После более чем трехмесячной паузы у меня наконец дошли руки написать следующий (всего лишь третий) пост в серии про Ваасу (серии, особенно длинные, мне даются с большим трудом; гораздо веселее выходят одиночные посты про какие-нибудь богом забытые места, про которые никто не слышал и где никто не бывал; но пару дней назад я побывал в Каухайоки в старой доброй Южной Остроботнии, недалеко от Ваасы, и это снова вдохновило). Сегодня мы посмотрим на места совсем рядом с центром города, но не на самый-самый центр. Предыдущая часть — Центр Ваасы. Часть 1, а если вы и ее не читали, лучше начать с Вааса, Кваркен, Корсхольм. Обзор, моего почти что любовного послания Ваасе, с подборкой лучших фотографий и общим рассказом о городе и всем регионе.
Примерная территория, показанная в этом посте:
Начнем в этот раз с железнодорожного вокзала и будем двигаться от него примерно по часовой стрелке вокруг центра. Как и во всех остальных постах серии, фото в этом посте сделаны в течение примерно двухлетнего периода, в самую разную погоду и время года.
1. Ваасанский вокзал был построен в 1883 году, как и вся железная дорога Сейняйоки-Вааса. Оригинальное деревянное здание Кнута Нюландера (Knut Nylander) используется до сих пор, как и во многих других финских городах, даже достаточно больших; хотя большая часть здания сейчас сдана разным мелким бизнесам. О транспортных связях Ваасы мы уже говорили, так что напомним вкратце, что поездов дальнего следования отсюда ходит довольно много, правда, все только в Хельсинки (через Сейняйоки и Тампере), и для человека, едующего из Ваасы в Хельсинки или наоборот, первым выбором скорее всего будет именно поезд (3.5 часов в пути). В то же время пригородного сообщения нет, как и в других финских регионах, и в большинстве небольших поселков поезда не останавливаются.
Хочется делать что-то продуктивное, что в эту эпоху короны непросто, но мне ужасно лень, потому что в эпоху короны все делать лень, так что вот пост, где чуть меньше обычного информации и истории. Пару недель назад в выходной я съездил, в числе нескольких других мест, в местечко Бромарв (Bromarv) в современном муниципалитете Разеборг в западном Уусимаа, в Финляндии, конечно.
Бромарв — это небольшой, так и хочется сказать, архипелаг; его природа и относительная удаленность от цивилизации безусловно похожи на многие архипелаги Южной и Западной Финляндии. Но на самом деле это не архипелаг, а длинный, сильно неправильной формы полуостров, 30 км в длину, местами широкий, а местами сужающийся до очень узких перешейков; в самом узком месте, собственно в самом селе Бромарв, ширина полуострова всего 150 м. Есть, конечно, вокруг и острова, но не особо значительные; к югу находится мелкий архипелаг без постоянного населения, а к северу — архипелаг Сяркисало, уже другие места, к Бромарву отношения никакого не имеющие.
Необычная форма, как и в случае с многими другими формациями в Южной Финляндии, объясняется конечными моренами-свидетелями ледникового периода. Ледовая шапка в своих максимальных пределах тогда накрывала почти всю Финляндию, и ее передний край, двигаясь на юг, толкал перед собой огромную волну каменных обломков. В месте, где ледник в конце концов остановился, эти обломки в итоге образовали очень длинную, но пологую и в основном не особенно высокую (десятки метров) гряду, протянувшуюся вдоль Южной Финляндии с запада на восток. Эта гряда называется Салпаусселькя (Salpausselkä), «Засовная гряда», так как на многих участках она сейчас служит водоразделом. Люди использовали ее как транспортный путь со Средних веков, а то и раньше; вдоль гряды передвигаться было намного удобнее, чем через обычную лесистую, каменистую и болотистую финскую местность; так, например, вдоль Салпауссельки был проложен старинный Верхне-Выборгский тракт (дорога Выборг-Хямеэнлинна). Да и по сей день она в этом же качестве и используется; например, на карте выше видны проложенные параллельно друг другу автомобильная и железная дороги до города Ханко (Hanko) через Экенес/Таммисаари. Они тоже идут вдоль Салпауссельки, и на Ханко она, собственно, и кончается на морском берегу.
