Ну, в предыдущем посте мы сильно углубились в историю. В этот раз без этого тоже, конечно, не обойдется, но все же попробуем, наконец, погулять обзорно по Лунду, старейшему городу Скании, самой южной провинции Швеции.
Карту, как обычно, вставим, с картой-то оно всегда нагляднее.
1. Гостиница у меня была в получасе ходьбы от центра. С просторными номерами, с маленькой, но полноценной, включая духовку, кухонькой в каждом. Почему вот так везде не делают? Впрочем, может, это бывший дом престарелых или что-то в этом роде — диспропорционально большая ванная с отдельной душевой намекают в эту сторону.
2. Обычные жилые районы Лунда я практически не увидел. Но могу сказать, что в Лунде, разумеется, с жильем все очень плохо, потому что во-первых в Швеции везде с жильем очень плохо, где хоть кто-то еще хочет жить, а во-вторых в Лунде 20 тыс. студентов (1/5 населения города; в наше время, как и везде, значительная часть студентов — иммигранты) и всем где-то жить надо. По крайней мере, на Лунд приходится 40% всего нового жилищного строительства всей Скании, по состоянию на 2025.
3. По пути в центр. Мелкий несетевой продуктовый — в Швеции такие гораздо чаще можно встретить, чем у нас в Финляндии. Если загуглить название магазина, вылезут новости, что его грабили в 2023, и уже не первый раз был. Это тоже различие с Финляндией :) Впрочем, нельзя, конечно, сказать, что у нас совсем никогда магазины не грабят, что ж у нас тут, не люди, что ли, живут.
4. Таунхаусы.
5. Путь в центр в этот раз лежал мимо психиатрической больницы и крематория.
6. Крематорий, конечно, стоит на краю большого кладбища. Кладбищенская часовня архитектуры, похожей на финский функционализм. Снова фото из начала прогулки совсем темные вышли — надо, что ли, при каком-то определенном одинаковом освещении в комнате фото обрабатывать, а то на глаз иногда плохо получается прикинуть яркость.
7. Кладбище какое-то запредельно зеленое, будто по ботаническому саду гуляешь. Впрочем, по ботаническому саду я еще погулял позже.
8. Старые дома по ту сторону кладбища, возможно, бывшая больница. У выхода из кладбища была часовня Эфиопской (!) православной церкви, которую я не снял, потому что у нее толпилось много, ну, эфиопов (по-видимому). То, что эфиопы православные, вообще неочевидно, конечно, но так исторически сложилось.
9. Историческая застройка потихоньку начинается и в остальном.
10. И здесь мы впервые видим трамвайную линию.
11. Лундский трамвай (коммерческое название LundaExpressen) — новенький, открыт в 2020 году. Состоит из одной линии от центра, от вокзала, на северо-восток — мимо университетских кварталов и технопарков, через перспективные районы жилой застройки на окраине, и до исследовательских комплексов MAX IV и ESS за городом. 5.5 км, 9 остановок, колея 1435 мм, интервалы 7.5-20 мин.
Как я уже упоминал не раз, трамваи в Швеции необычно редки, потому что большинство трамвайных систем не пережило переход с левостороннего на правостороннее движение в 1960-х. Исторические трамвайные системы сохранились только в Гётеборге и Норрчёпинге, в Стокгольме совсем чуть-чуть есть. По-видимому, раз было мало трамваев, то и культуры трамвайной особой не было, и Лундский трамвай стал первой с нуля построенной трамвайной системой Швеции с самого 1911. Трамвай строился в 2017-2020 и обошелся, включая подвижной состав и депо, примерно в 1.5 млрд. крон в сумме (1.35 млрд. евро по сегодняшнему курсу). Оператором на данный момент является Keolis, французская компания-крупный оператор общественного транспорта по всему миру, причем тут у них одни и те же водители работают как на трамваях, так и на городских автобусах.
Подвижной состав представляет собой 7 низкопольных трамваев CAF Urbos 100, испанского производства, длиной 33 м, на 200/40 мест. Выглядит как обычный скучноватый, но комфортный современный трамвай. Прокатиться руки так и не дошли, к сожалению, хотя собирался.
