Юго-восточная оконечность Скании и всей Швеции, восточнее Истада, вокруг городов Симрисхамн (Simrishamn) и Тумелилла (Tomelilla), зовется Эстерлен (Österlen). Название, если верить Википедии, происходит от Österleden — "путь на восток" (из Истада); исторически, особенно еще при Дании до 17 века, эти места звали также Восточной равниной, Эстерслетт (Österslätt).
Как бы оно не называлось, эта целиком распаханная равнина представляет собой самый плодородный и, возможно, и самый живописный уголок Скании. Места здесь сельские — в Симрисхамн мы заглянем в следующем посте, но тоже городок совсем маленький. В этот же раз мы посмотрим несколько сельских достопримечательностей.
1. Вот он, пейзаж Эстерлена — сельская пастораль как есть, совсем пологие холмы местами, пастбища наряду с полями. Сеть мелких, но асфальтированных, а местами и с параллельной велодорожкой дорог. Европа, в общем :)
2. В некоторых ракурсах почти идеальная пустота, между зелено-желтым и голубо-белым.
3. Это конкретное пастбище, правда, огорожено колючей проволокой с табличками о военном объекте. Забавно выглядит, когда за колючей проволокой такой коровы пасутся :) Ну, если перевести таблички, то запретная зона тут не постоянно, а только в периоды учений, о которых объявляют заранее. Это территория полигона Кабуса (Kabusa), занимающего приличную территорию к востоку от Истада, в значительной мере — такую вот территорию двойного назначения.
Истад — старый гарнизонный город — в нем размещались казармы с 1812 года. Полигон Кабуса основан в 1940, но использовавший его Южно-Сканийский пехотный полк (Södra skånska regementet, P 7) с 1982 окончательно съехал из Истада на полигон Ревингехед, в "острове" лесов посреди Скании, восточнее Дальбю. Но вот, Кабусой тоже пользуются до сих пор. (В Истаде размещался потом еще Сканийский противовоздушный корпус (Skånska luftvärnskåren, Lv 4), в 1997 расформирован, и здания гарнизона в Истаде военными более не используются. До территории бывшего гарнизона в Истаде я не дошел.)
4. Направляемся мимо этого полигона мы в деревню Косеберга (Kåseberga) на побережье. Место крайне популярное у туристов, их тут наверняка больше, чем жителей (а жителей меньше ста). И парковка платная.
5. Популярность такая вызвана в первую очередь тем, что здесь на обрыве у моря находятся камни Але (Ale stenar), самый известный и эффектный "каменный корабль" Швеции, если не всей Скандинавии. Туда немедленно и направимся.
6. Каменный корабль (skeppssättning, англ. ship setting) — валуны, расставленные в форме корабля — на самом деле довольно распространенный в Скандинавии вид погребального монумента. Они могут датироваться в весьма широких рамках, от Бронзового века (ок. 1000 до н. э.) до излета эпохи Викингов (ок. 1000 н. э.). И на самом деле не такой уж и редкий археологической памятник; в Швеции каменных кораблей почти 600, и, хотя большая часть расположена в Скании и на Готланде, самый северный находится аж под Умео, далеко в Норрланде. В Дании поменьше, зато там находится самый большой известный каменный корабль, 354 м — в Еллинге, древней столице короля Горма Старого. В Финляндии их около 50, из которых 37 на Аландах, а те, что в Континентальной Финляндии, мелкие и непримечательные. Единичные каменные корабли известны в Норвегии, Эстонии, Латвии, Германии. В общем, вроде действительно не бог весть какая редкость, но мне как-то ни разу не попадались до сих пор. Ну, конечно, подавляющее большинство далеко не так эффектны, как камни Але.
Таким образом, само собой, хоронили знатных людей — провожали на "корабле" в загробный мир. Есть теория, что это связано с древнескандинавской мифологией; в этой мифологии к Одину в Вальхаллу отправлялась на самом деле лишь половина павших в бою, а вторая половина — к Фрейе, на поле Фолькванг, в чертоги, а может, и на корабль, Сессрумнир — то есть корабль плюс поле, как тут.
