Сразу по окончанию Войны-Продолжения (финско-советской войны 1941-1944, части Второй мировой) СССР выдвинул, помимо прочих, и без того выглядящих почти непосильными требований, еще одно особое условие к Финляндии: территории к западу от Хельсинки — Киркконумми, полуострова Порккаланниеми, Упинниеми и остров-крепость Мякилуото — должны были быть освобождены от всего населения и переданы в аренду СССР на 50 лет, для основания там советской военно-морской базы. У Финляндии не было иного выбора, кроме как согласиться, несмотря на очевидную угрозу для Хельсинки и необходимость эвакуации еще более 7 тыс. человек, одновременно с сотнями тысяч с утраченных насовсем карельских территорий. В СССР база получила название Порккала-Удд.

Хотя Финляндия ожидала, что СССР будет удерживать базу как минимум все оговоренное время до 1994 года, а то и навсегда, СССР сумел Финляндию удивить, вернув базу уже в 1956 году, так как мировые геополитические тенденции и высокие накладные расходы на обслуживание небольшой базы сделали ее весьма непрактичным приобретением. Финляндии теперь нужно было решить, что делать с собственностью ранее переселенного населения. На месте советской базы было решено основать собственную. В итоге люди вернулись в свои дома, а в наши дни Киркконумми стал по сути дальним пригородом Хельсинки, в разы выросшим за последние десятилетия. Немного следов остаются от периода, который финны зовут Порккальской парентезой.

Но начнем с начала.

1. История наша начинается с Киркконумми (Kirkkonummi), сельской волости (а ныне муниципалитета) к западу от Эспоо, а Эспоо в свою очередь находится сразу к западу от Хельсинки. По-шведски муниципалитет зовется Чюркслетт (Kyrkslätt); большая часть его населения ранее происходила от шведских колонистов, переселившихся сюда в Средние века, и до последнего времени муниципалитет был преимущественно шведоговорящим. Церковь, в честь которой он назван (и финское, и шведское название означают «Церковная пустошь»), построена в конце 15 века, хотя в дальнейшем не раз достраивалась, и она и представляет собой единственное, что напоминает здесь о Средних веках. До 20 века история Киркконумми-Чюркслетта была не слишком примечательна. Старый Королевский тракт Турку-Выборг проходил мимо церкви, а параллельно ему в 1903 году лег Приморский железнодорожный ход Хельсинки-Турку.

Этот пост изначально задумывался, как пост о Киркконумми в целом, но рассказ о Порккальской базе выходил чуть ли не длиннее, чем все остальное, так что я решил вынести его отдельно, а о современном Киркконумми, местной природе и не связанной с Порккалой истории расскажу как-нибудь в другой раз.

Сто лет и один день назад, 14.10.1920, между РСФСР и Финляндией был подписан первый мирный договор — Тартусский (Tarton rauha). Вчера это вспоминали финские новости Yle.

Революционная Россия признала независимость Финляндии в декабре 1917 года, но в ходе финской Гражданской войны в апреле 1918 года дипломатические отношения между странами были разорваны, а Финляндия объявила о состоянии войны с Советской Россией, так как последняя признала законным правительством Финляндии Совет народных уполномоченных — верховный орган финских красных. В действительности, однако, поддержка красных из России была минимальной (России было попросту не до этого). Гражданская война завершилась победой белых, но дипломатические отношения не были возобновлены, а советский консул в Финляндии был арестован.

В 1918-1920 финские добровольческие отряды предприняли ряд экспедиций в советскую Восточную Карелию, с молчаливого одобрения финских властей. Этот эпизод в финской историографии зовется «Племенными войнами» (Heimosodat), в советской — Первой советско-финской войной. Масштаб действий на войну в действительности едва ли тянет; финнов погибло всего около 600 человек. Особого успеха финские походы не имели; к лету 1920 за ними оставались только Ребольская и Поросозерская (Репола и Пораярви, Repola, Porajärvi) волости в советской Карелии. Также крошечная, состоящая буквально из нескольких деревень, республика Северная Ингрия (Кирьясальская) на Карельском перешейке успешно провозгласила независимость и надеялась на присоединение к Финляндии.

12.4.1920 на пограничной станции Райяйоки на Карельском перешейке финская и советская делегации договорились о временном перемирии. Местом для собственно мирных переговоров выбрали эстонский Тарту, конкретнее — Дом общества эстонских студентов Тартусского университета. Еще 2.2.1920 в Тарту же был подписан мирный договор между РСФСР и Эстонией, по которому РСФСР признавала эстонскую независимость.