Оценить оправданность трамвая сложно, но он, по всей видимости, вполне прижился, пассажиропоток на нем уже превысил 200 тыс./мес (2025), и визуально народа хватало, хотя дело в воскресенье было. Трамвай теперь считается одной из современных трамвайных историй успеха в Северных Странах, наряду с нашим любимым и подробно освещенным в своем время трамваем Тампере в Финляндии. По пассажиропотоку Тампере, впрочем, почти на порядок превышает Лунд (19 млн./год в период август 2024-август 2025), при населении выше Лунда только в 2.5 раз. Так что Лунду есть к чему стремиться еще. Планов по расширению трамвайной сети пока нет.
Трамвай, как и весь остальной общественный транспорт всей Скании, является частью губернской системы общественного транспорта Skånetrafiken. Все автобусы, трамваи и электрички Skånetrafiken окрашены похоже, с этим узором из стрелок, только виды транспорта отличаются цветами — зеленый используется для городских автобусов, ну и вот для этого трамвая. Все трамваи, как и все электрички Skånetrafiken, именные; этот зовется Inferno в честь романа знаменитого шведского писателя Августа Стриндберга (August Strindberg, 1849-1912), который жил какое-то время в Лунде, и роман этот писал в Лунде в 1896-97, правда, писал на французском — он автобиографический и большей часть рассказывает про невероятные приключения писателя в Париже.
12. Церковь, которая на предыдущем фото из-за трамвая выглядывала — это церковь Всех Святых (Allhelgonakyrkan), неоготическая церковь 1891 года, все того же Хельго Цеттервалля, что отреставрировал Лундский собор и построил основные здания Лундского университета.
13. Ну а это у нас памятная табличка Лундскому сражению. Сражение состоялось 4.12.1676, место это тогда еще было за северной границей Лунда. К сожалению, собственно памятник сражению я пропустил, хотя где-то он тоже должен быть.
Самое время сделать еще историческое отступление и рассказать про Сканийскую или Сконскую войну (Skånska kriget) — ее мы в предыдущем посте пропустили, но это тоже важнейшее было событие в истории региона. Эта война состоялась в 1675-1679 годах, то есть лишь через примерно двадцать лет после присоединения Скании к Швеции в ходе Северной войны. Как и в предыдущий раз, причины войны вообще никак со Сканией даже не были связаны, но, если в 1658 Скания присоединилась к Швеции совершенно бескровно для себя, ни один солдат даже не ступил на ее территорию, то в этот раз, напротив, практически вся война в Скании и велась, и обернулась дикой резней.
Сканийская война была прокси-войной Франции и Нидерландов. Швеция на тот момент была фактически клиентским государством Франции. Великодержавие обходилось дорого, и Швеция была вынуждена в 1674 вступить в военный союз с Францией в обмен на щедрое спонсорство. Франция воевала с Нидерландами с 1672 (Голландская война), и Нидерланды в свою очередь в 1672 заключили союз с Данией, Бранденбургом, Австрией и еще несколькими германскими герцогствами. Обе стороны были кровно заинтересованы в ослаблении друг друга также на северном/восточном фланге.
14. В декабре 1674 Людовик XIV потребовал у Швеции напасть на Бранденбург, что Швеция и сделала, вновь использовав как базу наступления свой важнейший центральноевропейский доминион, Шведскую Померанию. Поначалу все шло хорошо, но курфюрст Фридрих Вильгельм I со своей армией спешно вернулся из Нидерландов защищать свои земли, и 28.6.1675 победил шведов в сражении при Фербеллине. Сражение, не слишком большое и важное с точки зрения Франции и Нидерландов, стало отправной точкой дальнейшего возвышения Бранденбурга-Пруссии, но также показала, что шведская армия отнюдь не непобедима; она численно превосходила бранденбургскую, у шведов была хорошая репутация после предыдущих войн, и поражение стало для всех довольно неожиданным. Это привело в частности к тому, что тогдашний датский король, Кристиан V, решил вступить в войну и отвоевать обратно хотя бы Сканию — у датчан, конечно, все еще пригорало от итогов катастрофического Роскилльского мира 1658.
