Фёглё (Föglö) — самый большой из муниципалитетов Аландского архипелага. Целых 512 человек! В наши дни прежде всего потому, что самый близкий к главным Аландским островам, и потому, что относительно большой; Фёглё представляет из себя компактный архипелаг из разделенных узкими проливами островов, из одного конца которого в другой по 15-20 км езды. Если по Кумлинге, Соттунге или Чёкару можно при большой необходимости и пешком передвигаться — километров пять максимум будут расстояния — то тут уже не очень получится.
Менее очевидно в Фёглё то, что исторически это было место гораздо более значимое, потому что Фёглё и его главное поселение Дегербю были де-факто центром всех Аландов, если и не административным (в Средние века эту роль выполнял замок Кастельхольм; в 19 веке — русская крепость Бомарсунд, пока ее не разрушили в Крымскую войну и не основали в 1861 город Мариехамн), то фактическим. В Дегербю была отличная гавань, а расположение островов было удобным как относительно остальных Аландов, так и как место для остановки судов на пути между Финляндией и Швецией. До самых 1920-х Дегербю был самым большим населенным пунктом Аландов, то есть не только архипелага, а вообще всех, даже больше Мариехамна был. И до сих пор по нему видно, что это деревня с историей.
На Фёглё я отправлялся, покидая главные Аландские острова в направлении материка. Хотя на Фёглё заходит Южная линия паромов Ålandstrafiken, идущая до самого относящегося уже к Континентальной Финляндии острова Корпо, она останавливается в отдаленной гавани Эверё, используемой мало. Подавляющее большинство трафика между главными островами и Фёглё обслуживается отдельной паромной линией Föglölinjen. Ее паромы ходят раз в полтора часа или чуть чаще, а переправа занимает лишь 35 минут.
1. И если Южная линия отправляется с главных островов из паромного терминала Лонгнес — того же, куда заходят большие паромы на Стокгольм — то линия Фёглё ходит из гавани километрах в пяти южнее, именуемой Свинё (Svinö) — "Свиной остров". Все скандинавские названия на "свин-" вызывают у меня бурный восторг :) Приходят паромы прямо в центр Дегербю.
Особенность этой линии в том, что она платная (при отправлении из Свинё), но без бронирования мест на пароме. Правильный алгоритм был в том, чтобы купить на сайте Ålandstrafiken "открытый билет" для отправления из Свинё, действительный на одно отправление в любое время до конца года, и стоящий в таком случае обычные 32 евро; а остаток поездки дальше с Фёглё забронировать потом отдельно (и бесплатно). Билет, в отличие от остальных гаваней, при посадке персонал парома проверяет вручную. Такие "открытые билеты" могли использоваться и для отправления из других гаваней, но смысла в них в таком случае было намного меньше. Уже после моей поездки Ålandstrafiken объявили, что отменяют "открытые билеты", и в Свинё билет теперь просто покупается при посадке.
С погодой, как видите, не повезло. Впрочем, это был единственный день поездки, когда было прямо сильно ненастно, и то только после обеда, и для конца октября это результат, в общем, вполне даже неплохой.
2. На линии Фёглё работает вот этот паром под названием Skarven, что, в согласии с общей темой названия паромов Ålandstrafiken/AxFerries в честь морских птиц, означает "баклан". Эта замечательная птица (фин. merimetso — буквально "морской глухарь") нам, жителям Ваасы и окрестностей, в 300 км севернее Аландов, известна в основном тем, что рядом с Ваасой есть залив, а на нем маленький островок Юкасгрюннан, который эти бакланы очень облюбовали по какой-то причине, настолько, что они загрязняют залив — он совсем мелкий — своими экскрементами, из-за чего на близлежащих пляжах регулярно запрещают плавать. Их пытаются сгонять оттуда относительно гуманными методами, но ничего толком не выходит. Поэтому бакланы лично у меня ассоциируются, простите, с говном.
Skarven, построенный в 2009 в литовской Клайпеде, — самый большой паром Ålandstrafiken, длиной 65 м, вмещающий до 60 легковых машин или 6 фур. И загружен действительно был очень неплохо. Фёглё явно принципиально отличается от остальных архипелаговых муниципалитетов тем, что он находится достаточно близко от главных островов, чтобы местные жители могли ежедневно ездить туда на работу на пароме (они, конечно, используют проездные, и 32 евро каждый раз платить не надо). Для всех остальных островов длина переправы и количество отправлений в день делают это малореальным.
