Истад (Ystad) — следующий город побережья Скании, куда мы заглянем, в 45 км на восток от Треллеборга. Как и Треллеборг, это город небольшой (чуть больше 23 тыс. человек), тоже один из самых южных городов Швеции, и тоже довольно крупный порт и паромный терминал, в данном случае с паромами на датский остров Борнхольм и в польское Свиноуйсьце. Но, в отличие от Треллеборга, в Истаде просто замечательный исторический центр, более всего известный фахверковыми домами — тут их около 300, больше, чем где-либо в Скании, а самые старые еще конца 15 века.
Как и Треллеборг, Истад окружают самые плодородные сканийские равнины — в Треллеборге это был Сёдерслетт (Söderslätt), Южная равнина, а от Истада начинается Эстерлен (Österlen), которая вообще, пожалуй, самая живописная и интересная часть Скании. Несколько достопримечательностей Эстерлена мы еще посмотрим в следующий раз.
1. Но побережье вокруг Истада песчаное, а не меловое. Здесь есть несколько отличных природных пляжей — это вот Лиллескуг (Lilleskog) у западного выезда из города.
2. Лиллескуг означает "маленький лес", и маленький сосновый лес тут действительно есть. Пара прибрежных сосновых лесов вокруг Истада — тот, что с восточной стороны, гораздо крупнее — высажены искусственно, в 19 веке, чтобы укрепить берег, дюны на котором разносило ветром.
Здесь же мы видим бункер, подобные которому можно на самом деле наблюдать в любом месте побережья Скании. Это часть Сканийской линии (Skånelinjen), или линии Пера-Альбина (Per Albin-linjen), в честь премьер-министра в 1932-1946 (Per Albin Hansson, 1885-1946). Оборонительная линия протянулась вдоль южного побережья Швеции на целых 500 км, от Бостада (Båstad) на границе с Халландом, до Виерюда (Vieryd) уже в Блекинге, строилась с 1939 и к 1945 включала в себя 1063 отдельных укрепления, в основном с пулеметами, стоявшие с интервалом 300-400 м.
Линия, конечно, была предназначена для того, чтобы предотвратить возможную высадку Германии — или союзников! — во Второй Мировой. Свой знаменитый нейтралитет, от которого Швеция так легко отказалась в 2023, тогда были более чем готовы защищать с оружием. Это было не очень просто, и шансы все-таки оказаться втянутой в войну у Швеции были большие (этой темы мы уже касались в посте про Гётеборг недавно); жилось шведам в период Второй Мировой все равно несладко, потому что они были фактически в блокаде, и, в общем, про Швецию я абсолютно не считаю, что они как-то трусливо отсиделись, а, напротив, только уважаю, что смогли все-таки избежать войны. Помимо Сканийской линии, тогда построили ряд батарей и фортов в Стокгольмском архипелаге, примерно от Норртелье до Нюнесхамна (Havsbandslinjen), а также укрепления далеко на севере в Норрботтене, параллельно финской границе на некотором расстоянии от нее (Kalixlinjen). Последнее, конечно, было не от финнов, а от СССР, на случай, если он все-таки завоюет Финляндию.
Эти оборонительные линии можно сравнить с линией Салпа, которую Финляндия в 1940-41 в срочном порядке построила вдоль своей обновленной восточной границы, и на которой тоже в итоге воевать не пришлось. Конечно, характер линий был разный — Салпу строили в граните, и предназначалась она, чтобы остановить танки, а не предотвратить десант. И, как и Салпа, эти линии принадлежали военным и поддерживались в порядке еще очень долго, до окончания Холодной войны, до 1990-х (только в Стокгольмском архипелаге полностью заменили уже в 1960-х более современными батареями). Сейчас бункеры Сканийской линии в основном заброшены. Вроде бы в Хельсингборге есть отреставрированные, а также и посвященный в числе прочего этой линии музей.
