Шестым морским островом Южной Финляндии, который я посетил этим летом, стал Улко-Таммио (Ulko-Tammio), в Финском заливе в районе Хамины, в 12 км от ближайшей большой земли и в 27 км от собственно города Хамина. (Предыдущими были Хаапасаари, Кауниссаари в Сипоо, Эрё, Утё и Исосаари.)
К счастью, об этом острове мне не нужно писать столько же, сколько про Утё (там был прямо монументальный труд, много дней ушло, чтобы все изучить и написать как следует). На Улко-Таммио никогда не было постоянного населения, а военной базой он хоть и был, но недолго.
Улко-Таммио — остров размером где-то 1400×700 м в самых широких местах; площадь я точную не нашел, но наверняка не более 0.5 кв. км. По форме он похож на букву «Ч», только в зеркальном отражении. Это один из самых больших островов полосы разреженного архипелага, тянущейся от Хаапасаари (15 км от Улко-Таммио) на северо-восток к материку в Виролахти. Это также один из ближайших островов к российской морской границе (в 8 км от нее), и безусловно самый простой для посещения подобный приграничный остров. С Улко-Таммио хорошо виден остров Соммерс на российской стороне в 19 км.
Продолжим прогулку по Утё, начиная с самой заметной достопримечательности острова, маяка Утё.
1. В Финляндии существует несколько десятков маяков, хотя ряд из них (самые новые) — довольно уныло выглядящие сооружения, изначально строившиеся автоматизированными, и на маяки не особо-то и похожие. Но и маяков классического облика хватает. Из них Бенгтшер (Bengtskär) к западу от Ханко, наверное, самый известный, Хармайя (Harmaja) под Хельсинки видит больше всего людей с таллинских паромов, а Глосхольм (Glosholm) под Порвоо, разрушенный в войну в 1940, стал прототипом Муми-дома из книг Туве Янссон.
В нашу эпоху GPS маяки уже не так уж и важны для навигации, но большинство из них все еще действуют (так как навигация на море — это такое дело, где всегда лучше иметь запасной вариант на случай, если что-то идет не так). Все финские маяки автоматизированы (последние — в 1980-х) и не требуют присутствия постоянного персонала. Все расположены на островах (иногда мелях), обычно маленьких и отдаленных. Так что посетить большинство маяков довольно нетривиально. Лишь несколько доступны по дорогам или на рейсовых пассажирских теплоходах типа «Бальдра»; с некоторыми также есть регулярное сообщение летом, на катерах частников, но на большинство маячных островов можно попасть только своим ходом или со специально организованной экскурсией. Многие такие экскурсии организует Suomen Majakkaseura, Финское общество маяков, члены которого также занимаются реставрацией маяков на добровольной основе; большинство их экскурсий открыты только для членов общества (членство стоит 20€/год). Попасть непосредственно внутрь почти всех маяков также можно лишь с экскурсоводом. На сайте общества есть, вероятно, наиболее полная карта и список финских маяков и дневных знаков, хотя и только по-фински.
Утё — еще один известный маяк, добраться до которого относительно несложно. Это самый старый маяк Финляндии, и он был изначально построен в 1753 году (по другому проекту, более традиционной круглой формы). Важность маяка в этом месте очевидна — как упоминалось в предыдущей части, отсюда начинается фарватер через Архипелаговое море до портов Турку и Наантали, а в 1753 году, еще в шведскую эпоху, Турку был столицей Финляндии. Старый маяк был разрушен в Финляндскую войну — русско-шведскую войну 1808–1809 годов — но новый, по другому проекту, построили на этом же месте уже в 1814. Даже в этой, второй своей инкарнации, маяк Утё остается самым старым сохранившимся в Финляндии.
Маяк изначально действовал только в период, свободный от льда. Первый электрический фонарь был установлен на нем в 1935. В действии я маяк, к сожалению, в этот раз не увидел.
Чуть больше месяца назад мы с вами исследовали Хаапасаари, до сих пор населенный маленький финский остров далеко в Финском заливе, примерно в 25 км от побережья города Котка. Мы также отметили, что это не единственный подобный остров в Финляндии.
Самый известный и самый впечатляющий из таких островов, однако, назвать очень легко. Это, конечно же, Утё (Utö, шв. Внешний остров) в Архипелаговом море (Saaristomeri), части Балтики к западу от Ханко и к востоку от Аландских островов.