Дания с союзниками смогли быстро добиться серьезных успехов: Швеция была со временем полностью выбита из всех владений в Германии (Померания, Висмар и Бремен-Ферден), шведский флот разбит в сражениях при Эланде и Когё, отвоеваны бывшие норвежские провинции Бохуслен и Емтланд, и Сканию тоже летом-осенью 1676 удалось взять почти целиком, кроме укрепленного Мальмё. Отворачиваться от Дании удача начала, когда шведская армия вернулась в Сканию, и под командованием лично Карла XI начала давать датчанам серьезный отпор. Карлу был всего 21 год, и это было для молодого короля первое серьезное испытание. Как мы помним из предыдущей части, в детстве короля считали почти слабоумным, и, в общем-то, период регентства шведских вельмож и привел к такой ситуации, что Швеция вдруг стала кругом проигрывать.
15. Лундская битва (slaget vid Lund) и стала переломной. Датчане — которыми тоже командовал лично Кристиан V — засели в Лунде, и какое-то время шведская армия стояла у протекающей севернее Лунда реки Чевлинге (Kävlinge), все переправы через которую надежно оборонялись. Численность армий составляла ок. 8 тыс. шведов и 13 тыс. датчан, последние — включая наемников и несколько сот голландских матросов; у датчан также было более чем четырехкратное превосходство в артиллерии. Датчане думали, что до весны шведы уже не нападут, но те напали, как только лед на реке к началу декабря встал прочно. Реку удалось перейти и приблизиться к Лунду, не давая о себе знать датчанам; однако обойти датский лагерь и ударить в тыл с юго-востока, как планировалось, было невозможно — местность не подходила для кавалерии, которая была основной ударной силой шведов — и пришлось нападать более или менее в лоб.
Лундская битва стала одним из самых кровавых сражений в истории всей Скандинавии. Потери убитыми и ранеными составили до 1/2 шведской и до 2/3 датской армии. Шведская тактика, особенно кавалерийская, и более высокий боевой дух — из-за отсутствия наемников — в конце концов принесли шведам победу. Победа сразу прославила Карла XI, хотя отчасти потери были такими большими из-за его ошибки — погнался за остатками разбитого правого фланга датчан, надолго оставив поле боя.
Шведы одержали еще одну победу под Ландскруной летом 1677, но взять саму приморскую крепость Ландскруна не могли, что, вдобавок с поражениями на море, означало, что они не могли препятствовать перемещению датских войск между Данией и Сканией. Кристиан V не решился нападать на Кристианстад на северо-востоке Скании, и вернулся в Данию. В результате до конца войны в Скании более не было активных боевых действий, и почти вся Скания, кроме крепостей, оказалась под властью партизанских отрядов, бандитов и мародеров, что, в общем, было в значительной мере примерно одним и тем же.
16. Датских партизан в этот период зовут snapphanar (ед. ч. snapphane), что означало по-шведски просто разбойничьи банды. Партизаны были разными — были среди них лазутчики датской армии, были подчинявшиеся датскому командованию местные добровольцы-"вольные стрелки" (в числе прочего, один из их отрядов сформировали студенты Лундского университета), были крестьяне, которым никто ничего не приказывал, и которые просто по собственной инициативе старались резать шведов по возможности, ну и были банды откровенных бандитов, которым было совсем все равно, кого резать. Шведы, конечно, разницы между этими категориями никакой не делали, и неоднократно устраивали карательные акции над местным населением. Самая известная из них — разорение волости Эркенед (Örkened, тогда Ørkened); партизанская активность в этой волости составляла для шведов особую проблему, так как через нее проходили линии снабжения армии, а также в тех местах было много лесов, где snapphanar было легко прятаться. В конце концов 19.4.1678 Карл XI приказал перебить всех до единого мужчин волости, от 15 до 60 лет, пощадив детей, стариков и женщин, и сжечь все деревни и хутора. Многим в итоге удалось спастись в леса, но несколько сот мирных жителей действительно были перебиты шведской армией, и почти все дома Эркенеда сожгли. Братские народы, как обычно, и режут друг друга по-братски, с душой, так сказать.