3. Приехав на Фёглё, Дегербю я оставил на потом, и первым делом направился к церкви, расположенной поодаль от деревень, на острове, логичным образом называемом Чюркландет (Kyrklandet, швед. Церковная земля). Туда, конечно, мост ведет.
4. Церковь Фёглё (церковь Марии Магдалены) — средневековая, как и на Кумлинге, и датируется 1320-ми годами, по крайней мере ее самые старые части. Но это единственная средневековая церковь Аландов, которая была перестроена позже настолько кардинально. Архитектор Георг Теодор Чевиц (Georg Theodor Chiewitz, 1815-1862), разработавший в числе прочего генеральный план основанного в 1861 Мариехамна, — а также и хорошо разобранного нами в свое время Пори, — удлинил церковь, добавил боковые нефы и перестроил крышу.
5. Получилось довольно необычно — облик новой и старой части церкви совершенно разный. Впрочем, мне нравится.
6. Со средневековой кладкой остались также ризница и ворота.
7. Памятник не вернувшимся из моря.
8. Море — мелкий заливчик — подходит близко к церкви и сейчас.
9. И напротив церкви лошади пасутся на земле, явно поднявшейся из воды не больше нескольких веков назад.
10. А теперь — через весь Фёглё на восток, на тропу Хастерсбуда (Hastersboda) у одноименной деревни, на острове Эстерсокнен (Östersocknen), самом большом острове Фёглё. По пути можно любоваться пастбищами, мелкими полями, хуторами и мостами через узкие проливы.
11. Тропа длиной 4 км начинается от стоящего у моря кемпинга. Такая себе идея, конечно, в дождь по природе бродить, если можно этого избежать. Тем более мне ботинки походные пора менять, уже сильно скользят по мокрым скалам, три раза за эту поездку навернулся, ограничившись легкими ушибами. Ну, с другой стороны, аутентичный октябрь наконец-то!
12. Начинаем с довольно привычного вида леса на скалах.
13. Но очень быстро за небольшим заливчиком выходим на скалы-"бараньи лбы" прямо у моря.
14. В этом месте стояла табличка о том, что сюда ударила молния в 2018 году. Молния действительно может раздробить скалу подобным образом, если в ней будут трещины, заполненные водой — вода мгновенно испарится, и пар разорвет скалу изнутри. Кстати, видно, что тут гранит обычный серый, не красный, как на Брендё или на главных островах. А еще точнее тут на Фёглё не гранит, а гранодиорит.
15. Скалы служат еще и площадкой для диск-гольфа. Не очень представляю, как в него играть в месте, где постоянно в море будет диск улетать.
16. Другие виды побережья и моря с этой тропы, последний — со смотровой вышки.
17. Вымокший, но довольный, я вернулся в сумерках в главную деревню Фёглё, Дегербю (Degerby), на западном побережье на острове Дегерё — куда и приходит паром с главных островов. Тут вообще цивилизация, даже тротуары есть. Впрочем, все равно точное население неизвестно, потому что в наши дни меньше 200 человек.
Ночевал я вот в этом домике-гестхаусе, в уютной комнатке на втором этаже. Здесь, кроме меня, других постояльцев не было, только семья хозяев, которых, впрочем, я почти не видел. Ужинать пришлось салатиком, заранее купленным еще на главных островах. В это время года в архипелаге поесть особо негде, иначе как в кафе на паромах; хотя летом на Фёглё даже целых два-три ресторанчика должно быть.
18. Здесь мне снова пришлось встать до рассвета, чтобы успеть пройтись по деревне. Паром на Соттунгу отправлялся в 9:50 — в принципе не то, чтобы сильно рано, да и деревню обойти дело недолгое, но все же. Тем более, что до нужной паромной пристани Эверё нужно было еще доехать, с еще одним мелким канатным паромчиком пути.
19. Спящая Дегербю. И действительно по сути единственная деревня архипелага, по которой интересно просто погулять. Старые домики поинтереснее — это в основном "капитанские" дома, моряки тут жили.
20. Муниципальная администрация. Единственной увиденной мной живой душой была женщина, подметающая тут во дворе.
21. Тоже признак цивилизации — магазин официально называется K-Market; самые мелкие сельские магазинчики обычно не имеют сетевого брэнда, даже если входят в сети K или S.
22. Музейчик местный.
23. Зев "Скарвена" призывно открыт, но очереди на паром нет — не скоро еще поедет на главные острова. День-то субботний, куда людям торопиться. Домик с залом ожидания построен еще известным архитектором Ларсом Сонком в 1903.
