Из современных областей (маакунт, maakunta) Финляндии Центральная Остроботния (Keski-Pohjanmaa) на западном, Ботническом побережье — самая малоизвестная из всех Остроботний (коих всего четыре), а то и вообще из всех 19 областей страны. По площади, 5129 кв. км (не считая территориальных вод), она меньше, к примеру, чем один только Суомуссалми; по населению, около 68 тыс. — как один средне-крупный город типа Ваасы. Собственно говоря, это самая маленькая область Континентальной Финляндии и по площади, и по населению — еще меньше только Аланды.

На самом деле современная Центральная Остроботния чуть меньше, чем историческое понятие о ней; например, города Якобстад и Нюкарлебю Прибрежной Остроботнии, и существенный кусок сельской Северной Остроботнии, считаются в культурном плане скорее центрально-остроботнийскими. Но культурные границы — зачастую вещь не очень точно определенная, и в целом Центральная Остроботния не имеет такой сильной культурной идентичности, как, например, Прибрежная Остроботния (главная финношведская область страны, где сельское население почти полностью шведоязычно) или Южная Остроботния (глубоко сельский, консервативный, предприимчивый, гордый, лихой на расправу, упрямый народ — своего рода «Техас Финляндии»). Да и в административном плане свою губернию Центральная Остроботния никогда не образовывала, а всегда относилась к Ваасанской, а потом — Западно-Финляндской, покуда губернии еще существовали. И поныне Вааса — ближайший более крупный город, и за покупками и прочими вещами, которые в пределах региона не сделать, до сих пор наверняка едут именно туда.

Центральная Остроботния — область одного города, и город этот — Коккола (Kokkola), старый портовый город на Ботническом берегу. В муниципалитете Коккола живет около 48 тыс. человек, а в собственно городе — 36.7 тыс.; Коккола в свое время слилась с несколькими близлежащими сельскими районами, так что сейчас вся береговая линия Центральной Остроботнии относится административно только к Кокколе. Остальные муниципалитеты — сельские, мелкие и непримечательные: Каннус, Тохолампи, Лестиярви, Халсуа, Перхо, Ветели и Каустинен. (Строго говоря Каннус также имеет звание города, но все равно очень невелик и от своих соседей особо не отличается.)

Географически Центральная Остроботния — полоса земли шириной 40-50 км, простирающаяся примерно на 100 км от берега на юго-восток. Как и все Остроботнии, это весьма плоская местность, которую пересекают текущие с юго-востока на северо-запад параллельно друг другу реки (основные — Перхонйоки и Лестийоки), а их долины используются для земледелия; впрочем, тут уже очень заметно меньше полей (севернее и холоднее же!), чем в Южной Остроботнии с ее знаменитыми «морями сараев». А на побережье Кваркенский пролив (Меренкуркку, Merenkurkku, фин. Морское горло), «горло» Ботнического залива, переходит в северную часть Ботнического залива, у которой отдельного русского названия нет, а у финнов она зовется Перямери (Perämeri, фин. Заднее море). Это самая северная и пресная часть Балтики; в ней относительно мало островов, а берега зачастую песчаные, а не скалистые, как характерно для всего остального финского побережья. Самая внутренняя часть Центральной Остроботнии достает до Суоменсельки (Suomenselkä, фин. Финляндская гряда), лесистой и болотистой редконаселенной территории водораздела, самой дикой части Западной Финляндии. Национальный парк Саламаярви, о котором я когда-то писал, располагается там, частично простираясь на сторону Центральной Остроботнии. Это, собственно, и есть единственная крупная охраняемая природная территория в регионе.

Больше обо всей Центральной Остроботнии рассказать особо нечего, так что в этом и следующем посте мы исследуем Кокколу, сначала сам город, а потом побережье и архипелаг рядом с ним. Я прожил полтора года в Ваасе, всего в 120 км от Кокколы, и бывал в городе несколько раз, хотя сейчас, конечно, жалею, что не бывал больше. В частности, фото центра Кокколы в хорошую погоду и время года у меня вовсе нет — слякотно-ледяная зима да поздняя весна еще без зелени. И было бы неплохо, если бы были еще фотографии промзоны Юкспихлая и архипелага к западу от Кокколы (Эйя), но ограничимся тем, что есть.