7. Камни Але — самый большой каменный корабль в Швеции, 67 м длиной, 59 валунов массов до 5 тонн каждый. Археологические раскопки в 1989 обнаружили кости, оставшиеся от погребального костра, сложенные в богато украшенную керамическую вазу. Они датированы примерно 550 г. н. э.
Есть некоторые альтернативные теории о происхождении и назначении камней Але, например, что это астрономический инструмент (как и в популярной версии о Стоунхендже), но они не очень согласуются с фактами, и с тем, что все-таки захоронение тут есть, и что других таких каменных кораблей много.
8. Кто и почему здесь похоронен — мы не знаем и никогда не узнаем. Але (Оле) звали двух легендарных скандинавских конунгов — датского Оле Сильного и шведского Оле (Онелу) Уппсальского. Первый Оле, впрочем, тоже завоевал Уппсалу. Второй в Швеции более славится, в честь него назван, например, ледокол "Але". Оба упоминаются в "Беовульфе". События "Беовульфа" — а мы знаем, что, хоть он и сильно мифологизирован, в нем много реальных исторических фигур — относятся к первой половине 6 в. То есть в принципе по времени сходится, и на самом деле исключить нельзя, что здесь похоронен именно кто-то из тех самых Оле.
Но все равно это маловероятно, потому что название "камни Але" вошло в употребление относительно недавно, упоминается лишь в 1624 впервые, а местные и по сей день могут звать их Heds stenar (камнями пустоши) или Urbans grav (могилой Урбана?). Да и этимологию Ale stenar толковать могут как *Athal-ås stenar, "камни на большой гряде".
Ну и археологические раскопки здесь нельзя назвать исчерпывающими. Место было обитаемо много тысячелетий — наряду с теми костями здесь найдена была 5300-5600-летняя сажа; исследования с помощью георадара показали, что, скорее всего, здесь был дольмен еще каменного века, который уничтожили при сооружении корабля. Под землей также обнаружены остатки другого, более мелкого корабля поблизости. В целом камни Але полностью до сих пор не исследованы, да и ранние попытки реставрации — например, в 1916 подняли и попытались поставить на место целых 40 упавших со временем камней — наверняка повредили памятник.
9. Валуны представляют собой обычный гранит и гнейс, но камни "киля" и плоские алтарные камни внутри контура корабля — песчаник, скорее всего из-под нынешнего Симрисхамна, а "руль" — кварцит. В некоторых камнях есть углубления для жертвоприношений, но я в таком восторге тут был, что даже забыл внимательно разглядеть :)
10. А место действительно — дух захватывает. Этот мыс, Косеберга или Косехувуд, поднимается над морем на 32 м. Геологически — обычная ледниковая морена, правда, без характерных отдельных эрратических валунов — вероятно, вот валуны-то в свое время на дольмен, а потом на корабль и стащили. Наверху пасутся коровы и лошади. На севере — сканийский сельский пейзаж, на юге — ярко-синее море.
11. И именно несколько лошадей, пасущихся у обрыва, сделали вид совсем сюрреалистичным.
12. И снова — "...After nine days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea.".
13. Лошади, конечно, вызывали особый восторг и у других туристов, особенно маленьких девочек. Выйти к ним в калитку отваживались не все, хотя лошади были вполне мирными.
14. Гряда тянется на запад вдоль побережья еще на пару километров, и, конечно, является природным заказником. А идущая по ней дальше, через калитки пастбищ, тропинка является очередным участком региональной сети пеших маршрутов Skåneleden. Этот, 4-й, "Эстерлен", идет от Истада на восток по побережью, заворачивая на север через Симрисхамн и национальный парк Стенсхувуд, и потом долиной реки Веркаон уходит на запад вглубь суши.