Стоит отметить, что и сами snapphanar грабили, насиловали и убивали местное население весьма массово — как известно, партизаны не очень склонны щадить население, даже те, что все еще движимы какими-то высокими мотивами, да и кушать им что-то надо было, датская армия мало им в этом помогала. Хотя в целом в Скании они все же считаются исторически скорее героями, и им стоит несколько памятников.
В общем, Сканию залили кровью так, как мало где и когда-либо бывало в Скандинавии. Что-то сравнимое было разве что в оккупацию Финляндии Россией в Великую Северную войну — Великое Лихолетье. Общие демографические потери населения в Скании составили, по разным источникам, 20-40% — несколько десятков тысяч человек.
17. Все это, в итоге, оказалось абсолютно напрасно. Франция победила в своей войне с Нидерландами — хотя тем удалось сохранить независимость. Людовик XIV, Король-Солнце, сумел заключить выгодные мирные договоры со всеми противниками, а в случае Дании — принудить ее к миру со Швецией. По договору Сен-Жермен-ан-Ле летом 1679 он вынудил Бранденбург вернуть Швеции Померанию и Бремен-Ферден; Бранденбургу остался лишь маленький кусочек Шведской Померании восточнее Одера. Император Леопольд I уже вышел из войны, Дания осталась одна, и была под давлением Франции тоже вынуждена пойти на мир. По договору Фонтенбло от 2.9.1679, закрепленному между Швецией и Данией как Лундский мир (freden i Lund) несколько недель спустя, Дания возвращала Швеции все завоеванное, выводила войска, и все возвращалось к статусу-кво до войны.
В этой истории есть один важный урок. Вся эта история, господство за владычество на Балтике, шведское великодержавие, это, конечно, очень интересно, но вообще-то эта вся "северная возня" шла между весьма мелкими и/или слабыми государствами. Даже в этот период на пике своего могущества Швеция уступала той же Франции — сверхдержаве того времени — в численности армий на порядок. Франции, конечно, не было никакого смысла и интереса тут пытаться с кем-то воевать, но то, как росчерком пера Людовик смог отменить все фактические итоги Сканийской войны, показывает истинный баланс сил. Швеция с принадлежавшей ей Финляндией и другими землями, Дания с принадлежавшей ей Норвегией, разные герцогства да курфюршества Великой Римской Империи, да большие, но слабые Речь Посполитая и допетровская Россия могли выяснять между собой отношения, сколько заблагорассудится, только пока они не привлекали внимания санитаров Западной Европы.
И в Швеции это тоже понимали, и поэтому в Лундском мире 1679 было секретное положение о военном союзе Швеции и Дании. К сожалению, в реальности такого союза так и не случилось. Автором этого положения был советник Карла XI Юхан Йюлленшерна (Johan Göransson Gyllenstierna, 1635-1680), влиятельный аристократ, назначенный после войны генерал-губернатором Скании, но неожиданно скончавшийся спустя всего несколько месяцев. После этого шведы Данию во внешней политике стали снова "прессовать", и всерьез к вопросу о союзе никто не вернулся. Очередная интересная потенциальная точка бифуркации истории — а что, если это могло бы стать началом гипотетической Скандинавской империи, которая таки была бы серьезной силой в масштабах всей Европы?.. Но в реальности в Великую Северную войну в 1700 Дания выступила против Швеции вновь, хотя Карл XII сумел принудить ее к миру в самом начале войны; они присоедились к войне вновь в 1709, но тоже мало чего добились.
18. Народ Скании более не пытался выступать за датчан. Одного раза хватило. Да и после Сканийской войны Швеция взяла гораздо более решительный курс на "шведизацию" провинции — внедрение шведского языка, законодательства и церковных обрядов. За пару десятилетий особые привилегии Скании были ликвидированы, и она довольно быстро стала просто еще одной частью Швеции.
Ну а период великодержавия Швеции кончился в 1721 Ништадтским миром — когда на Балтике наконец подняла голову настоящая великая держава — Россия. Швеция, несмотря на то, что благодаря ряду факторов — хорошее лидерство, толковое, грамотное и свободное население, ресурсная база (железо, медь и лес), агрессивная экспансионистская стратегия в войнах, прогрессивная организация армии и тактика, а также и эксплуатация шведского и финского народов на убой — могла какое-то время прыгать сильно выше своей планки, но рано или поздно это не могло не закончиться. Да оно и к лучшему — завоевывать Скандинавию тоже никому не нужно; после Наполеоновских войн, не считая Второй Мировой, тут воевали разве что в 1860-х Дания с Пруссией за Шлезвиг-Гольштейн; в остальном же могли просто спокойно жить и развиваться, что не каждая страна могла и может себе позволить. Ну, понятно, это все не считая Финляндии, у нее ситуация посложнее.