Суомуссалми (Suomussalmi) — сельский муниципалитет (муниципальный район) в Восточной Финляндии, в области Кайнуу (Kainuu). Кайнуу — это отдаленный редконаселенный край глухих лесов, а Суомуссалми — вероятно, самый отдаленный и глухой угол Кайнуу. По площади это весьма обширный район, 5858 кв. км — 9-й по размерам муниципалитет в Финляндии. Но население его очень скромное, около 7700 чел, так что плотность населения выходит всего 1.45 чел./кв. км.

Суомуссалми больше всего известен как место крупных сражений Зимней войны 1939-1940: битва при Суомуссалми, где советская дивизия сумела занять село Суомуссалми, но была оттуда изгнана обратно, и битва на Раатской дороге, где другая советская дивизия, идущая на помощь к первой, была окружена и почти уничтожена на маленькой лесной дороге. Про эти битвы и посвященные им памятники я как раз написал в предыдущем посте. Но есть ли в Суомуссалми еще что-нибудь интересное? Конечно, есть! В основном просто природа, но есть и кое-какие рукотворные достопримечательности, и многие из них связаны с землей, находящейся совсем недалеко за границей — Беломорской Карелией.

Название маленькой Раатской дороги (или дороги на Раате, Raatteen tie), 20-километровой небольшой гравийной дороги, идущей прямо к российской границе в Суомуссалми (Suomussalmi, фин. Чешуйный пролив) в угрюмых лесах региона Кайнуу, известно каждому, кто хотя бы бегло знаком с историей советско-финской Зимней войны 1939–1940 годов. Одно из самых сокрушительных, если не самое сокрушительное советское поражение произошло именно здесь. Советские войска, по численности превосходившие финские более чем вдвое и намного лучше вооруженные (имевшие танки и артиллерию, в то время как у финнов танков не было, а артиллерии — было совсем чуть-чуть), были отброшены обратно за границу и потерпели потери в разы большие, чем финны, — каждый третий был убит или пропал без вести.

Хотя линия Маннергейма на Карельском перешейке известна лучше, и именно там решающий советский прорыв наконец-то произошел в феврале 1940, спустя 2.5 месяцев после начала войны, СССР все же начал военные действия против Финляндии 30.11.1939 и в других местах, вдоль всей финской границы — в том числе на Суомуссалми. Район Суомуссалми и Раатской дороги находился довольно далеко на севере, и представлял собой редконаселенную глухую тайгу на обеих сторонах границы, на советской еще в большей степени, чем на финской. Местный центр цивилизации, село Суомуссалми, тоже особенно ничем не выделялся. Но смыслом советского наступления здесь было быстрое движение дальше на запад, до самого города Оулу на берегу Ботнического залива. Таким образом Финляндия оказалась бы перерезана надвое в своем самом узком месте (от восточной границы до моря здесь всего около 200 км). СССР полагал, что эти территории плохо защищены, и после быстрой неожиданной атаки Финляндия не сумеет быстро перебросить сюда крупные силы. И что самое характерное, СССР был абсолютно прав, только ему это совершенно не помогло.

Давайте быстро рассмотрим, что же именно произошло под Суомуссалми. Это, конечно, относительно краткий рассказ со множеством упрощений. Я не эксперт по теме; онлайн очень подробное описание этих сражений, чуть ли не по часам, можно почитать по-русски у историка Олега Киселева в ЖЖ, в серии «Суомуссалми: знаменитая битва незнаменитой войны». Зимняя война и Война-Продолжение и в целом особенно в России являются практически наиболее известными эпизодами финской истории, а меня лично обычно интересуют не военные действия сами по себе, а скорее смежные вопросы типа «почему война вообще произошла», «как работала экономика страны в военный период» или «как проходила послевоенная реконструкция».