На Аландах на самом деле есть планы заменить "Скарвен" и вообще нынешние линии Фёглё и Южную более оптимальными. На западном конце Фёглё построят новую паромную пристань, ближе к главным островами и в обход Дегербю. На восточном, у Хастерсбуды, где мы у моря в дождь гуляли выше, — другую пристань, откуда будут ходить паромы отдельно на Соттунгу и на Чёкар с материковой Финляндией. Насколько это все реалистично — не знаю, но по крайней мере в этом году гуглятся новости, что активно обсуждается этот вопрос.
24. Ранее также предлагался даже и такой вариант, как подводный туннель на Фёглё с главных островов. Для Финляндии подводный туннель был бы лютой экзотикой, но по норвежским меркам туннель таких масштабов, даже для присоединения довольно мелких островов — нормальное решение (тем более трафик со старой Южной линии тоже бы через этот туннель поехал). Логично, что норвежских консультантов и подписали планировать туннель :) Предлагался вариант туннеля длиной в 10.5 км, который обещали построить за порядка 220 млн. евро. В отличие от изредка обсуждающихся прожектов мегатуннелей Хельсинки-Таллинн или Вааса-Умео, вполне реальный проект на самом деле, и смысл есть, учитывая, что эксплуатация нынешней линии Фёглё обходится в 16 млн. евро в год — окупилось бы за несколько десятилетий. Но, в общем, после 2021 идея с туннелем как-то заглохла, и сейчас он вроде бы больше не обсуждается. Тут надо в местную аландскую политику глубоко лезть, чтобы нюансы понять. Туннель или мост, конечно, кардинально меняют условия жизни, а с ними и общую атмосферу, по сравнению с паромом.
25. Деревня с воды. Вся эта история с туннелем иллюстрирует, насколько география сейчас работает иначе, чем еще пару сотен лет назад. Тогда ездить по земле было очень долго и дико неудобно, любые грузы и любых пассажиров при малейшей возможности возили водой — и по лабиринту архипелага, и по порожистым финским рекам, а зимой — по морскому льду и по зимникам по болотам и озерам. С тех пор все обернулось с ног на голову, и теперь удобнее всего — дороги и автомобили (ну, и в некоторых случаях поезда, но в условиях Аландов речь о них идти не может). Ну, конечно, судам нет равных, если нужно перевезти много груза, и не сверхсрочно, но для пассажиров и мелких/срочных грузов проехать километр по дороге намного удобнее, чем проплыть километр на пароме; паромы по сравнению с машинами медленные, и сразу создают кучу головной боли — фиксированные расписания, оплата, лишнее время на ожидание и погрузку на паром, да банально скука. Как я люблю говорить, на пароме ездить первые раз пять в жизни — самая интересная вещь на свете, а потом — превращается в самую бесконечно скучную вещь на свете. И это, в общем, и объясняет, почему со временем, в 20 веке, центр цивилизации Аландов сместился на главные, хорошо соединенные между собой острова, а Фёглё все-таки остался местом достаточно глухим, хоть и не таким глухим, как весь остальной архипелаг.
26. В северном конце деревни стоит бывший постоялый двор Enigheten ("Согласие" или "Единство"). Здесь действительно с 1625 по 1911 действовал настоящий постоялый двор (kestikievari, швед. gästgiveri) — достаточно важный институт в старые времена, когда, опять же, любые поездки на сколько-нибудь значительное расстояние занимали много дней — настолько важный, что постоялые дворы поддерживало с 15 века государство, при том, что функции государства в остальном тогда были самыми минимальными. Полностью традиционные постоялые дворы исчезли только к середине 20 века. Исторических их зданий сохранилось не очень много, но тут самые что ни на есть исторические, конца 18 века. Точнее, тут наряду с постоялым двором в здании чуть побольше напротив действовал местный суд. В наши дни здесь снова гостиница, но, судя по всему, только в летний период.
27. Майский шест на сельской улочке.