И, хотя я традиционно за Швецию — ну, просто потому, что Финляндия была именно ее частью, а я очень люблю Финляндию — все-таки в истории Скании трудно не симпатизировать Дании. И Дании, и сканийцам много доставалось, в конечном итоге, ни за что.
Но все это, конечно, дела далекие. Три века с тех пор утекло.
19. Вернемся в современность.
20. Подходим к историческому центру города. Хотя от городских стен Лунда ничего не осталось, по кольцу улиц хорошо угадывается, где они шли.
21. И здесь нас поджидает такое интересное явление, как фахверк (Fachwerk, швед. korsvirke) — старая техника домостроительства, обычно массового и безыскусного, заключающаяся в том, что в здании строят несущий каркас из отесанных бревен, а промежутки между ними закладывают кирпичом или еще чем-нибудь.
Фахверк интересен тем, что в большей части Северных Стран его нет — вы не найдете таких домов в Финляндии, в Норвегии только в Осло в основном, а в Швеции вот только тут, в Скании (ну еще чуть-чуть в соседнем Халланде и на острове Готланд, который вообще немного особенный). Это очередная наглядная демонстрация того, что в этих краях Скандинавия превращается в Центральную Европу, потому что фахверком, конечно, знаменита Центральная Европа, и в первую очередь Германия — тоже не все ее регионы, но местами таких домов, у них обычно с белой штукатуркой между бревнами каркаса, иногда довольно тщательно отделанных, очень много. В Скании столица фахверка — город Истад, до которого мы дойдем, но достаточно несложно такие здания найти и в других городах — по крайней мере в Лунде и Симрисхамне точно есть.
Граница фахверка, таким образом, примерно совпадает с все той же границей "скандинавской" природы и хвойных северных лесов — потому что жители таких лесов традиционно строили жилища из дерева целиком — бревенчатые срубы. Как и в большей части России, только в России срубы традиционно были из неотесанных бревен, а в Скандинавии и Финляндии — из отесанных (лафет). Дешево и сердито, а также и тепло хорошо удерживает. В этих краях, с другой стороны, лесов начинает становиться мало. Зато те, что есть, в основном уже лиственные, и каркас можно было строить не из хвойных пород, а из гораздо более прочного, долговечного и подходящего для такой цели дуба.
Почему нельзя было строить просто целиком из кирпича? Можно, строили, но это уже более высокий стиль был, намного более требовательный к конструкции и качеству кирпича — когда массу дома должен был нести именно кирпич, а не дубовый каркас. Да и промежутки в каркасе не всегда заполняли именно кирпичом, это уж тут в городе несколько более вычурные варианты (у зданий справа, если присмотреться, первый этаж целиком кирпичный) — чаще всего могли быть просто солома и камыш на деревянной раме, обмазанные глиной. Собственно, южнорусская и украинская мазанка — концептуально похожее сооружение, хотя каркас там не оставляли торчать снаружи, обмазывали хату и белили целиком. И тоже по той же причине там так строили — леса мало. (Собственно, и тут есть фахверковые дома, оштукатуренные целиком, так что каркас снаружи почти или вовсе не заметен.)
Фахверк долговечнее сруба. Дуб сильно долговечнее хвойных пород, да и отдельные детали каркаса можно менять; кроме того, такой дом более устойчив к пожару, чем чисто деревянный. В Лунде эти дома вроде бы еще не настолько старые, но в Истаде старейшие фахверковые дома относятся примерно к 1500 году. Такой возраст немыслим для старой повседневной деревянной застройки. Тем, что раньше почти все дома были деревянные, и, если и не сгорали в пожарах, то все-таки имели естественный максимальный возраст, и объясняется то, что почти никакие города Швеции, Норвегии и Финляндии не выглядят слишком старыми, даже если формально им под тысячу лет; массово каменные дома стали строить не раньше 19 века; а деревянные дома уже 18 века редкость, 17 века — единичные примеры. Старше этих времен только церкви да замки, в лучшем случае.