Видное внизу у моря сооружение, если верить информационным щитам, — пост воздушного наблюдения времен войны.
15. По крайней мере в начале июня обращенные к морю обрывы гряды особо красивы из-за цветов — зеленые склоны украшены красными искрами маков, желтыми — якобеи, и синими — синяка.
16. Вот интересно всегда сравнивать названия растений и животных на разных языках. В случае этого лугового цветка:
- по-русски это будет исключительно прозаичный "синяк";
- по-шведски это красивое blåeld — "синее пламя";
- по-фински тоже поэтичное neidonkieli — "девичий язычок";
- а по-английски viper's bugloss — viper, потому что бутон похож на голову гадюки, а bugloss — на самом деле от греческого bouglosson — "бычий язык", тут уже не от цветков, а от шершавых листьев.
17. Но маки меня покорили гораздо больше. Очередной характерный знак, что ты на юге — в Финляндии маки попадаются только в единичных количествах на юге, да и то не такие ярко-красные, побледнее обычно, другой вид. Даже рискну сказать, что мак, пожалуй, мой любимый цветок.
18. Тут видно очередной бункер Сканийской оборонительной линии, прикрывавшей в войну (и потом до самых 1990-х) побережье всей Скании от возможного десанта — упоминал подробнее в предыдущей части.
19. Роща на гряде.
20. Спускаемся теперь к Косебергской гавани.
21. На восток гряда тоже на какое-то расстояние продолжается. Не знаю, что там за белое сооружение.
22. В гавани тут куча ресторанов и магазинчиков. Пахнет копченой рыбой.
23. Сама деревня Косеберга — как минимум каждый второй дом сдается туристам.
24. Володя, зачем ты туда залез? К моему удивлению, лошади паслись не только у камней Але, куда могли бы уж и просто для атмосферности их привести, но и на других окрестных холмах.
25. Следующее интересное место по побережью на восток — Сандхаммарен (Sandhammaren), побережье и пляж на крайней юго-восточной оконечности Скании.
26. Это очередной прекрасный природный пляж, тянущийся на несколько километров. Песок сюда постепенно переносит морскими течениями с ближайших с запада заказника Хагестад и деревне Лёдеруп — там пляжи уменьшаются, а тут растут.
27. Лес, растущий дальше от берега — сосновый — и, как и в случае Лиллескуга, который мы видели под Истадом, высаженный искусствено. Естественные дубовые леса в этом углу Скании были практически окончательно уничтожены в 18 веке, и сосновый лес высадили в 19 веке, чтобы задержать песок, который с дюн несло ветром на поля. Впрочем, участки дубового леса тут где-то все же сохраняются — чахлого и низкорослого — в Швеции такой зовут krattek.
28. Ну а такие дюнные пейзажи у меня, как у жителя Финляндии, ассоциируются всегда со знаменитым финским пляжем Юютери под Пори.
29. Через сухой сосновый лес можно пройти также к маяку.
30. Маяк Сандхаммарен с первого взгляда напоминает финский Валсёрарна, на внешних островах Кваркенского архипелага, про которые я писал в прошлом году — ярко-красный, металлический, с торчащим наружу стальным каркасом и совсем узкой башней с лестницей посередине. Однако прямого родства между ними нет; Валсёрарну спроектировали французы, и она осталась единственным подобным маяком в Финляндии, а Сандхаммарен — один из полутора десятков так называемых "хейденстамцев" (Heidenstammaren); в Швеции стальные маяки строил в 1850-70-х инженер Густав фон Хейденстам (Gustaf von Heidenstam, 1822-1887). Конечно, и он не первый изобрел такой тип маяков, они строились и в других странах — на тот момент имели преимущество в быстровозводимости, а также были менее требовательны к грунту, что для Сандхаммарена, где кругом один песок, было актуально.