Утё, менее 1.5 км шириной и 0.81 кв. км площадью, с постоянным населением около 40 человек — невероятно одинокое место, находящееся невероятно далеко от всего. Ну, конечно, в мире есть и намного более одинокие места, но для Финляндии, да, пожалуй, и для всей Балтики Утё уникален. Я могу припомнить из таких отдаленных разве что эстонский остров Рухну в Рижском заливе, да и тот все же в 10 раз больше по площади, и население тоже больше.
Если какое-то место в нашем узком море и можно назвать «краем света», то это Утё. До трех ближайших городов расстояние почти одинаковое, около 90 км — до Турку, Ханко и Мариехамна. Ближайший обитаемый остров (Юрмо) — в 13 км. Ближайшее место с собственной автодорожной сетью — Чёкар, отдаленный остров Аландов, 5-7 км шириной и в 30 км от Утё. Ближайшая точка материка где-то, наверное, в 80 км на северо-восток. В этих 80 км представлен весь спектр островов Архипелагового моря — поначалу они большие, до 10 км шириной, разделенные лишь узкими проливами, и характер местности и населения на них не слишком отличается от материка. Но дальше острова начинаются становиться меньше, а проливы между ними — шире, и за Нагу и Корпо начинается внешний архипелаг (ulkosaaristo), территория тысяч редких крошечных скалистых островков, где острова сколько-нибудь существенного размера редки, а обитаемые острова — и того реже, и обычно слишком малы, чтобы иметь полноценную автодорожную сеть.
Среди сокращений, которые каждый переезжающий в Финляндию иммигрант вскоре узнает — ПКС (PKS), pk-seutu, что означает pääkaupunkiseutu — Столичный регион. На самом деле это скорее городская агломерация, чем регион: так называются вместе взятые Хельсинки и его города-спутники Эспоо и Вантаа, общим населением 1.2 млн. человек. И Эспоо, и Вантаа на практике являются не более чем довольно рыхлыми скоплениями в основном жилых районов от малой до средней плотности, без единого четкого центра, границ с Хельсинки и друг другом, а также без собственной идентичности. Их даже на дорожных знаках не пишут — там всегда или Хельсинки, или названия отдельных районов, Матинкюля, например. Это единственные подобные города в Финляндии. Тем не менее, это полностью независимые муниципалитеты, со своими городскими советами, бюджетами, генеральными планами и т. п., и к этому моменту они не имеют ни малейшего желания когда-либо присоединяться в Хельсинки.
Однако pk-seutu — это не только Хельсинки, Эспоо и Вантаа, но и примкнувший к ним Кауниайнен (Kauniainen, от kaunis, красивый), или по-шведски Гранкулла (Grankulla, Еловый холм), четвертый город. Шведское название более старое и от него происходит уменьшительное «Грани», используемое также и по-фински. Не знать о существовании Кауниайнена вполне простительно; в отличие от трех других крупных городов, его население совсем невелико — около 9800 человек. Невелик он не только по населению, но и по площади — всего 6 кв. км, самый маленький по площади муниципалитет всей Финляндии. Кауниайнен — анклав Эспоо, полностью окруженный последним и находящийся между его районами Эспоон-Кескус и Кило. Если мерять по самым широким местам, размеры Кауниайнена где-то 4×2 км.
Кауниайнен на практике можно считать де-факто просто одним из районов Эспоо, даже не особо крупным и значительным. Но исторически сложилось так, что это все же полностью независимый город. Обычно Кауниайнен считают местом, где живут богатые шведоязычные финны, что до некоторой степени верно; здесь велика доля шведоязычного населения (34%), и население в основном действительно небедное, хотя есть и кварталы самых обыкновенных немолодых панелек, и в целом это все же не самое зажиточное место Финляндии (этот титул берет Вестэнд, район роскошных вилл у моря на юго-востоке Эспоо).
Мои одни из самых любимых, если вообще не самые любимые, места — маленькие городки или деревни в суровых отдаленных уголках «на краю света», куда почти совсем не добираются никакие туристы, и где сохраняется их собственная уникальная атмосфера.
В Норвегии, к примеру, среди таких мест я мог бы припомнить Вардё или Мехамн, но в Финляндии подобные места найти куда сложнее. Тут не очень-то много суровых отдаленных мест в целом. Но все же они существуют, и найти их можно либо в сердце лапландских тундр — либо на внешних островах Балтики.
Один из таких островов и есть Хаапасаари (Haapasaari, фин. Осиновый остров), или по-шведски Аспё (Aspö), в Финском заливе, в его восточной части, где-то в 22-23 км от побережья города Котка по прямой. Это островок размерами всего примерно 1×0.5 км, достаточно маленький, чтобы на нем не было дорог и машин — но на нем все еще существует уникальная деревня с постоянным населением. Некогда деревня лоцманов, моряков и рыбаков, в наши дни она стала скорее дачным поселком — но все же не совсем, потому что пара десятков человек еще живут там постоянно, и для них действует продуктовый магазин, церковь и сообщение с большой землей, и все это круглогодично. Остров также сохраняет некоторое значение как пограничный пост, так как это более или менее первый сколько-нибудь значимый финский остров по пути из Санкт-Петербурга на запад в море.