28. А вот это неожиданный артефакт — "Царский камень" — установлен в честь посещения Фёглё российскими мониторами в 1865. После Крымской войны — как мы помним, это для Аландов отдельно знаковое событие и начало их демилитаризации — Россия решила заменить старые деревянные канонерские лодки железными броненосцами. За образец взяли американские мониторы типа Passaic (1862), российский тип называют "Ураган". Монитор — особый, просуществовавший довольно недолго тип кораблей береговой обороны, медлительный и неповоротливый, тяжело бронированный, с небольшой осадкой и очень низко сидящий в воде, выступающий из нее меньше чем на полметра. У них не было надстроек, только посередине стояла пузатая круглая башня, внутри которой размещалось единственное здоровенное орудие (у "Ураганов" — 2x229 мм), от которого наружу торчало только дуло. В общей, своеобразно и, прямо сказать, уродливо выглядящий корабль, см. фото в википедии. Название "монитор" пошло от американского корабля Monitor, первого американского броненосца, сражавшегося в их Гражданской войне; в данном случае оно означает "Наблюдатель".
Мониторов типа "Ураган", предназначавшихся для защиты Кронштадта и Петербурга, было построено десять штук, и девять из них (кроме одного, "Латника", оказавшегося самым медленным) в июле-августе 1865 посетили с официальным визитом Стокгольм — это было также и испытание, как такие корыта перейдут открытое Аландское море — участок Балтики между Аландами и Швецией, лишенный островов. Получилось, в общем, удовлетворительно. По пути мониторы останавливались здесь на Фёглё для дозаправки углем, и на берег сошел командующий экспедицией, великий князь Константин Николаевич (1827-1892), адмирал, командовавший всем флотом в Крымскую войну, и младший брат Александра II. С ним был его семилетний сын, великий князь Константин Константинович (1858-1915), будущий генерал, президент Академии наук и достаточно известный поэт, писавший под псевдонимом К. Р. На камне выбиты их имена на русском, и даты — помимо 1865, еще 1838, когда Константин Николаевич предположительно посетил Фёглё в первый раз.
29. А в 1917, как следует из фотографии на информационном щите, русские матросы написали на камне СВОБОДА, и двадцать лет после этого надпись держалась :)
30. Ну, можно ехать. Когда накануне обсуждал с роботом (Claude в смысле) планы на следующий день, он посоветовал позвонить на паром, а то, мол, остановка у этой пристани у него только по требованию. Я как-то пропустил этот момент совершенно, но перепроверил расписание — и правда, по требованию, пишут, минимум за 45 минут звонить надо. Вот блин! Ну, молодец, робот, что предупредил. На паром дозвонился в итоге со второго раза, выезжая из Дегербю. Меня заверили, что, раз у меня билет заранее куплен от этой пристани, то в любом случае подберут, можно тогда и не звонить. Логично, в общем-то, но в расписании этого прямо не сказано, сказано связаться с паромом, а в таких вещах лучше не рисковать, паром тот дважды в день всего ходит. Кто их знает, как у них обмен данными устроен, я уже ничему не удивлюсь.
На Аландах, кстати, есть такой аспект, что не очень знаешь, на каком языке говорить — пробовать ли на финском или нет? С одной стороны, аландцы не учат и обычно не знают финский, с другой стороны, в сфере обслуживания все-таки, наверное, многие более-менее знают. Наверное, все-таки не стоит, английский скорее всего лучше финского знают в любом случае. В эту поездку везде по-английски взаимодействовал. Это как в Эстонии (в Таллинне по крайней мере) не знаешь вечно, стоит ли пытаться по-русски говорить или нет.
31. Туманные поля Фёглё.
32. Узкие проливы архипелага.
33. Через пролив Эмбарсунд ходит совсем мелкий паромчик. Немного переживал на этот счет, не найдя его расписания на нужный сезон на сайте Ålandstrafiken. Но оказалось, как и заверили накануне в гестхаусе, он просто по требованию, без расписания.
34. Один из островов на пути после этого паромчика зовется Юддё. Все хихикал, что еврейский остров :) На самом деле нет, конечно (Jyddö).
35. И вот и наша паромная пристань, Эверё (Överö).
36. Время полюбоваться видами есть, хотя туман начинает рассеиваться.
37. Еще немного, и за нами резво подходит паромчик Южной линии. Этот "Эйдерн" подменный, видимо, в расписании другой.
38. И он оказался совсем скромных размеров, настолько, что в салоне нет кафе, а все сидячие места оказались уже заняты. Пришлось вернуться в машину и сидеть там, благо что всего 45 минут :) Так вот в противоположную сторону от остальных машин стою, и на следующей пристани съезжать пришлось первым и задом.
А следующая пристань у нас — Соттунга — самый маленький муниципалитет не только Аландов, но и всей Финляндии. В следующей части обойдем ее пешком от края до края :)