На заре авиации, в 1920-1930-х годах, для самолетов иногда строили маяки для полетов ночью, похожие на корабельные. Я даже не уверен, как они правильно называются по-русски; вроде бы «трассовые маяки». Наибольшее распространение они получили в США, где действовала сеть из около 1500 таких маяков. Местами их строили и в Европе, но там связной сети так и не образовалось. Ко временам Второй Мировой авиация перешла на использование радиомаяков, которые используются и по сей день.

В 1930-х годах цепочку трассовых маяков хотели построить между Хельсинки и Стокгольмом. В полной мере проект так и не был осуществлен. До наших дней в Финляндии дожило три башни трассовых маяков. На фото — маяк Пансио (Pansion lentomajakka), построенный в 1932 году на холме рядом с бывшим аэродромом Артукайнен, в 1935-1955 служившим главным аэропортом города Турку (в наши дни на месте аэродрома построен выставочный центр и спортивная арена). Другие два сохранившихся маяка — уже на островах архипелагов между Финляндией и Швецией: на острове Перкала близ Иниё в Архипелаговом море, и на острове Кумлинге Аландского архипелага.

Маяк заброшен. Он стоит на окраине Турку, всего в 200 м от ближайшего жилого квартала, но в лесопарке, на вершине скалистого холма. Из-за леса заметить маяк с земли сложно — можно пройти совсем рядом с холмом, не обратив на него внимания. Тропа к нему на местности не обозначена. Хотя на топографической карте маяк отмечен как «смотровая вышка», по крайней мере в данный момент на дверях висит замок.

Керава (Kerava, швед. Черво, Kervo) — один из ряда небольших городков вокруг Хельсинки, так называемых «окружных муниципалитетов» (kehyskunnat). Керава располагается в центральном Уусимаа, непосредственно к северу от Вантаа и всего Столичного региона (Хельсинки+Эспоо+Вантаа) — крупнейшей городской агломерации Финляндии. Находящаяся у Главного ж/д хода страны (Päärata) Керава — наряду с Киркконумми на западе, единственный из «окружных муниципалитетов», имеющий удобные транспортные связи с Хельсинки: электричками, на которых действуют единые билеты общественного транспорта Хельсинкского региона (HSL).

Керава — городок скромный, и не имеет ни особо интересной истории, ни крупных достопримечательностей. Как и множество других городов как в Финляндии, так и в других странах, Керава обязана своим существованием исключительно железной дороге. До прихода железной дороги (самой первой в стране, линии Хельсинки-Хямеэнлинна) в 1862 эти земли относились к волости Туусула (Tuusula) и на них ничего особенного не было, разве что небольшая усадьба Керава да деревни Юликерава и Аликерава (Ylikerava, Alikerava, фин. Верхняя и Нижняя Керава), у также не слишком большой речки Кераванйоки (Keravanjoki), текущей на юг и впадающей в реку Вантаанйоки на современной муниципальной границе Хельсинки. Но с приходом железной дороги уже в 1869 в этих местах появился цементный завод (самый первый в Финляндии) и несколько кирпичных заводиков, ну и дальше пошло-поехало. Из старой керавской промышленности стоит отдельно упомянуть известную столярную фабрику, изготовившую, в числе прочего, мебель для здания Парламента Финляндии. Простенький герб Керавы вдохновлен именно мебельным производством: на нем изображено столярное соединение деталей-«ласточкин хвост». Уже в 1870 году Керава стала узловой станцией, когда от нее проложили железную дорогу на Порвоо (изначально частную). Однако в отличие, к примеру, от Хювинкяя или Рийхимяки, именно железнодорожной инфраструктуры (вроде сортировочной станции или ж/д мастерских) в Кераве как-то не образовалось.

В 1920 году Керава выделилась из Туусулы в отдельный муниципалитет со статусом местечка (рыночный городок, kauppala), имея на тот момент население около 3 тыс. Полноценным городом Керава стала в 1970 году. К концу 20 века она приняла на себя роль дальнего пригорода Хельсинки и начала быстро расти, как и другие kehyskunnat-городки. Однако промышленность продолжает занимать важное место в местной экономике и поныне. В наши дни керавская промышленность — это по большому счету «новые» заводы, унылого вида большие серые коробки, построенные тут, в дальнем пригороде Хельсинки, в последние десятилетия, чтобы, с одной стороны, им хватало земли и были удобные транспортные связи с остальной страной, а с другой, чтобы при этом иметь доступ к рабочей силе всего Столичного региона и других kehyskunnat. Подобное развитие, конечно, не уникально для Керавы. Сегодня более всего, наверное, известна местная пищевая промышленность, такая, как Sinebrychoff (пиво и безалкогольные напитки) и Kokkikartano (еда для микроволновки); но есть тут и машиностроение, например, завод Metos, выпускающий профессиональное оборудование для приготовления пищи.