3. А дюны отличные. Кстати, обратите внимание на столбики с отметкой тропы — это часть Сканийского маршрута (Skåneleden), сети пеших троп общей длиной аж 1600 км. Конкретно тут — тропа SL7, Южное побережье, 65 км, от Истада до Треллеборга. Вот это я понимаю тропа, на всю жизнь моря насмотреться.
4. Но доедем-таки до центра Истада. Начнем от вокзала и паромного терминала, где нас встречает установленная в 2020 вырезанная бензопилой скульптура пассажирки.
5. Вокзал в Истаде стоит между железной дорогой и гаванью, то есть не со стороны города. Истадская ж/д (Ystadbanan), Мальмё-Истад, 63 км, построена в 1874. Как и треллеборгские ж/д, линия изначально строилась частной, и ее звали Графской (Grevebanan), потому что ее во многом финансировали местные дворяне — в Скании очень много дворянских поместий :) Вообще в Скании почти все линии были изначально частные. За Истадом ж/д продолжается еще на 46 км до Симрисхамна.
6. Пассажирское движение, как и в Треллеборге, представлено сейчас только электричками Pågatågen; до 2017 были прямые датские поезда из Копенгагена, видимо, согласованные с паромами на Борнхольм, но теперь из Дании можно добраться только с пересадкой.
7. А паром на Борнхольм — вот он. Я сам воспользовался им спустя два дня, и остановимся на нем подробнее позже, но замечу уже сейчас, что, хотя Борнхольм и датский остров, главное сообщение из Дании с ним идет через Швецию, через Мальмё-Истад. Прямой паром из Дании есть, из города Кёге, но очень уж долго им плыть. Здесь же не только расстояние гораздо меньше, но и паромы скоростные, катамараны, 60 км/ч несутся.
8. А вот и польский паром, "Галилеуш", выглядывает — этот более традиционного вида, и явно не молод. Истад — самый популярный (популярнее Треллеборга) шведский паромный терминал для связи с Польшей. Всего здесь 2.3-2.6 млн. пассажиров в год, грузопоток — тут не только фуры, есть обычный грузовой порт еще — 2.4 млн. т был в 2024. Паромная переправа Истад-Свиноуйсьце считается частью Европейской трассы E65, начинающейся от Мальмё и далее идущей через запад Польши до Балкан и Греции, до острова Крит.
9. Пассажирский терминал. Видны также знаки веломаршрутов — официальные велотуристические маршруты дальние через всю Сканию тоже существуют.
10. Два любопытных корабля. Слева — небольшой ледокол "Скандика" (1983), обычно используемый не как ледокол, а для обслуживания фарватеров и навигационных знаков на южном и западном побережье Швеции. Справа я застал шхуну "Амфитрита", один из старейших парусников в мире, сохраняющихся на ходу, построена в 1887 в Великобритании как гоночная яхта. Помимо британского и германского, ей довелось походить под шведским флагом, использовалась много для киносъемок, сейчас принадлежит какой-то ассоциации добровольцев в Бремене, работает учебным и круизным судном.
11. Гавань украшают также огромные элеваторы.
12. Старое здание таможни.
13. Но пойдем в остальной город.
14. Истад — примерно ровесник Треллеборга, впервые упоминается в письменных источниках в 1244. Этимология названия точно не известна, по наиболее популярной версии — от старого слова yr, означавшего тис (дерево) — по-видимому, родственное английскому yew, хотя сейчас по-шведски тис будет idegran. Тис растет вдоль побережья Южной Швеции, хотя вроде конкретно в Скании-то сейчас и не встречается.
В любом случае название Ystad мне всегда казалось вполне уместным; раз Швеция тут кончается, то и город должен быть в конце алфавита :)
15. На фото главная площадь Stortorget и т. н. старая ратуша.
В отличие от Треллеборга или Лунда, однако, какого-то существенного более древнего поселения в районе Истада не было. Истад относится к небольшой группе городов, которые породила балтийская сельдь.