В Хаапасаари интересно то, что про этот остров почти никто и не знает, даже в Финляндии. Информация (по-фински), конечно, есть онлайн, нагуглить все можно (даже миленький старомодный сайтик, haapasaari.net), и попасть туда на самом деле легко — туда регулярно ходят пассажирские теплоходы (yhteysalus, фин. «соединительное судно»), причем даже бесплатные, из гавани недалеко от центра Котки, а Котка — довольно значительный город, и среди туристов тоже известен; я бы оценил его как один из самых красивых, если не самый красивый, финский город вообще, за его чудесные парки и морской берег. А близость к российской границе делает Котку популярной и среди российских туристов. Однако ж я не нашел ни одного блога, где по-русски бы описывали Хаапасаари (разве что несколько упоминаний от яхтсменов).
Одна из категорий мест, которые я в Финляндии хочу объехать все — это национальные парки, то есть принадлежащие государству охраняемые природные территории, с размеченными маршрутами и инфраструктурой для однодневных или многодневных походов, зачастую включающие в себя природные объекты особой красоты и/или редкие или особо хорошо сохранившиеся экосистемы. На данный момент в Финляндии 40 национальных парков (kansallispuisto), и по состоянию на конец прошлого года я посетил 27 из них. До 28-го я смог добраться в начале мая 2020 — это стал национальный парк Южное Конневеси (Этеля-Конневеси, Etelä-Konnevesi, Etelä-Konneveden kansallispuisto) в местечке Рауталампи области Северная Савония, глубоко в сердце финского озерного края.
В целом поездка у меня тогда вышла значительно длиннее; 1 мая (ваппу, vappu) в Финляндии государственный праздник, и, раз он в этом году выпал на пятницу, у меня была возможность съездить в трехдневное путешествие, чего я давно уже не делал, и после раздражающе сырой зимы и коронавирусной весны мне уже не терпелось. Я отправился в город Миккели, столицу области Южная Савония, где я был до того только один раз в 2015 году и то недолго; 230 км на северо-восток от Хельсинки. Я остановился в AirBnB-образной квартирке и смог исследовать город, а с ним несколько окрестных сел и кое-какую природу, довольно неплохо, но в последний день я решил отправиться еще на 125 км дальше на север, уже в Северную Савонию, потому что там оставался непосещенный национальный парк, и была как раз отличная возможность туда заехать. Все-таки напрямую от Хельсинки до него было бы 320 км пути, что уже далековато для однодневной поездки (мой опыт говорит о том, что на машине без ночевки имеет смысл ехать за 150-200 км максимум, ну, может, побольше, но не сильно). Со мной поехала Анника; она на тот момент была в своей студенческой квартирке в Ювяскюля, и присоединилась ко мне на полпути из Миккели в национальный парк, в городке Пиексямяки, куда она доехала поездом; дальше в Южное Конневеси мы поехали вместе.
По Южному Конневеси мы в итоге прошли около 17.5 км, по сути самый длинный возможный маршрут. Хотя с утра погода выглядела неважной, обещало быть пасмурно и моросить целый день, на самом деле к тому времени, когда мы добрались до тропы, дождь почти прекратился, и стал опускаться легкий туман. Озерные пейзажи в тумане выглядели прекрасно, и мне удалось сделать несколько хороших фотографий, даже, я бы сказал, лучших за 2020 на этот момент, что и сподвигло меня написать пост. (Обычно я путешествую когда могу, вне зависимости от погоды, времени года и времени суток, с приоритетом просто увидеть максимально больше нового, а для пейзажных фотографий как раз нужно подбирать погоду, время года и время суток, чтобы вышло по-настоящему красиво. Многие свои лучшие фотографии я сделал совсем недалеко от Ваасы, живя там, просто потому, что там я часто гулял по окрестной природе в различных возможных условиях, и иногда случайно попадались красивые закаты, туманы и тому подобное.)
