человек) была депортирована в Россию в мае, все, кроме одного, были гражданами России. В целом, насколько я понимаю, из Крыма зерно обычно вывозят в условно-дружественные страны типа Сирии, Йемена и Ирана, или вовсе на перевалку-"отмывание" в Порт Кавказ, и делается это обычно на судах под российским флагом; так что не очень вообще понятно, зачем этот сухогруз под левым флагом на Балтику совался, если уж заведомо "зашкварился". На момент написания поста, судя по MarineTraffic, сухогруз все еще продолжает стоять в Треллеборге.
27. Ну и прогуляемся, наконец, по самому городу. Предыдущую ночь меня мучила бессонница, на паром погрузился довольно рано утром. Польский паром, кстати, совершенно мне не понравился — совок какой-то полнейший, это я говорю, как человек, который обычно не очень любит использовать слово "совок" как отрицательную характеристику; ну, расскажу еще про него, когда дойдем, Бог даст, до этого Свиноуйсьце. На пароме я просидел семь часов, и по Треллеборгу после парома гулял уже совершенно ошалевший. Тем не менее, добросовестно, хоть и на автопилоте, отснял центр за пару часов, прежде чем поехать дальше в сторону дома.
Здесь мы видим главную улицу города, Береговую/Портовую/Железнодорожную, несколько названий меняет. С нее поворачивают в паромный терминал, и по ней же проходит идущая дальше на восток вдоль берега Национальная трасса 9; объезда у города нет. Так что улица почти всегда забита машинами, и город создает впечатление более шумного, чем он есть. Бывшее здание складов слева на заднем плане служит теперь, в числе прочего, пассажирским терминалом.
28. В скайлайне города, как и в Лунде, выделяется, когда приближаешься к нему, одно высокое здание гостиницы, только тут она в самом центре.
29. Памятник то ли пассажиру, то ли портовому работнику.
30. Еще памятник — от германского Красного Креста, шведскому народу за человечность, от 1926. В Первую Мировую войну Треллеборг был главной точкой обмена военнопленными между Россией и Германией с Австро-Венгрией. Отсюда потом ехали железной дорогой через всю Швецию, через Хапаранду-Торнио в Финляндию и дальше в Россию. Через Треллеборг всего прошло 63 тыс. военнопленных. На кладбище Треллеборга также стоит большой памятник военнопленным, погибшим тут.
Точно таким же маршрутом в 1917, кстати, ехал возвращавшийся в Россию Ленин. На пароходе Засниц-Треллеборг пересек Балтику из Германии. В Заснице есть этому памятная табличка — ну, Засниц в ГДР был долгое время — а вот в Треллеборге вроде нет.
31. Неоготический, архитектора Острёма (Åström), вокзал Треллеборга построен в 1897, а 34-километровая Континентальная ж/д от Мальмё — в 1898. Интересно, что между Мальмё и Треллеборгом было целых две параллельные ж/д, первая построена еще в 1886; обе изначально были частные и конкурировали между собой. Нынешняя была более скоростная и выиграла конкуренцию, а вторую разобрали в 1950-70-х. Справа парадные ворота порта, которые, по-видимому, сейчас не используются.
32. Вокзал маленький и тупиковый, но с дебаркадером. Долгое время пассажирская станция была ближе к паромам, но с 2015 перенесли снова на старый вокзал. Здесь ходят только электрички Pågatåget.
33. Здание почтамта напротив.
34. Треллеборг — город пальм! К сожалению, они стоят все-таки в кадках и на зиму их убирают, но все равно нечасто такое увидишь, на главной улице их довольно много.
35. Памятник открытию железнодорожного паромного сообщения. На заднем плане автостанция.
36. Фасады — пара старых, но в остальном только закосы под старые.
37. Пешеходная торговая улица, Algatan (Ольховая), вполне ничего.
38. Фонтан Böst — этим диалектным словом тут вроде бы называют плохую погоду.
39. Центральная площадь, прямо на которой стоит старая (1912, использовалась до 1974) водонапорная башня, самое высокое здание города, выше той гостиницы.
40. А перед ней — фонтан "Морской змей", тоже Аксель Эббе скульптор, 1935.
41. В Треллеборге, собственно, как раз находится скульптурная галерея Акселя Эббе, тоже открытая в 1935. Главный скульптор Скании завещал Треллеборгу все свои работы.
42. Между галереей и площадью — маленький городской парк, с прудиками с уточками.
43. И тоже наверняка скульптуры Эббе.
44. Треллеборгская церковь (св. Николая). Характерный для Скании ступенчатый щипец. 1883 год, авторства Хельго Цеттервалля, упоминавшегося уже в постах про Лунд. Ранее здесь была средневековая церковь, но он была слишком маленькой, и ее снесли, не пожалели даже — только в колокольне остались оригинальные элементы, но не средневековые, а в 17 веке только ее построили.
45. ЛГБТ-флаг у церкви (это, видимо, дом приходского собрания, прямо напротив нее и с символикой церкви) я все-таки не понимаю, хоть в остальном и придерживаюсь вполне либеральных взглядов в этом отношении.
46. Гимназия — как и старые лицеи в Финляндии, эта категория зданий имеет довольно легко угадываемый облик.
47. Рядовая застройка центра.
48. До частных домов особенно не доходил.
49. На этом я вернулся к машине и поехал в Стокгольм на паром в Финляндию (до которого еще пришлось ночь в машине провести). Ну, нам туда пока что еще рано, и в следующей части посмотрим следующий на восток город побережья Скании — Истад.