Переговоры начались 12.6.1920, но растянулись более, чем на четыре месяца. Изначальные запросы обеих сторон были совершенно несовместимы. Ключевыми фигурами финской делегации был будущий послевоенный президент страны Юхо Паасикиви и будущий министр иностранных дел в Зимнюю войну Вяйнё Таннер. Советскую делегацию возглавлял дипломат Платон Керженцев.

Самый северный муниципалитет Лапландии, всей Финляндии и даже всего ЕС (мы же помним, что Норвегия в ЕС не входит) — это Утсйоки (Utsjoki), или, на северо-саамском, Охцейохка (Ohcejohka). Территория площадью 5372 кв. км, на которой проживают всего 1206 человек, выглядит на карте так (Утсйоки — к северу от тонкой фиолетовой линии муниципальной границы, южнее находится Инари):

Уже на этой карте сразу видно, что почти весь Утсйоки — необитаемые дикие земли, пронзаемые лишь двумя идущими с юга дорогами. Практически все население тяготеет к долине великой реки Тана (Tana; Тено или Тенойоки (Teno, Tenojoki) по-фински; Дэатну (Deatnu) по северо-саамски), пограничной реки Финляндии и Норвегии. В Утсйоки располагаются три из шести погранпереходов между Финляндией и Норвегией — в Каригасниеми, центральном селе Утсйоки и Нуоргаме.

Эспоо (Espoo, швед. Esbo)— второй крупнейший город Финляндии (население 290 тыс.), но за пределами страны он, вероятно, практически неизвестен. Это город-спутник Хельсинки, располагающийся на побережье Финского залива непосредственно к западу от столицы, и на их муниципальной границе кварталы Хельсинки местами просто перетекают в кварталы Эспоо. Такие городские службы, как общественный транспорт, в Эспоо завязаны на Хельсинки и интегрированы с хельсинкскими. Собственная идентичность у Эспоо выражена слабо, и в большей части Финляндии его воспринимают просто как часть Хельсинки. Хельсинки, Эспоо, Вантаа (и Кауниайнен) вместе образуют единую городскую агломерацию, так называемый Столичный регион (pääkaupunkiseutu) общим населением 1.2 млн.

Эспоо — очень популярный вариант места жительства для тех, кто не хочет или не имеет финансовой возможности жить в Хельсинки. На электричках и метро до центра Хельсинки от некоторых районов Эспоо всего 15 минут езды. Вдали от станций электрички и метро обеспеченность общественным транспортом зачастую оставляет желать лучшего, но в Эспоо приятно и водить машину; Туркусская и Западная магистраль и Кольца I–III образуют удобный автодорожный «каркас» города. В Эспоо нет какого-то одного выраженного центра, есть только несколько «ядер» роста: Леппяваара, Тапиола, Эспоон-Кескус, Матинкюля, Эспоонлахти и Кауклахти. Эспоон-Кескус (Espoon keskus), буквально «Центр Эспоо» — исторический и административный центр города, но по населению крупнее всех Леппяваара.

Эспоо намного зеленее, чем Хельсинки (хотя и Хельсинки-то весьма зеленый по меркам крупных городов) и большинство других финских городов, так как он целенаправленно строился как жилой пригород «посреди леса». Море, как и в Хельсинки, совсем недалеко, жилые районы отделяют друг от друга лесопарки, а на севере за Третьим Кольцом — национальный парк Нууксио (Nuuksio) с его скалами и лесными озерами, одно из лучших в густонаселенной Южной Финляндии мест для походов.

Автор этих строк на данный момент (с июля 2019) живет в Эспоо, в районе Кило у станции электрички в съемной квартире. К Эспоо и Столичному региону в целом я привыкал с трудом после намного более маленькой и уютной Ваасы, где я провел свои первые полтора года в Финляндии. Со временем я более-менее все же научился ценить и Эспоо, хотя я все равно планирую переехать обратно в какой-нибудь региональный центр, когда будет возможность. В этом посте мы рассмотрим историю, географию и достопримечательности Эспоо в целом; фото для него подобраны с путешествий в 2016–2017 году и прогулок в 2019-2020.

Шестым морским островом Южной Финляндии, который я посетил этим летом, стал Улко-Таммио (Ulko-Tammio), в Финском заливе в районе Хамины, в 12 км от ближайшей большой земли и в 27 км от собственно города Хамина. (Предыдущими были Хаапасаари, Кауниссаари в Сипоо, Эрё, Утё и Исосаари.)