Именно сельдью изначально Скания и славилась, и на ней во многом и поднялась. В Средние века говорили, что сельдь у местных берегов можно было голыми руками ловить. С 12-13 веков в (не посещенном мной этот раз) двойном городе Сканёр-Фальстербу, на юго-западной оконечности Скании, ежегодно проводилась Сканийская ярмарка (дат. Skånemarkedet, швед. Skånemarknaden), где эту сельдь продавали европейским — ганзейским в основном — купцам. Сельдь была прекрасным источником пропитания для крестьян — дешево, долго хранится после засолки, можно есть в посты (важный фактор неиронично), и даже на вкус неплохо. Бочки и соль, с другой стороны, Ганза, средневековый торговый союз германских городов, везла с материка; монополией на соль для всей Северной Европы обладал Люнебург в Нижней Саксонии. Истад, Симрисхамн, а также изначально и Мальмё — теперешняя столица Скании — изначально были рыбацкими городами со своими ярмарками поменьше.
16. Истад иногда зовут ганзейским городом. "Ганзейский город" — в наши дни, по-моему, что-то типа брэнда для туристов, а в реальности под этим могут подразумеваться сильно разные вещи. Истад, как и остальные города Скании, не принадлежали к Ганзе сами и не имели ее контор. Ганзейские купцы участвовали в ярмарках, и на время ярмарок имели экстерриториальный статус, но в остальное время особенного статуса у них не было, да и в основном они сами тут не жили.
Ярмарки просуществовали до 15 века — пока сельдь у сканийских берегов внезапно не исчезла, как и не бывала никогда. Не очень понятно, почему; слишком много ловили, или климатические и проч. условия поменялись, или и то и другое. И не совсем, конечно, исчезла из Балтики, в 16 веке был сельдяной бум в Бохуслене, севернее нынешнего Гётеборга, продлившийся не очень долго, потом в 18 веке там же, а вообще селедку и до сих пор на Балтике ловят. Закрытие Сканийских ярмарок было одним из факторов в дальнейшем упадке Ганзы, но далеко не ключевым; важнее было то, что голландские и английские купцы со временем начали побеждать Ганзу в честной конкуренции (например, ту же соль в Северную Европу могли везти издалека, из Франции и Португалии, дешевую, в обход монополии Люнебурга), ганзейские города в Германии были разорены Тридцатилетней войной, ганзейские конторы в Новгороде и Лондоне были закрыты властями... Интересное, конечно, явление было — Ганза. Если еще в Германию поеду, то в Любек, де-факто старую столицу Ганзы, надо будет обязательно.
17. Средневекового в Истаде осталось не так много, но то, что осталось, местами довольно любопытно. Главная церковь, св. Марии, построена в 13 веке, самые старые сохранившиеся элементы — 1275 года. Правда, ее много расширяли и перестраивали.
Здесь сохраняется старый, возможно, еще с 17 века, обычай — на шпиле церкви стоит ночной стражник, и с 21:15 до 3:00 (зимой до 1:00) каждые 15 минут трубит в рог, оповещая город, что все спокойно. Больше нигде такая традиция в Швеции не осталась. Сейчас, конечно, это больше церемониальная позиция, но, если стражник увидит пожар или драку или еще что, то, разумеется, оповестит нужные службы сразу же.
18. Аутентичнее сохранился францисканский монастырь. Это вообще один из лучше всего сохранившихся монастырей во всей Швеции — с ним может поспорить только находящееся на восточном берегу озера Веттерн Вадстенское аббатство, бригиттинский монастырь, собственно, бывший главным монастырем ордена бригитток.
Уже в предыдущих постах этой серии я не раз упоминал существовавшие когда-то в Скании в большом количестве монастыри, от которых не осталось ничего или почти ничего, когда после Реформации они были снесены. Видимо, новое применение им было найти сложно, но вот в Истаде все-таки после 1532 устроили в монастыре больницу, а потом королевскую винокурню. Ну и церковь сохранили монастырскую, св. Петра.