После более чем трехмесячной паузы у меня наконец дошли руки написать следующий (всего лишь третий) пост в серии про Ваасу (серии, особенно длинные, мне даются с большим трудом; гораздо веселее выходят одиночные посты про какие-нибудь богом забытые места, про которые никто не слышал и где никто не бывал; но пару дней назад я побывал в Каухайоки в старой доброй Южной Остроботнии, недалеко от Ваасы, и это снова вдохновило). Сегодня мы посмотрим на места совсем рядом с центром города, но не на самый-самый центр. Предыдущая часть — Центр Ваасы. Часть 1, а если вы и ее не читали, лучше начать с Вааса, Кваркен, Корсхольм. Обзор, моего почти что любовного послания Ваасе, с подборкой лучших фотографий и общим рассказом о городе и всем регионе.
Примерная территория, показанная в этом посте:
Начнем в этот раз с железнодорожного вокзала и будем двигаться от него примерно по часовой стрелке вокруг центра. Как и во всех остальных постах серии, фото в этом посте сделаны в течение примерно двухлетнего периода, в самую разную погоду и время года.
1. Ваасанский вокзал был построен в 1883 году, как и вся железная дорога Сейняйоки-Вааса. Оригинальное деревянное здание Кнута Нюландера (Knut Nylander) используется до сих пор, как и во многих других финских городах, даже достаточно больших; хотя большая часть здания сейчас сдана разным мелким бизнесам. О транспортных связях Ваасы мы уже говорили, так что напомним вкратце, что поездов дальнего следования отсюда ходит довольно много, правда, все только в Хельсинки (через Сейняйоки и Тампере), и для человека, едующего из Ваасы в Хельсинки или наоборот, первым выбором скорее всего будет именно поезд (3.5 часов в пути). В то же время пригородного сообщения нет, как и в других финских регионах, и в большинстве небольших поселков поезда не останавливаются.
Хочется делать что-то продуктивное, что в эту эпоху короны непросто, но мне ужасно лень, потому что в эпоху короны все делать лень, так что вот пост, где чуть меньше обычного информации и истории. Пару недель назад в выходной я съездил, в числе нескольких других мест, в местечко Бромарв (Bromarv) в современном муниципалитете Разеборг в западном Уусимаа, в Финляндии, конечно.
Бромарв — это небольшой, так и хочется сказать, архипелаг; его природа и относительная удаленность от цивилизации безусловно похожи на многие архипелаги Южной и Западной Финляндии. Но на самом деле это не архипелаг, а длинный, сильно неправильной формы полуостров, 30 км в длину, местами широкий, а местами сужающийся до очень узких перешейков; в самом узком месте, собственно в самом селе Бромарв, ширина полуострова всего 150 м. Есть, конечно, вокруг и острова, но не особо значительные; к югу находится мелкий архипелаг без постоянного населения, а к северу — архипелаг Сяркисало, уже другие места, к Бромарву отношения никакого не имеющие.
Необычная форма, как и в случае с многими другими формациями в Южной Финляндии, объясняется конечными моренами-свидетелями ледникового периода. Ледовая шапка в своих максимальных пределах тогда накрывала почти всю Финляндию, и ее передний край, двигаясь на юг, толкал перед собой огромную волну каменных обломков. В месте, где ледник в конце концов остановился, эти обломки в итоге образовали очень длинную, но пологую и в основном не особенно высокую (десятки метров) гряду, протянувшуюся вдоль Южной Финляндии с запада на восток. Эта гряда называется Салпаусселькя (Salpausselkä), «Засовная гряда», так как на многих участках она сейчас служит водоразделом. Люди использовали ее как транспортный путь со Средних веков, а то и раньше; вдоль гряды передвигаться было намного удобнее, чем через обычную лесистую, каменистую и болотистую финскую местность; так, например, вдоль Салпауссельки был проложен старинный Верхне-Выборгский тракт (дорога Выборг-Хямеэнлинна). Да и по сей день она в этом же качестве и используется; например, на карте выше видны проложенные параллельно друг другу автомобильная и железная дороги до города Ханко (Hanko) через Экенес/Таммисаари. Они тоже идут вдоль Салпауссельки, и на Ханко она, собственно, и кончается на морском берегу.
Суолахти (Suolahti, фин. Болотный залив) — маленький промышленный городок, а по-нашему говоря — скорее рабочий поселок населением около 4200 человек в финской области Центральная Финляндия (Keski-Suomi), которая, несмотря на название, находится не совсем в середине Финляндии, а скорее в середине ее южной половины. Он расположен примерно в 35 км севернее Ювяскюля, центра и самого большого города области с огромным отрывом. До 2007 года Суолахти был независимым муниципалитетом, затем объединился с близлежащим городом Яанекоски (Äänekoski, фин. Громкие пороги), всего в 7 км к западу от Суолахти и примерно вдвое больше. В нынешних муниципальных гранцах город Яанекоски занимает 1150 кв. км, и в нем живет около 19 тыс. человек — в собственно Яанекоски, Суолахти, нескольких крупных селах и маленьких деревнях и хуторах.