К счастью, об этом острове мне не нужно писать столько же, сколько про Утё (там был прямо монументальный труд, много дней ушло, чтобы все изучить и написать как следует). На Улко-Таммио никогда не было постоянного населения, а военной базой он хоть и был, но недолго.

Улко-Таммио — остров размером где-то 1400×700 м в самых широких местах; площадь я точную не нашел, но наверняка не более 0.5 кв. км. По форме он похож на букву «Ч», только в зеркальном отражении. Это один из самых больших островов полосы разреженного архипелага, тянущейся от Хаапасаари (15 км от Улко-Таммио) на северо-восток к материку в Виролахти. Это также один из ближайших островов к российской морской границе (в 8 км от нее), и безусловно самый простой для посещения подобный приграничный остров. С Улко-Таммио хорошо виден остров Соммерс на российской стороне в 19 км.

Продолжим прогулку по Утё, начиная с самой заметной достопримечательности острова, маяка Утё.

1. В Финляндии существует несколько десятков маяков, хотя ряд из них (самые новые) — довольно уныло выглядящие сооружения, изначально строившиеся автоматизированными, и на маяки не особо-то и похожие. Но и маяков классического облика хватает. Из них Бенгтшер (Bengtskär) к западу от Ханко, наверное, самый известный, Хармайя (Harmaja) под Хельсинки видит больше всего людей с таллинских паромов, а Глосхольм (Glosholm) под Порвоо, разрушенный в войну в 1940, стал прототипом Муми-дома из книг Туве Янссон.

В нашу эпоху GPS маяки уже не так уж и важны для навигации, но большинство из них все еще действуют (так как навигация на море — это такое дело, где всегда лучше иметь запасной вариант на случай, если что-то идет не так). Все финские маяки автоматизированы (последние — в 1980-х) и не требуют присутствия постоянного персонала. Все расположены на островах (иногда мелях), обычно маленьких и отдаленных. Так что посетить большинство маяков довольно нетривиально. Лишь несколько доступны по дорогам или на рейсовых пассажирских теплоходах типа «Бальдра»; с некоторыми также есть регулярное сообщение летом, на катерах частников, но на большинство маячных островов можно попасть только своим ходом или со специально организованной экскурсией. Многие такие экскурсии организует Suomen Majakkaseura, Финское общество маяков, члены которого также занимаются реставрацией маяков на добровольной основе; большинство их экскурсий открыты только для членов общества (членство стоит 20€/год). Попасть непосредственно внутрь почти всех маяков также можно лишь с экскурсоводом. На сайте общества есть, вероятно, наиболее полная карта и список финских маяков и дневных знаков, хотя и только по-фински.

Утё — еще один известный маяк, добраться до которого относительно несложно. Это самый старый маяк Финляндии, и он был изначально построен в 1753 году (по другому проекту, более традиционной круглой формы). Важность маяка в этом месте очевидна — как упоминалось в предыдущей части, отсюда начинается фарватер через Архипелаговое море до портов Турку и Наантали, а в 1753 году, еще в шведскую эпоху, Турку был столицей Финляндии. Старый маяк был разрушен в Финляндскую войну — русско-шведскую войну 1808–1809 годов — но новый, по другому проекту, построили на этом же месте уже в 1814. Даже в этой, второй своей инкарнации, маяк Утё остается самым старым сохранившимся в Финляндии.

Маяк изначально действовал только в период, свободный от льда. Первый электрический фонарь был установлен на нем в 1935. В действии я маяк, к сожалению, в этот раз не увидел.

Чуть больше месяца назад мы с вами исследовали Хаапасаари, до сих пор населенный маленький финский остров далеко в Финском заливе, примерно в 25 км от побережья города Котка. Мы также отметили, что это не единственный подобный остров в Финляндии.

Самый известный и самый впечатляющий из таких островов, однако, назвать очень легко. Это, конечно же, Утё (Utö, шв. Внешний остров) в Архипелаговом море (Saaristomeri), части Балтики к западу от Ханко и к востоку от Аландских островов.

Утё, менее 1.5 км шириной и 0.81 кв. км площадью, с постоянным населением около 40 человек — невероятно одинокое место, находящееся невероятно далеко от всего. Ну, конечно, в мире есть и намного более одинокие места, но для Финляндии, да, пожалуй, и для всей Балтики Утё уникален. Я могу припомнить из таких отдаленных разве что эстонский остров Рухну в Рижском заливе, да и тот все же в 10 раз больше по площади, и население тоже больше.