19. Но половину монастыря все равно снесли — вот так было — из четырех сторон осталось только две.
20. В наши дни, помимо церкви, в здании действует городской музей. Рядом также восстановлено некоторое подобие монастырских садов.
21. Прудик с уточками еще рядом есть. Это вроде бы все, что осталось от мелкой речки Вассаон (Vassaån), на которой город изначально был построен, — сейчас она практически целиком спрятана под землю.
22. Из средневекового кирпичного в городе найти можно еще дом Браге (Brahehuset), принадлежавший дворянскому роду Браге и построенный в районе 1500. Браге, конечно, по крайней мере у меня ассоциируется в первую очередь с графом Пером Браге (Per Abrahamsson Brahe, 1602-1680), бывшим генерал-губернатором Финляндии — упоминал про него в рассказе о финском Раахе — но вообще корни рода уходят именно в Сканию. Хотя на датскую и шведскую ветви Браге разделились еще в 15 веке.
Среди датских Браге и, наверное, среди Браге вообще больше всего знаменит астроном Тихо Браге (Tycho Brahe, 1546-1601). Он родился в сканийском замке Кнутсторп, — Браге, конечно, не только этот дом принадлежал, а и разные поместья и несколько замков, — и учился в университетах Копенгагена, Лейпцига, Ростока, что, как мы помним, для дворянских детей вообще было нехарактерно. В дуэли с другим студентом из дворян из-за какой-то ерунды потерял кусок носа и носил всю жизнь протез. Увлекся астрономией, и датский король Фредерик II позволил ему построить обсерваторию Ураниборг на острове Вен (Ven) — одном из немногих островов в Эресунне, между Швецией и Данией — тоже принадлежащем в наши дни Швеции (паром из Ландскруны). Свой именитый астроном для Дании был вопросом престижа, а Тихо прославился уже после своих наблюдений сверхновой 1572. Кроме того, король уважал Браге, так как дядя Тихо, Йорген Браге, в 1565 спас короля из воды, когда тот, скорее всего по пьянке, упал с моста в канал в Копенгагене; сам Йорген простыл и умер. Были ли еще в истории такие астрономы-аристократы, которым целый остров с крестьянами в надел был дан, я даже не знаю.
Основная заслуга Тихо Браге состоит в том, что он сильно усовершенствовал тогдашние астрономические инструменты — секстант, квадрант — и научился определять положение небесных тел на небосводе намного точнее, чем раньше. Что звучит скучновато, но на самом деле было ключевым шагом в понимании того, как небесные тела вообще двигаются. Браге, правда, работал во времена до изобретения телескопа Галилеем, а также отвергал систему Коперника; Браге относился к тем астрономам, которые считали, что остальные планеты, так уж и быть, вращаются вокруг Солнца, но Солнце все-таки должно вокруг Земли. Впрочем, разработанная им модель Солнечной системы давала результаты, очень близкие к наблюдениям, и широко использовалась какое-то время.
У следующего короля, Кристиана IV, Браге попал в немилость и был вынужден покинуть Данию. В Праге он начал работать с молодым Иоганном Кеплером (Johannes Kepler, 1571-1630), но успел проработать всего год; умер Тихо Браге, как утверждал Кеплер, оттого, что на банкете у барона Розенберга, члена одной из знатнейших богемских семей, много выпил и не хотел отпрашиваться в туалет, чтоб не нарушать протокола. В результате заработал какое-то тяжелое воспаление мочевого пузыря, и умер спустя 11 дней в страшных мучениях. Так что старайтесь так не делать, дамы и господа. (Ходили слухи, что Браге попросту отравили — возможно, даже сам Кеплер — но современные исследования его останков не подтверждают эту версию.) Так или иначе, Кеплер продолжил труды Браге, и вот Кеплер-то сумел вывести, как планеты на самом деле двигаются в правильной гелиоцентричной системе мира — Коперник, как известно, хоть и догадался, что Солнце посередине, но, как устроены орбиты, понять не мог — считал их круговыми, а не эллиптическими, как в реальности.