Современная Керава имеет население около 37 тыс., что делает ее 30-м по населению городом Финляндии; по площади, однако, это 5-й самый маленький финский муниципалитет — чуть менее 31 кв. км. Керава (как и Ярвенпяя — следующий на север город, чуть больше, чем Керава) отделилась от Туусулы в довольно маленьких границах, и включает в себя намного меньше лесов и сельскохозяйственных земель, чем обычно бывает в финских городах (даже в самом Хельсинки). Расстояние до центра Хельсинки по прямой — около 28 км.

С Октябрьской революцией и объявлением Финляндией независимости граница между ней и Россией закрылась. Пассажирское сообщение между ними возобновилось в 1921 году — железнодорожное. Разумеется, въехать в СССР и тем более выехать из него мог далеко не каждый; пассажирами были дипломаты и командировочные. Но все же сообщение было регулярным, сначала с пересадками на границе, потом в виде вагонов беспересадочного сообщения, а с 1953 года — в виде прямого поезда Ленинград-Хельсинки (будущий «Репин»). Эта связь быстро возобновлялась и после советско-финских войн, в 1940 и в 1944.

Но эта железнодорожная линия, через станцию Райяйоки до войны и Вайниккала — после, была единственной связью с Финляндией. Автомобильная граница открылась впервые лишь в 1958 году. Первым, конечно, стал пропускной пункт Торфяновка (изначально Юля-Урпала) — Ваалимаа, на наиболее прямой дороге Ленинград-Хельсинки. И произошло это по инициативе СССР, который хотел, чтобы западные туристы начали уже приезжать и дивиться чудесам развитого социализма.

Названия Торфяновка и Ваалимаа и по сей день знакомы любому, кто ездил в Финляндию из России на машине. В 2018 году финская таможня издала небольшой исторический труд в честь 60-летия пропускного пункта Ваалимаа: «60 лет на воротах двух миров. Таможенная станция Ваалимаа 1958-2018» (60 vuotta kahden maailman portilla. Vaalimaan tulliasema 1958–2018); авторы — Янне Нокки и Рийкка Суоминен. Труд на финском, да и даже в Финляндии едва ли он вызвал сколько-нибудь заметный интерес. А зря! Работа весьма интересная — фактически это полная история автомобильного сообщения между Финляндией и Россией, и любопытное отражение истории отношений между этими странами в целом.

Законспектируем же эту историю в виде краткой хроники. Почти все иллюстрации также взяты из изначального PDF; большая часть из них, в свою очередь, из архивов Таможенного музея Финляндии.

---

1150-е гг.: первый шведский крестовый поход в Финляндию. Начало присоединения Финляндии к Швеции и окончание доисторической эпохи Финляндии.

Начало 1200-х гг.: основан Турку (Або), старейший финский город, на крайнем юго-западе будущей страны.

1293: по итогам третьего шведского крестового похода присоединена (Западная) Карелия и основан город Выборг.

1300-е гг.: между Турку и Выборгом образуется первая дорога — Королевский тракт, он же Великий Береговой тракт, он же Нижне-Выборгский тракт.

Сразу по окончанию Войны-Продолжения (финско-советской войны 1941-1944, части Второй мировой) СССР выдвинул, помимо прочих, и без того выглядящих почти непосильными требований, еще одно особое условие к Финляндии: территории к западу от Хельсинки — Киркконумми, полуострова Порккаланниеми, Упинниеми и остров-крепость Мякилуото — должны были быть освобождены от всего населения и переданы в аренду СССР на 50 лет, для основания там советской военно-морской базы. У Финляндии не было иного выбора, кроме как согласиться, несмотря на очевидную угрозу для Хельсинки и необходимость эвакуации еще более 7 тыс. человек, одновременно с сотнями тысяч с утраченных насовсем карельских территорий. В СССР база получила название Порккала-Удд.