21. Вот один из самых известных фахверковых домов Лунда, дома Эка (Ekska huset), 1820-е. Мне показалось, что фахверковая застройка в основном сосредоточена вокруг этой улицы, Церкви Св. Петра (Sankt Petri kyrkogata).
22. За этим домом стоит довольно контрастирующее с ним модернистское здание библиотеки :)
23. Памятник Карлу Линнею в сквере у библиотеки. Как уже упоминалось в предыдущей части, Карл Линней (Carl von Linné, 1707-1778), создатель системы классификации живых существ, учился в Лундском университете — вероятно, потому, что родился тоже на юге страны в Смоланде. Хотя работал потом всю жизнь все-таки не здесь, а в Уппсальском университете. Потому, вероятно, и изображен молодым. Скульптура авторства Ансгара Альмквиста установлена в 1938.
24. Улицы.
25. Выходим на привокзательную площадь Clemenstorget.
26. Здесь расположена конечная трамвая. Как и во всех, по-моему, новых трамвайных системах, трамваи двусторонние, и им не надо разворотного кольца, только перекрестный съезд. Обширный остановочный павильон своей формой и сам повторяет трамвай. Этот трамвай назван Blåtand в честь Харальда Синезубого, короля-крестителя и объединителя Дании, в конце 10 в.
27. Городские автобусы выглядят так — электрические MAN'ы. Трамвай имеет номер маршрута 1, все последующие номера — для автобусов.
28. Лунд — город сильно велосипедный — наверное, и потому, что студенческий, и потому, что датское влияние (там это дело любят), и потому, что климат мягкий, позволяет, а рельеф плоский. Основной проход к поездам — через какой-то страшеннький бывший пакгауз, где этими велосипедами забито два этажа (второе фото; на первом на заднем плане более аккуратный кирпичный пакгауз, где размещается что-то другое).
Кстати, по велоинфраструктуре при этом не сказать, что уж сильно выделяется город, так, велодорожки есть местами, конечно, но почти не больше, чем у нас; не сказать, что весь город с оглядкой на велосипед благоустраивается.
29. Электричка и схема их маршрутов. Очень приличная сеть — сразу понятна плотность населения — хотя самый загруженный интервал наверняка именно Мальмё-Лунд. Поезда ходят в такой сиреневой окраске и называются Pågatågen — "Мальчишеский поезд" (påg — "мальчик" на местном диалекте), и тоже интегрированы в систему Skånetrafiken. Поезда — модели X61; серия X60/X61/X62 — это шведское обозначение для Alstom Coradia Nordic, германских поездов, широко использующихся в региональном движении в ряде губерний Швеции.
30. Более дальние поезда. Слева Øresundståg/Öresundståg, соединяющий Копенгаген с региональными центрами Южной Швеции — страшненький датского производства поезд, шведского обозначения X31. Справа X 2000 (X2), обычный немолодой шведский скоростной поезд, шведского производства, тоже, на мой взгляд, страшненький. Основные две линии из Скании ведут вдоль западного побережья на Гётеборг, и на северо-восток на Стокгольм — скоростные поезда есть на обеих — и они как раз расходятся друг с другом тут в Лунде. На восток из Скании также есть линия на Карлскруну-Кальмар, там тоже что-то ходит.
31. Прикольно, конечно, еще чуть-чуть проедешь, и уже в Дании.
32. Собственно вокзал в Лунде находится чуть в стороне, но по назначению все-таки используется. Это один из старейших вокзалов в Швеции, 1858 года, хотя с тех пор расширялся. Я уже рассказывал в посте про Гётеборг, что шведские ж/д начали в свое время строить с двух линий — от Стокгольма на Гётеборг и на Мальмё (Западный и Южный главный ход) — и обе строили не от Стокгольма, а с дальнего конца, так что участок Мальмё-Лунд тоже был одним из старейших в Швеции.
33. Непосредственно напротив вокзала относительно современная часть центра.