(Стоит также отметить, что Кеплер свои законы открыл до знаменитых процессов над Галилеем. Основная заслуга Галилея заключается в открытии телескопа, с помощью которого он сделал множество наблюдений, свидетельствовавших в пользу гелиоцентризма. Почему у Галилея были проблемы, а у Кеплера нет? Во-первых, Кеплер жил в Богемии, которая на тот момент была протестантской (после гуситов и до контрреформации), а протестантские церкви не лезли так сильно в астрономические вопросы. Во-вторых, проблемы Галилея были больше теологического и политического характера — его преследовали не за то, что он был за гелиоцентризм, а за то, что он еще и стал гелиоцентризм пытаться разъяснять с религиозной точки зрения; а, когда у него уже был всемогущий заступник, папа Урбан VIII, который относился к теориям Галилея с интересом, Галилей все равно написал труд, куда вставил карикатуру на Урбана в виде персонажа-простака, Симплицио. Это я, опять же, к тому, что неправильно считать, что в церкви были просто одни темные попы против прогресса; хотя полностью признала гелиоцентризм католическая церковь очень небыстро, де-факто она стала его принимать, когда у гелиоцентрической модели появились хорошие доказательства — это уже конец 17 (Ньютон)-начало 18 (открытие аберрации звезд) веков; во времена Кеплера и Галилея гелиоцентризм еще не имел доказательств как таковых, а наблюдения Галилея как раз хорошо объяснялись и в модели Тихо Браге.)
23. Другое средневековое здание стоит рядом с церковью св. Марии на главной площади — Латинская школа (Latinskolan). Она также построена ок. 1500 и использовалась как школа до 1841. Сейчас принадлежит церкви и используется как дом приходского собрания. Это старейшее сохранившееся в Швеции школьное здание.
24. В Истаде можно найти еще одно-два средневековых кирпичных здания в подобном же стиле, но гораздо больше Истад знаменит фахверком. Про сканийский фахверк мы уже упоминали в посте про Лунд; эта историческая технология строительства заключалась в том, что у здания был построенный из мощных отесанных бревен несущий каркас, обычно видимый снаружи дома, с промежутками между бревнами, заложенными кирпичом, замазанными глиной или заполненными другим материалом. Фахверк был характерен для Центральной Европы, потому что там было мало леса, зато из того, что есть, были дубы, из которых можно было строить прочный и долговечный каркас; в то время, как в большей части Скандинавии, Финляндии и России строили просто срубы из хвойных пород. В Швеции фахверк (korsvirke) есть почти только в Скании, потому что тут тоже уже природа становится центральноевропейской.
В Истаде фахверка сохранилось намного больше, чем в Лунде, и из того, что сохранилось, многое прямо старое. Самым старым фахверковым зданим Истада и в принципе всех Северных Стран считается дом Ивового переулка (Pilgrändshuset) — примерной датой его постройки обычно называется 1480. Это был зажиточный купеческий дом — состоит из жилого и складского крыла. Обратите внимание на то, как второй этаж заметно нависает над первым; это очень характерная именно для фахверка черта — он позволял довольно тривиально строить такую халявную жилплощадь. В чисто кирпичном здании, хоть они и были намного сложнее в постройке, так не сделать.
25. Мне очень нравится эстетика фахверка, притом, что по крайней мере в Скании декора какого-либо у таких домов почти не было. Самым богато украшенным в Истаде считается "Ангельский дом" (Änglahuset), напротив дома Браге — в честь голов ангелов над одним из фасадов первого этажа — тут только одна немного видна, над дверью. Это фактически тоже два разных здания, 1500-х и 1630-х годов.