Суолахти (Suolahti, фин. Болотный залив) — маленький промышленный городок, а по-нашему говоря — скорее рабочий поселок населением около 4200 человек в финской области Центральная Финляндия (Keski-Suomi), которая, несмотря на название, находится не совсем в середине Финляндии, а скорее в середине ее южной половины. Он расположен примерно в 35 км севернее Ювяскюля, центра и самого большого города области с огромным отрывом. До 2007 года Суолахти был независимым муниципалитетом, затем объединился с близлежащим городом Яанекоски (Äänekoski, фин. Громкие пороги), всего в 7 км к западу от Суолахти и примерно вдвое больше. В нынешних муниципальных гранцах город Яанекоски занимает 1150 кв. км, и в нем живет около 19 тыс. человек — в собственно Яанекоски, Суолахти, нескольких крупных селах и маленьких деревнях и хуторах.
Суолахти — населенный пункт не старый (здесь во внутренней части страны вообще старых городов раз-два и обчелся), и как город существует лишь с 1930-х годов. В его истории ничего особо интесного не произошло. Сейчас местным градоообразующим предприятием можно считать тракторный завод Valtra. Он существует с 1951 года, изначально как подразделение Valmet, финского огромного послевоенного промышленного конгломерата, принадлежавшего государству (Valmet означает Valtion Metallitehtaat, «Государственные металлические заводы», а Valtra, как можно доказаться, от слов Valmet и «трактор»). В Суолахти производство ведется с 1968 года. Valtra вообще-то крупное предприятие, один из ведущих западных производителей тракторов, с оборотом в полмиллиарда евро. Помимо завода в Суолахти у них с 1960 года действует завод в Бразилии; в свое время это было одно из крупнейших финских зарубежных инвестиций в промышленность. С 2004 года Valtra принадлежит американской корпорации AGCO, но продолжает выпускать тракторы под своей маркой, и трудоустраивает около 900 людей в Суолахти. Надо думать, большинство их живет не в самом Суолахти, в нем не набралось бы столько работников; собственно, сам завод находится и не в городе, а чуть поодаль за несколько километров посреди леса.
Но про Суолахти я пишу не из-за тракторов, а из-за железных дорог и каналов.
В Финляндии сейчас эпидемия коронавируса, еще не дошедшая, по-видимому, до своего пика. С 28.3 правительство решило ограничить въезд и выезд из региона Уусимаа, того региона, где находится Хельсинки и его пригороды. В Уусимаа живет треть населения всей Финляндии, но на момент изоляции было всего 2/3 зараженных всей страны. Да и то сказать, в первом приближении Хельсинки — единственный большой город Финляндии, а вся остальная страна — село (за это я ее, конечно, и люблю). В необходимость и действенность данной меры лично я не верю (карантин в любом случае не абсолютный; грузовики и людей, едущих по работе, пускают), но мы имеем то, что имеем, и до 19.4 Уусимаа остается в изоляции, и я, живя в Эспоо, городе-спутнике Хельсинки, в том числе. Можно только надеяться, что дольше 19.4 эту изоляцию не продлят.
Передвигаться в пределах Уусимаа при этом можно без ограничений. К счастью, в пределах Уусимаа есть где погулять на природе и в городах. Никакой опасности в этом нет, если не приближаться к другим людям, а на природе не сидеть с другими людьми у навесов-лааву и мест для привала; официальные рекомендации, наоборот, советуют бывать на природе почаще ради собственного физического и психического здоровья.
В этом посте я собрал ряд известных мне достопримечательностей Уусимаа, где я успел побывать. Естественно, это только те места, которые доступны сейчас; про музеи, например, нет смысла писать, потому что все они закрыты; равно как и не имеет смысла писать про острова, на которые можно попасть на теплоходиках, ходящих только летом. Тем не менее, возможно, в дальнейшем можно будет дополнить этот путеводитель и сделать его более общим.