34. Но красивая застройка снова начинается довольно быстро.
35. Разные виды центра.
36. Юридический факультет университета, в здании бывшего телеграфа-почтамта 1915 года. Это уже недалеко от Лундагорда — собора, главных зданий университета.
37. Напротив собора ряд особенно пафосных зданий — бывшие банки, бывшая ратуша.
38. Университетская аптека Svanen считается старейшей действующей аптекой Швеции, с 1627 года. Здание более современное, правда, лишь конца 19 века.
39. Здание с памятными табличками в честь располагавшегося на этом месте до Реформации францисканского монастыря, и действовавшей при нем в 15-16 вв. studium generale, первого учреждения высшего образования в Северных Странах.
40. К югу от центра идут и вовсе приятные старые частные домики. Много плюща, много роз. Таких розовых кустов у нас тоже не найдешь.
41. Местный житель идет по делам.
42. А это зажелезнодорожье, куда я не углублялся, но сразу за железной дорогой сохранилась единственная, помимо собора, средневековая церковь — 14 века, Монастырская церковь (Klosterkyrkan) — церковь монастыря св. Петра. Это был существовавший в 12-16 вв. бенедиктинский женский монастырь; все его здания тоже после Реформации снесли, но вот церковь все-таки оставили. Асимметричная, видно, что была изначально частью более крупного здания.
43. У стен церкви стоят таблички с именами недавно скончавшихся, и сложены венки им, видимо, можно приносить и класть — интересный обычай — что-то не встречал такого.
44. Большой Городской парк (Stadsparken), лежащий за юго-западной границей средневекового города. Вроде бы здесь где-то можно увидеть остаток вала городских стен, но я не заметил.
45. Посреди парка стоит старая университетская обсерватория. Кафедра астрономии тут располагалась с 1867 по самый 2001.
46. Вернемся в центр. Местами тут обычная красивая каменная застройка конца 19-начала 20 веков, как в Сундсвалле, например.
47. Это так называемый дом Карла XII (Karl XII-huset). Старое здание примерно 1580-х годов, которое на момент Великой Северной войны было одним из немногих каменных зданий города и принадлежало профессору теологии. В войну оно было реквизировано государством, и послужило последним жилищем Карла XII, в 1716-1718, после того, как он спасся из турецкого плена и неудачно попытался защитить померанский Штральзунд от осады. В свои последние годы Карл XII, проводя большую часть времени тут в Лунде, снова защищался от Дании, и погиб, собственно, в неудачном походе на принадлежавшую Дании Норвегию — попытке контратаки.
48. С 1837 дом Карла XII относится к Кафедральной школе (Katedralskolan) — самому старому учебному заведению всей Скандинавии, действующему с 1085, со времен датского короля Кнуда IV Святого. Основанная как учебное заведение для священников — во времена еще до университетов — в наши дни это по сути обычная престижная гимназия.
49. Еще немного фахверка.
50. Площадь Mårtenstorget в восточной части центра служит в основном парковкой. Здесь стоит крытый рынок 1909 года и дом Krognoshuset.
51. Krognoshuset — старейшее сохранившееся светское здание Лунда, почти единственное средневековое. Оно построено ок. 1300 и принадлежало датскому дворянскому роду Кругносов (Krognos) — буквально Крюконосов :) Род затух в 1573. Здание принадлежит с 1929 некоему местному художественному обществу "Аура", там у них выставки.
52. Идем дальше на восток центра.
53. Лундский ботанический сад тоже, конечно, относится к университету. Изначально, основанный лишь немногим позже университета, находился в Лундагорде, здесь же занимает площадь где-то 300x200 м с 1862. Предположительно тут выращивают более 7 тыс. видов растений. Близко я с ним, к сожалению, не ознакомился.
54. Обитатель ботанического сада, или, скорее, близлежащих домов.
55. В этой части города располагаются студенческие нации, то есть землячества. Это старая традиция европейских университетов, которая только в старейших университетах Швеции (и Финляндии, кстати) и сохранилась. Нации Лундского университета называются в честь мест Скании, но также и остальной Швеции. В наши дни "нации" не более чем клубы по интересам, и студент может присоединиться к любой нации, или переходить между ними.