26. "Бургомистрский дом" (Borgmästarhuset) относился к тому же двору, что и дом Ивового переулка, но был перенесен к монастырю в 1910-11; как и срубы, фахверковые дома разбирать и перемещать относительно реально.
27. Почему именно Истад сохранился таким визуально интересным городом, с таким большим количеством исторической застройки? Для этого нужны два фактора: город должен был быть достаточно большим и важным в эпоху, когда такая застройка строилась, но город должен был уже утратить значимость к тем временам, когда такую застройку стали бы заменять более новой. Истад был действительно некогда одним из важнейших портовых городов Швеции, в том числе и когда уже закончилась упоминавшаяся выше сканийская селедка; и особую значимость имел в середине 17-начале 19 веков — когда Швеции на противоположном берегу Балтики принадлежала Шведская Померания. Это было весьма важное владение для Швеции не только в военно-стратегическом, но и в экономическом плане, а кратчайшим и главным морским маршрутом туда был Истад-Штральзунд — мы еще посмотрим обязательно прекрасный Штральзунд в современной германской земле Мекленбург-Передняя Померания. На торговле с Померанией Истад и поднялся, особенно в более поздний период, когда восточная часть Померании, с Штетином/Щецином, была Швецией уже утрачена, а Штральзунд оставался.
Ну а в 1815 году Швеция утратила Померанию окончательно, и Истад стал быстро терять значение по сравнению с Мальмё — где как раз к 1775 наконец соорудили приличную гавань, до этого не было — и окончательно победу Мальмё закрепили выбранные в 1850-х трассы первых и главных шведских железных дорог; Южный Главный ход (Södra stambanan) проложили из Стокгольма именно на Мальмё, точнее, строго говоря, в обратном направлении, строить начали от Мальмё. Железная дорога привела к взрывному росту начинавшегося индустриализироваться Мальмё, а Истад так и остался в стороне. Зато вот, таким вот приятным городком сохранился.
(Примечательно, с другой стороны, что в наши дни, начиная с 1990-х, Истад продолжает небыстро, но довольно заметно расти. Притом в основном не мигранты, доля населения иммигрантского происхождения 11%, что для Швеции немного. Пенсионеры селятся? Так-то прекрасное место, чтобы старость проводить.)
28. Интересно, что в Истаде можно найти и примеры современных зданий, построенных под фахверк. Тут сильно сомневаюсь, что деревянные части имеют какую-либо несущую функцию.
39. Вот тут вроде довольно аутентично выглядящий фахверк, но больно уж аккуратно все, и фундамент выглядит современным. Нашел какой-то инвентарь, в котором дом датируется 1970-ми.
40. Солодовня ок. 1750 года — тут действует мелкая пивоварня теперь.
41. Пример фахверка, который с большинства сторон спрятан под штукатуркой.
42. Еще фахверка, хорошего и разного.
43. Конечно, одним фахверком все-таки Истад не ограничивается — хоть таких домов и 300, все равно они в меньшинстве. Здесь можно без труда найти улочки обычных мелких старых сканских/датских домиков.
44. Или вполне типичную торговую улицу, Большую Восточную (Stora Östergatan).
45. Или относительно современную застройку :)
46. К востоку от исторической части Истада. Где-то тут еще дальше находится улица Mariagatan, Мариинская, где жил Курт Валландер (Kurt Wallander) — полицейский, персонаж знаменитых детективов Хеннинга Манкелля (Henning Mankell, 1948-2015). Я не читал и не смотрел экранизации, коих было вроде бы уже аж четыре и пятая выходит, но, по описанию, детективы, выходившие с 1991, были ранним образчиком "нордик-нуара". Ну типа, посмотрите, как у нас в благополучной Швеции и даже в пряничном Истаде все плохо и страшно, если заглянуть поглубже, да и сам Валландер — одинокий сварливый алкоголик, судя по всему, глубоко несчастный.