Отмель у берегов Сандхаммарена на самом деле то еще "кладбище кораблей", и маяк, построенный в 1862, был весьма актуален. На самом деле изначально маяка было два, просто потому, чтоб было никак не спутать с борнхольмскими маяками — на мысе Хаммер, и на острове Кристиансё — крошечного мелкого архипелага к северо-востоку от Борнхольма. Уже в 1905 один из маяков был разобран и перенесен далеко на север на Ботнический залив, на остров Пите-Рённшер (Pite-Rönnskär, швед. Рябиновая шхера Питео) в район Шеллефтео и Питео.
31. У маяка стоит пушка, произведенная в 1812 году на заводе Люкебю в провинции Блекинге. Периодическая стрельба из (старых списанных) пушек могла использоваться для подачи сигналов в сильном тумане. Однако к маяку Сандхаммарен пушку поставили только в 1895 — в том же году на маяке уже появилась для этой цели сирена.
32. Следующее место, к сожалению, увидим совсем мимоходом — замок Глиммингехус (Glimmingehus). Здесь мы отдаляемся от берега временно, в окрестности Симрисхамна.
Тему Скании как земли поместий, дворцов и замков раскрыть у нас нормально не получится, а жаль — в Скании их насчитывается порядка 200-240, больше, чем где-либо в Швеции. Это, опять же, прямое следствие датской истории этого края; Дания резко отличается от Швеции тем, насколько более феодальной страной она была большую часть своей истории. В Дании, в частности, было до конца 18 века довольно жесткое крепостное право, тогда как в Швеции его не было никогда, даже самый бедный безземельный крестьянин всегда имел личную свободу. Поэтому, хотя и в собственно Швеции (и даже в "старых" частях Финляндии) дворянских поместий можно найти много, даже в принципе и гораздо больше, чем в Дании, но там они обычно гораздо поменьше и пожиже датских; в Дании крупные феодалы владели львиной долей страны. В Скании крупнейшими благородными семьями были Браге, Розенкранцы, Рамели, Тотты, Ульфстанды — в руках многих сосредоточилось сразу много поместий и замков.
Глиммингехус, в частности, построен был Йенсом Хольгерсеном Ульфстандом (Jens Holgersen Ulfstand, 1460-1523), датским государственником советником, адмиралом, губернатором Готланда — тоже тогда принадлежавшего Дании. Ульфстанд тоже владел несколькими поместьями и замками, и Глиммингехус он построил в 1499-1505 в фамильном поместье Глимминге.
33. Глиммингехус считается лучше всего сохранившимся замком такого типа — "частный", фактически укрепленное поместье — в Скандинавии. При этом, как видите, он на самом деле довольно небольшой. Построен германским архитектором Адамом ван Дюреном (Adam van Düren), который известен в числе прочего реставрационными работами Лундского собора. Замок был богатым, с удобствами на высшем уровне типа отопительных каналов, с роскошью типа посуды из венецианского стекла. С другой стороны, есть версия, что объективно не так и роскошно было на самом деле, а Ульфстанд просто пыль в глаза пускать умел, что дорого-бахато все.
Замок прослужил жилищем всего несколько поколений. В Сканийскую войну, про которую мы тоже вспоминали в рассказах про Лунд, в 1676 Карл XI приказал замок снести, чтобы датчанам не достался, но выполнить приказ не сумели. Долгое время здесь был амбар, но сейчас замок вроде неплохо восстановлен.
фото из вики, CC-BY-SA, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Glimmingehus_Interior.jpg
Портрет Ульфстанда. Фото из вики, CC-BY-SA, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Glimmingehus_Builder.jpg
34. Попасть в Глиммингехус можно только с экскурсией, а доехал до замка я уже, когда все закрывалось через полчаса. Это было ожидаемо, я и надеялся, что хоть снаружи поснимаю, но, насколько у меня сложилось впечатление, и снаружи вблизи без билета не пускают. Так что фото почти нет, а изнутри вот только википедией проиллюстрирую.
35. А пейзажи и тут неплохие.