Хотя Финляндия ожидала, что СССР будет удерживать базу как минимум все оговоренное время до 1994 года, а то и навсегда, СССР сумел Финляндию удивить, вернув базу уже в 1956 году, так как мировые геополитические тенденции и высокие накладные расходы на обслуживание небольшой базы сделали ее весьма непрактичным приобретением. Финляндии теперь нужно было решить, что делать с собственностью ранее переселенного населения. На месте советской базы было решено основать собственную. В итоге люди вернулись в свои дома, а в наши дни Киркконумми стал по сути дальним пригородом Хельсинки, в разы выросшим за последние десятилетия. Немного следов остаются от периода, который финны зовут Порккальской парентезой.

Но начнем с начала.

1. История наша начинается с Киркконумми (Kirkkonummi), сельской волости (а ныне муниципалитета) к западу от Эспоо, а Эспоо в свою очередь находится сразу к западу от Хельсинки. По-шведски муниципалитет зовется Чюркслетт (Kyrkslätt); большая часть его населения ранее происходила от шведских колонистов, переселившихся сюда в Средние века, и до последнего времени муниципалитет был преимущественно шведоговорящим. Церковь, в честь которой он назван (и финское, и шведское название означают «Церковная пустошь»), построена в конце 15 века, хотя в дальнейшем не раз достраивалась, и она и представляет собой единственное, что напоминает здесь о Средних веках. До 20 века история Киркконумми-Чюркслетта была не слишком примечательна. Старый Королевский тракт Турку-Выборг проходил мимо церкви, а параллельно ему в 1903 году лег Приморский железнодорожный ход Хельсинки-Турку.

Этот пост изначально задумывался, как пост о Киркконумми в целом, но рассказ о Порккальской базе выходил чуть ли не длиннее, чем все остальное, так что я решил вынести его отдельно, а о современном Киркконумми, местной природе и не связанной с Порккалой истории расскажу как-нибудь в другой раз.

Сто лет и один день назад, 14.10.1920, между РСФСР и Финляндией был подписан первый мирный договор — Тартусский (Tarton rauha). Вчера это вспоминали финские новости Yle.

Революционная Россия признала независимость Финляндии в декабре 1917 года, но в ходе финской Гражданской войны в апреле 1918 года дипломатические отношения между странами были разорваны, а Финляндия объявила о состоянии войны с Советской Россией, так как последняя признала законным правительством Финляндии Совет народных уполномоченных — верховный орган финских красных. В действительности, однако, поддержка красных из России была минимальной (России было попросту не до этого). Гражданская война завершилась победой белых, но дипломатические отношения не были возобновлены, а советский консул в Финляндии был арестован.

В 1918-1920 финские добровольческие отряды предприняли ряд экспедиций в советскую Восточную Карелию, с молчаливого одобрения финских властей. Этот эпизод в финской историографии зовется «Племенными войнами» (Heimosodat), в советской — Первой советско-финской войной. Масштаб действий на войну в действительности едва ли тянет; финнов погибло всего около 600 человек. Особого успеха финские походы не имели; к лету 1920 за ними оставались только Ребольская и Поросозерская (Репола и Пораярви, Repola, Porajärvi) волости в советской Карелии. Также крошечная, состоящая буквально из нескольких деревень, республика Северная Ингрия (Кирьясальская) на Карельском перешейке успешно провозгласила независимость и надеялась на присоединение к Финляндии.

12.4.1920 на пограничной станции Райяйоки на Карельском перешейке финская и советская делегации договорились о временном перемирии. Местом для собственно мирных переговоров выбрали эстонский Тарту, конкретнее — Дом общества эстонских студентов Тартусского университета. Еще 2.2.1920 в Тарту же был подписан мирный договор между РСФСР и Эстонией, по которому РСФСР признавала эстонскую независимость.