Если какое-то место в нашем узком море и можно назвать «краем света», то это Утё. До трех ближайших городов расстояние почти одинаковое, около 90 км — до Турку, Ханко и Мариехамна. Ближайший обитаемый остров (Юрмо) — в 13 км. Ближайшее место с собственной автодорожной сетью — Чёкар, отдаленный остров Аландов, 5-7 км шириной и в 30 км от Утё. Ближайшая точка материка где-то, наверное, в 80 км на северо-восток. В этих 80 км представлен весь спектр островов Архипелагового моря — поначалу они большие, до 10 км шириной, разделенные лишь узкими проливами, и характер местности и населения на них не слишком отличается от материка. Но дальше острова начинаются становиться меньше, а проливы между ними — шире, и за Нагу и Корпо начинается внешний архипелаг (ulkosaaristo), территория тысяч редких крошечных скалистых островков, где острова сколько-нибудь существенного размера редки, а обитаемые острова — и того реже, и обычно слишком малы, чтобы иметь полноценную автодорожную сеть.

Среди сокращений, которые каждый переезжающий в Финляндию иммигрант вскоре узнает — ПКС (PKS), pk-seutu, что означает pääkaupunkiseutu — Столичный регион. На самом деле это скорее городская агломерация, чем регион: так называются вместе взятые Хельсинки и его города-спутники Эспоо и Вантаа, общим населением 1.2 млн. человек. И Эспоо, и Вантаа на практике являются не более чем довольно рыхлыми скоплениями в основном жилых районов от малой до средней плотности, без единого четкого центра, границ с Хельсинки и друг другом, а также без собственной идентичности. Их даже на дорожных знаках не пишут — там всегда или Хельсинки, или названия отдельных районов, Матинкюля, например. Это единственные подобные города в Финляндии. Тем не менее, это полностью независимые муниципалитеты, со своими городскими советами, бюджетами, генеральными планами и т. п., и к этому моменту они не имеют ни малейшего желания когда-либо присоединяться в Хельсинки.

Однако pk-seutu — это не только Хельсинки, Эспоо и Вантаа, но и примкнувший к ним Кауниайнен (Kauniainen, от kaunis, красивый), или по-шведски Гранкулла (Grankulla, Еловый холм), четвертый город. Шведское название более старое и от него происходит уменьшительное «Грани», используемое также и по-фински. Не знать о существовании Кауниайнена вполне простительно; в отличие от трех других крупных городов, его население совсем невелико — около 9800 человек. Невелик он не только по населению, но и по площади — всего 6 кв. км, самый маленький по площади муниципалитет всей Финляндии. Кауниайнен — анклав Эспоо, полностью окруженный последним и находящийся между его районами Эспоон-Кескус и Кило. Если мерять по самым широким местам, размеры Кауниайнена где-то 4×2 км.

Кауниайнен на практике можно считать де-факто просто одним из районов Эспоо, даже не особо крупным и значительным. Но исторически сложилось так, что это все же полностью независимый город. Обычно Кауниайнен считают местом, где живут богатые шведоязычные финны, что до некоторой степени верно; здесь велика доля шведоязычного населения (34%), и население в основном действительно небедное, хотя есть и кварталы самых обыкновенных немолодых панелек, и в целом это все же не самое зажиточное место Финляндии (этот титул берет Вестэнд, район роскошных вилл у моря на юго-востоке Эспоо).

Мои одни из самых любимых, если вообще не самые любимые, места — маленькие городки или деревни в суровых отдаленных уголках «на краю света», куда почти совсем не добираются никакие туристы, и где сохраняется их собственная уникальная атмосфера.

В Норвегии, к примеру, среди таких мест я мог бы припомнить Вардё или Мехамн, но в Финляндии подобные места найти куда сложнее. Тут не очень-то много суровых отдаленных мест в целом. Но все же они существуют, и найти их можно либо в сердце лапландских тундр — либо на внешних островах Балтики.