36. И последняя достопримечательность довольлно мелкая по сравнению с другими — Еррестадские петроглифы (Järrestads hällristningar). Село Еррестад находится в нескольких километрах к западу от Симрисхамна. Проехал по пути через село мимо Еррестадской церкви — вот, как мне кажется, довольно характерный пример средневековой (12 век) сканийской церкви, самой по себе вроде бы не особо примечательной. И снова этот ступенчатый щипец — что у Глиммингехуса был, что тут — не знаю, почему такая характерная деталь для местной средневековой архитектуры.
37. Насколько помню, петроглифы эти я нашел случайно по пути на Google Maps — которым обычно в планировании путешествий пользуюсь только для поиска вещей типа продуктовых магазинов, и для примерной прикидки автомобильных маршрутов. На местности притом место никак не отмечено, только маленькое уширение дороги, — очередной мелкой, но асфальтированной дороги между деревнями, — а от него просто колея вбок вдоль забора. Туда ли мы попали?
38. Все-таки туда — нужное место — это вот эта плоская кварцитовая скала, и у прохода к ней стоит табличка. Место также, если верить табличке, именуется "Скалой танцора" (Dansarens häll), в честь некоторых из фигурок.
39. Петроглифы, как и каменные корабли — тоже жанр для меня очень редкий, хотя в Скандинавии их много, в основном в Центральной Швеции и в Норвегии. Но, как и каменные корабли, они практически неизвестны в Финляндии, а всякие мелкие местные невзрачные достопримечательности я в основном осматривал лишь в Финляндии. Почему — на самом деле хороший вопрос, особенно учитывая, что в российской Карелии и на Кольском полуострове они снова появляются. Точного ответа мы не знаем. В Финляндии много наскальных рисунков, не выдолбленных в скале, то есть, а нарисованных на ней охрой, которые я показывал неоднократно (Астувансалми под Миккели, Вярикаллио в нац. парке Хосса, Сараакаллио под Лаукаа — крупнейшие), но это все-таки немного другое.
В Швеции локаций с петроглифами известно более 10 тыс., если верить шведской википедии, хотя наверняка подавляющее большинство очень мелкие и включают в себя всего одну-две фигурки. Скания не является особо популярным регионом для них, здесь они встречаются в основном в этой стороне, в окрестностях Симрисхамна. (Также и в Дании они распространены мало, хотя все же встречаются.)
40. Петроглифы ничем не подкрашены, и найти и разглядеть их не очень просто. Я даже вроде бы не нашел фигурку "танцора", в честь которой скала названа. Но что-то да все равно найдется — здесь насчитывается около 500 фигурок, а также около 700 простых углублений. Помимо большого "танцора", здесь есть не менее 6 всадников, 3 солнечных крестов, 4 спиралей, 25 кораблей, а также змеи, изображения оружия.
41. И почему-то очень много изображений человеческих подошв, иные с прорисованными пальцами, иные нет.
42. Датировать петроглифы еще сложнее, чем наскальные рисунки. Наскальные рисунки Скандинавии обычно датируются бронзовым веком, в данном случае порядка 1500-500 г. до н. э. Вероятно, датировали по тому, что поблизости найдены мелкие курганы бронзового века, с сожженными останками шести человек со скромными погребальными дарами.
43. В районе Симрисхамна есть еще два выдающихся места с наскальными рисунками: Чивикская "гробница короля" (Kungagraven i Kivik), большой каменный курган с (восстановленной) гробницей с петроглифами на блоках, из которых она построена — очень впечатляющего вида место, хотя, конечно, мы не знаем, насколько достоверно гробница восстановлена — и Симрислунд (Simrislund), южная окраина Симрисхамна, где можно найти петроглифы с боевыми топорами, довольно близко к морю.
44. Пора и нам двигать в Симрисхамн — последний город Скании, который мы осмотрим — и расположенный поблизости от него национальный парк Стенсхувуд.