Переговоры начались 12.6.1920, но растянулись более, чем на четыре месяца. Изначальные запросы обеих сторон были совершенно несовместимы. Ключевыми фигурами финской делегации был будущий послевоенный президент страны Юхо Паасикиви и будущий министр иностранных дел в Зимнюю войну Вяйнё Таннер. Советскую делегацию возглавлял дипломат Платон Керженцев.

Самый северный муниципалитет Лапландии, всей Финляндии и даже всего ЕС (мы же помним, что Норвегия в ЕС не входит) — это Утсйоки (Utsjoki), или, на северо-саамском, Охцейохка (Ohcejohka). Территория площадью 5372 кв. км, на которой проживают всего 1206 человек, выглядит на карте так (Утсйоки — к северу от тонкой фиолетовой линии муниципальной границы, южнее находится Инари):

Уже на этой карте сразу видно, что почти весь Утсйоки — необитаемые дикие земли, пронзаемые лишь двумя идущими с юга дорогами. Практически все население тяготеет к долине великой реки Тана (Tana; Тено или Тенойоки (Teno, Tenojoki) по-фински; Дэатну (Deatnu) по северо-саамски), пограничной реки Финляндии и Норвегии. В Утсйоки располагаются три из шести погранпереходов между Финляндией и Норвегией — в Каригасниеми, центральном селе Утсйоки и Нуоргаме.

Эспоо (Espoo, швед. Esbo)— второй крупнейший город Финляндии (население 290 тыс.), но за пределами страны он, вероятно, практически неизвестен. Это город-спутник Хельсинки, располагающийся на побережье Финского залива непосредственно к западу от столицы, и на их муниципальной границе кварталы Хельсинки местами просто перетекают в кварталы Эспоо. Такие городские службы, как общественный транспорт, в Эспоо завязаны на Хельсинки и интегрированы с хельсинкскими. Собственная идентичность у Эспоо выражена слабо, и в большей части Финляндии его воспринимают просто как часть Хельсинки. Хельсинки, Эспоо, Вантаа (и Кауниайнен) вместе образуют единую городскую агломерацию, так называемый Столичный регион (pääkaupunkiseutu) общим населением 1.2 млн.

Эспоо — очень популярный вариант места жительства для тех, кто не хочет или не имеет финансовой возможности жить в Хельсинки. На электричках и метро до центра Хельсинки от некоторых районов Эспоо всего 15 минут езды. Вдали от станций электрички и метро обеспеченность общественным транспортом зачастую оставляет желать лучшего, но в Эспоо приятно и водить машину; Туркусская и Западная магистраль и Кольца I–III образуют удобный автодорожный «каркас» города. В Эспоо нет какого-то одного выраженного центра, есть только несколько «ядер» роста: Леппяваара, Тапиола, Эспоон-Кескус, Матинкюля, Эспоонлахти и Кауклахти. Эспоон-Кескус (Espoon keskus), буквально «Центр Эспоо» — исторический и административный центр города, но по населению крупнее всех Леппяваара.

Эспоо намного зеленее, чем Хельсинки (хотя и Хельсинки-то весьма зеленый по меркам крупных городов) и большинство других финских городов, так как он целенаправленно строился как жилой пригород «посреди леса». Море, как и в Хельсинки, совсем недалеко, жилые районы отделяют друг от друга лесопарки, а на севере за Третьим Кольцом — национальный парк Нууксио (Nuuksio) с его скалами и лесными озерами, одно из лучших в густонаселенной Южной Финляндии мест для походов.

Автор этих строк на данный момент (с июля 2019) живет в Эспоо, в районе Кило у станции электрички в съемной квартире. К Эспоо и Столичному региону в целом я привыкал с трудом после намного более маленькой и уютной Ваасы, где я провел свои первые полтора года в Финляндии. Со временем я более-менее все же научился ценить и Эспоо, хотя я все равно планирую переехать обратно в какой-нибудь региональный центр, когда будет возможность. В этом посте мы рассмотрим историю, географию и достопримечательности Эспоо в целом; фото для него подобраны с путешествий в 2016–2017 году и прогулок в 2019-2020.