Суолахти — населенный пункт не старый (здесь во внутренней части страны вообще старых городов раз-два и обчелся), и как город существует лишь с 1930-х годов. В его истории ничего особо интесного не произошло. Сейчас местным градоообразующим предприятием можно считать тракторный завод Valtra. Он существует с 1951 года, изначально как подразделение Valmet, финского огромного послевоенного промышленного конгломерата, принадлежавшего государству (Valmet означает Valtion Metallitehtaat, «Государственные металлические заводы», а Valtra, как можно доказаться, от слов Valmet и «трактор»). В Суолахти производство ведется с 1968 года. Valtra вообще-то крупное предприятие, один из ведущих западных производителей тракторов, с оборотом в полмиллиарда евро. Помимо завода в Суолахти у них с 1960 года действует завод в Бразилии; в свое время это было одно из крупнейших финских зарубежных инвестиций в промышленность. С 2004 года Valtra принадлежит американской корпорации AGCO, но продолжает выпускать тракторы под своей маркой, и трудоустраивает около 900 людей в Суолахти. Надо думать, большинство их живет не в самом Суолахти, в нем не набралось бы столько работников; собственно, сам завод находится и не в городе, а чуть поодаль за несколько километров посреди леса.
Но про Суолахти я пишу не из-за тракторов, а из-за железных дорог и каналов.
В Финляндии сейчас эпидемия коронавируса, еще не дошедшая, по-видимому, до своего пика. С 28.3 правительство решило ограничить въезд и выезд из региона Уусимаа, того региона, где находится Хельсинки и его пригороды. В Уусимаа живет треть населения всей Финляндии, но на момент изоляции было всего 2/3 зараженных всей страны. Да и то сказать, в первом приближении Хельсинки — единственный большой город Финляндии, а вся остальная страна — село (за это я ее, конечно, и люблю). В необходимость и действенность данной меры лично я не верю (карантин в любом случае не абсолютный; грузовики и людей, едущих по работе, пускают), но мы имеем то, что имеем, и до 19.4 Уусимаа остается в изоляции, и я, живя в Эспоо, городе-спутнике Хельсинки, в том числе. Можно только надеяться, что дольше 19.4 эту изоляцию не продлят.
Передвигаться в пределах Уусимаа при этом можно без ограничений. К счастью, в пределах Уусимаа есть где погулять на природе и в городах. Никакой опасности в этом нет, если не приближаться к другим людям, а на природе не сидеть с другими людьми у навесов-лааву и мест для привала; официальные рекомендации, наоборот, советуют бывать на природе почаще ради собственного физического и психического здоровья.
В этом посте я собрал ряд известных мне достопримечательностей Уусимаа, где я успел побывать. Естественно, это только те места, которые доступны сейчас; про музеи, например, нет смысла писать, потому что все они закрыты; равно как и не имеет смысла писать про острова, на которые можно попасть на теплоходиках, ходящих только летом. Тем не менее, возможно, в дальнейшем можно будет дополнить этот путеводитель и сделать его более общим.
Я попробую для всех мест указать варианты проезда как на машине, так и на общественном транспорте (если это реально). Чего я почти не рассматриваю, это веломаршруты, так как велосипеду я чужд. Также я не буду приводить маршрутов для многодневных походов (да с ними и в целом в Уусимаа сложновато).
На природе настоятельно рекомендуется пользоваться топографическими картами для навигации. Топографическая карта всей страны доступна, к примеру, на сайте Paikkatietoikkuna. Многие приложения-навигаторы для iOS и Android могут ее использовать, например, Topo GPS. Большинство природных троп требуют мало-мальски удобной обуви, и непроходимы, к примеру, с коляской, но тем не менее никакой особой подготовки или физической формы перечисленные места не требуют.
Все перечисленные места бесплатны и общедоступны для посещения, если не указано иначе. Места, разумеется, подобраны на мой собственный вкус, так что, возможно, какие-то достаточно известные места в этот список не попадут, и наоборот, несколько мест объективно не особо значимы, но лично мне просто нравятся. В этом посте я привел примерно половину тех мест, которые собирался.
Обновление 19.4: Уусимаа открыли даже досрочно, 15.4. В свете этого острой необходимости во второй части, по-видимому, нет. Конечно, в Уусимаа остается очень много интересного, о чем хотелось бы рассказать хотя бы в таком кратком формате. В идеале я бы хотел вместо неуклюжего описания одним постом сделать в перспективе на сайте раздел с картой.