56. Вот в музей Kulturen точно стоило бы зайти, но он уже закрывался к тому моменту, как я тут проходил. Это большой музей-скансен — исторических построек — второй старейший скансен Швеции, после собственно Скансена в Стокгольме.
57. Кое-какие постройки видны и снаружи, так что впечатление составить можно. И опять же, особенно интересно потому, что многое выглядит по меркам остальной Швеции необычно, если не уникально.
58. Осталось только прогуляться вдоль университетских кварталов на северо-восток из центра. Университет, начинающийся от центра от Лундагорда, протянулся полосой километра на два, почти до северной кольцевой дороги (Norra Ringen). Это кафедра археологии, построена в 1853 как кафедра анатомии.
59. Старая хирургическая больница (Gamla Kirurgen), очередное здание Цеттервалля, 1867. С 1970-х — факультет социологии университета. Памятник перед бывшей больницей — профессору хирургии Жаку Борелиусу (Jacques Borelius, 1859-1921). Вокруг располагаются несколько других исторических больничных зданий.
60. Епископский дом (Biskopshuset), 1845. Построен изначально для кафедр физики, химии и зоологии, но долгое время здесь действительно жили епископы. В наши дни университетские площади для мероприятий.
61.
62. Университетская библиотека, 1907. Со времен Карла XII библиотека Лундского университета обязана хранить все издающиеся в стране книги, газеты и журналы.
63. Здесь плюща прямо фантастическое количество. Парк рядом с библиотекой — место очередного давным-давно уничтоженного монастыря.
64. Ну, дальше историческая застройка таки заканчивается. С полосой университета соседствует обширный квартал современной университетской больницы.
65. Современные университетские здания совсем невзрачны. Не считая старой водонапорной башни (1909) на первом фото, которую перестроили в обсерваторию, после закрытия той, старой, в парке. Здесь находится самый большой телескоп Скандинавии, с зеркалом диаметром 1.47 м, перенесенный сюда в 2006 из одной из обсерваторий Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) — объединения ряда европейских стран, содержащих несколько обсерваторий в Южной Америке, в горах Чили.
66. Здания этой части университета относятся к так называемому Лундскому техническому институту (LTH, Lunds Tekniska Högskola) — он был основан как независимое от университета учреждение в 1961, но объединен с ним уже в 1969, теперь это фактически технический факультет университета.
67. Здесь как раз продолжается трамвайная линия — хотя я примерно и в том же направлении шел, что и трамвай, но почти не пересекался с ним. Тут, кстати, видны велосипеды местного велопроката.
68. Дальше университет наконец заканчивается, и начинаются технопарки — бизнес-центры, где работают выпускники университета :) Немало известных названий, например, ARM. Конечно, в университетском городе интересной работы хватает. Технопарк Medicon — бывшие офисы фармацевтической компании Astra Zeneca, известной, наверное, всем нам после событий 2020-21; они отсюда съехали в 2010.
Cамая же известная компания со штаб-квартирой именно в Лунде находится не здесь, а на южной окраине — это не кто иной, как Tetra Pak, изобретатели современной упаковки для молока и других жидких продуктов. Компания была основана в Лунде в 1951, и до сих пор принадлежит семье своего основателя, Рубена Раусинга (Ruben Rausing, 1895-1983).
69. Отель у технопарков — одно из самых высоких зданий города, видно даже издали, когда к городу подъезжаешь.
70. Как обычно, всего посмотреть не удалось; помимо Kulturen, было бы интересно познакомиться с жилыми районами, особенно с перспективным, застраивающимся дальше вдоль трамвая, районом Бруннсхёг (Brunnshög). И дойти до конечных, у двух огромных экспериментальных физических установок за городом: MAX IV, источник синхротронного излучения, кольцо диаметром около 170 м, 2016; и еще не достроенный ESS (European Spallation Source), крупнейший в мире источник нейтронов-линейный ускоритель, длиной 600 м, должны сдать в 2027. На такие штуки и снаружи не каждый день доведется посмотреть :)
Но, в общем, Лунд мне очень понравился. Ну, хорошо еще, конечно, что адекватного размера город, сильно больше уже было бы неуютно.
71. А еще тут конедорожки есть!