Один из таких островов и есть Хаапасаари (Haapasaari, фин. Осиновый остров), или по-шведски Аспё (Aspö), в Финском заливе, в его восточной части, где-то в 22-23 км от побережья города Котка по прямой. Это островок размерами всего примерно 1×0.5 км, достаточно маленький, чтобы на нем не было дорог и машин — но на нем все еще существует уникальная деревня с постоянным населением. Некогда деревня лоцманов, моряков и рыбаков, в наши дни она стала скорее дачным поселком — но все же не совсем, потому что пара десятков человек еще живут там постоянно, и для них действует продуктовый магазин, церковь и сообщение с большой землей, и все это круглогодично. Остров также сохраняет некоторое значение как пограничный пост, так как это более или менее первый сколько-нибудь значимый финский остров по пути из Санкт-Петербурга на запад в море.

В Хаапасаари интересно то, что про этот остров почти никто и не знает, даже в Финляндии. Информация (по-фински), конечно, есть онлайн, нагуглить все можно (даже миленький старомодный сайтик, haapasaari.net), и попасть туда на самом деле легко — туда регулярно ходят пассажирские теплоходы (yhteysalus, фин. «соединительное судно»), причем даже бесплатные, из гавани недалеко от центра Котки, а Котка — довольно значительный город, и среди туристов тоже известен; я бы оценил его как один из самых красивых, если не самый красивый, финский город вообще, за его чудесные парки и морской берег. А близость к российской границе делает Котку популярной и среди российских туристов. Однако ж я не нашел ни одного блога, где по-русски бы описывали Хаапасаари (разве что несколько упоминаний от яхтсменов).

Одна из категорий мест, которые я в Финляндии хочу объехать все — это национальные парки, то есть принадлежащие государству охраняемые природные территории, с размеченными маршрутами и инфраструктурой для однодневных или многодневных походов, зачастую включающие в себя природные объекты особой красоты и/или редкие или особо хорошо сохранившиеся экосистемы. На данный момент в Финляндии 40 национальных парков (kansallispuisto), и по состоянию на конец прошлого года я посетил 27 из них. До 28-го я смог добраться в начале мая 2020 — это стал национальный парк Южное Конневеси (Этеля-Конневеси, Etelä-Konnevesi, Etelä-Konneveden kansallispuisto) в местечке Рауталампи области Северная Савония, глубоко в сердце финского озерного края.

В целом поездка у меня тогда вышла значительно длиннее; 1 мая (ваппу, vappu) в Финляндии государственный праздник, и, раз он в этом году выпал на пятницу, у меня была возможность съездить в трехдневное путешествие, чего я давно уже не делал, и после раздражающе сырой зимы и коронавирусной весны мне уже не терпелось. Я отправился в город Миккели, столицу области Южная Савония, где я был до того только один раз в 2015 году и то недолго; 230 км на северо-восток от Хельсинки. Я остановился в AirBnB-образной квартирке и смог исследовать город, а с ним несколько окрестных сел и кое-какую природу, довольно неплохо, но в последний день я решил отправиться еще на 125 км дальше на север, уже в Северную Савонию, потому что там оставался непосещенный национальный парк, и была как раз отличная возможность туда заехать. Все-таки напрямую от Хельсинки до него было бы 320 км пути, что уже далековато для однодневной поездки (мой опыт говорит о том, что на машине без ночевки имеет смысл ехать за 150-200 км максимум, ну, может, побольше, но не сильно). Со мной поехала Анника; она на тот момент была в своей студенческой квартирке в Ювяскюля, и присоединилась ко мне на полпути из Миккели в национальный парк, в городке Пиексямяки, куда она доехала поездом; дальше в Южное Конневеси мы поехали вместе.

По Южному Конневеси мы в итоге прошли около 17.5 км, по сути самый длинный возможный маршрут. Хотя с утра погода выглядела неважной, обещало быть пасмурно и моросить целый день, на самом деле к тому времени, когда мы добрались до тропы, дождь почти прекратился, и стал опускаться легкий туман. Озерные пейзажи в тумане выглядели прекрасно, и мне удалось сделать несколько хороших фотографий, даже, я бы сказал, лучших за 2020 на этот момент, что и сподвигло меня написать пост. (Обычно я путешествую когда могу, вне зависимости от погоды, времени года и времени суток, с приоритетом просто увидеть максимально больше нового, а для пейзажных фотографий как раз нужно подбирать погоду, время года и время суток, чтобы вышло по-настоящему красиво. Многие свои лучшие фотографии я сделал совсем недалеко от Ваасы, живя там, просто потому, что там я часто гулял по окрестной природе в различных возможных условиях, и иногда случайно попадались красивые закаты, туманы и тому подобное.)