Для общего развития почитать и посмотреть когда-нибудь, конечно, наверняка стоит, но в целом не могу сказать, что я особый фанат "нордик-нуара". Я первый соглашусь, что в Северных Странах очень многое на самом деле не так уж замечательно, как кажется на первый вгляд, — и постоянно рассказываю про это при случае, — но, по моему мнению, здешние проблемы сводятся в основном к обычной экономике, политике и деньгам, и ничем особенно не отличаются от остальной современной Европы, да во многом и не только Европы. Что скандинавские общества какие-то особенно разобщенные и несчастные, и что тут все на самом деле через одного депрессивные алкоголики, я сказать все-таки никоим образом не могу.
Но людям, тем не менее, заходит такое, так что почему бы и нет. У меня самого мама любит читать, а потом спрашивает, правда ли у нас тут все такие извращенцы, как в книгах :) А в эту поездку я пересмотрел пару сезонов знаменитого "Моста", раз уж я находился в этих краях; смотрел один раз когда-то, когда он только вышел. Смотрится хорошо, но, опять же, уровень депрессивности там прямо-таки карикатурный какой-то.
47. Музей искусства тоже в этой стороне.
48. Скверик и очередной сухой фонтан. Это все, включая видный на втором фото крытый спортзал Bollen, построено к "выставке отдыха" (Fritiden) в 1936. Выставка была очень крупным и разовым мероприятием, приуроченным к тому, что в Швеции готовились впервые ввести закон об обязательных оплачиваемых отпусках (в объеме двух недель тогда еще), и вот, на выставке народу предлагали варианты, чем вообще можно в свободное время заняться :)
49. Новая ратуша, ну как новая — построена в 1814 как купеческий дом, и на самом деле старше "старой" 1840 года, на центральной площади, которую мельком видели уже.
50. Пробежимся в обратную сторону через город. Рынок на центральной площади.
51. Расположенный рядом крытый рынок 1907 года используется вроде бы как ночной клуб.
52. Оставшиеся от какого-то еще сельского поместья, тогда еще на окраине, хозяйственные постройки используются теперь современным католическим приходом.
53. Театр, в сквере на последней, Моряцкой улице (Sjömansgatan), отделяющей город от порта. Театр существовал с 1801, нынешнее здание построено в 1894, в стиле, подражавшем уничтоженному в войну театру Лейпцига.
54. Перед театром стоит памятник построившему ему архитектору Петеру Бойсену (Peter Boisen) — он был городским архитектором Истада на рубеже веков, и построил тут ряд других выдающихся зданий, например, тот крытый рынок выше.
55. В сторону порта виден "Корабельный магазин" — там действительно продают товары для лодок и яхт, а также и какой-то тематический антиквариат. Размещается в здании купальни 1867 года.
56. Рядом с театром — бывший шанец; здесь в Великую Северную войну построили небольшое укрепление и поставили пушки, чтобы защищать Истад от возможной высадки датчан или еще кого-нибудь. Пушки потом использовались в порту как причальные тумбы, со временем некоторые выкопали и поставили обратно сюда.
57. Застройка запада исторической части Истада.
58. В эту сторону старый город кончается сохранившимся рвом и кладбищем за ним. Как полагается средневековому городу, Истад когда-то был окружен стеной, от которой вроде бы ничего не осталось.
59. Такой вот уютный город. Если вы когда-нибудь собираетесь в эти места, в Истад стоит заехать (или остановиться — я, в общем-то, и сам изначально планировал именно в Истаде, а не в Лунде — но за адекватные деньги не нашлось что-то в этот раз); и не обязательно даже краеведам, которым интересно искать оставшиеся старые фахверковые дома, которые я не показал — здесь любому будет приятно прогуляться. Истад из тех городов, что, по-моему, не могут не понравиться.
К востоку от Истада, на равнине Эстерлен, есть и ряд других примечательных мест, одних из самых интересных в Скании, такие, как Камни Але, археологический памятник на холме над морем, и Глиммингехус, выдающийся замок. В следующей части поедем дальше на восток, по Эстерлену.