Я попробую для всех мест указать варианты проезда как на машине, так и на общественном транспорте (если это реально). Чего я почти не рассматриваю, это веломаршруты, так как велосипеду я чужд. Также я не буду приводить маршрутов для многодневных походов (да с ними и в целом в Уусимаа сложновато).
На природе настоятельно рекомендуется пользоваться топографическими картами для навигации. Топографическая карта всей страны доступна, к примеру, на сайте Paikkatietoikkuna. Многие приложения-навигаторы для iOS и Android могут ее использовать, например, Topo GPS. Большинство природных троп требуют мало-мальски удобной обуви, и непроходимы, к примеру, с коляской, но тем не менее никакой особой подготовки или физической формы перечисленные места не требуют.
Все перечисленные места бесплатны и общедоступны для посещения, если не указано иначе. Места, разумеется, подобраны на мой собственный вкус, так что, возможно, какие-то достаточно известные места в этот список не попадут, и наоборот, несколько мест объективно не особо значимы, но лично мне просто нравятся. В этом посте я привел примерно половину тех мест, которые собирался.
Обновление 19.4: Уусимаа открыли даже досрочно, 15.4. В свете этого острой необходимости во второй части, по-видимому, нет. Конечно, в Уусимаа остается очень много интересного, о чем хотелось бы рассказать хотя бы в таком кратком формате. В идеале я бы хотел вместо неуклюжего описания одним постом сделать в перспективе на сайте раздел с картой.
Посмотрев на более «туристические» части города Наантали, направимся теперь в центр, совсем недалеко от старого города. В центре никаких особых сюрпризов нет, но не упомянуть про него тоже было бы неправильно; а после него отправимся на морской берег, где уже поинтереснее.
1. Переночевали мы в местечке под названием «гостиница Пало» — старый деревянный домик на несколько квартир, переоборудованный в уютную маленькую гостиницу со скрипучими полами и красивой старой мебелью. Гостиница находится на улице Луостаринкату (Luostarinkatu, фин. Монастырская улица). Этот район между старым городом и современным центром застроен смесью маленьких многоэтажек и деревянных домов 20 века.
Отступление: О коронавирусе и путешествиях по финским городам
Мы, похоже, живем в интересное время, и не в хорошем смысле интересное. Эпидемия коронавируса, начавшаяся в декабре 2019, которую еще в феврале 2020 никто (включая меня) всерьез не воспринимал, теперь бушует в Европе, и ее пик все еще впереди. Не пощадил он и Финляндию; с 12.3 страна за считанные дни погрузилась в карантин. Детские сады открыты, передвижение внутри страны почти не ограничено (на момент публикации этого текста готовились лишь ограничения на въезд и выезд в область Уусимаа, центральную область страны), как и частный бизнес (сейчас готовятся принудительно закрыть лишь рестораны), но практически все остальное закрыто, запрещено и отменено. Правительство объявило чрезвычайное положение впервые со времен войны. Пока совершенно неясно, как долго оно может продлиться (скорее всего, месяцы). Тяжелых случаев коронавирусной болезни до сих пор мало, а смертей всего несколько, но, безусловно, они будут прибывать, и правительство отчаянно пытается подготовить к этому систему здравоохранения настолько, насколько возможно.
«Переживем, конечно, и это», сказал Президент Республики. Переживем. Нам с девушкой бояться самого вируса, вероятно, не стоит; мы более или менее молоды, и не имеем, насколько нам известно, существенных хронических заболеваний. Но что в итоге будет с Финляндией — никто не знает. Я сейчас работаю удаленно, как и большая часть IT-индустрии, но большая часть экономики такой опции не имеет. Рестораны, гостиницы и магазины (кроме продуктовых) почти полностью опустели, большинство авиарейсов и международных паромов стоит на приколе, в значительной степени остановилась и промышленность, как из-за карантинов, так и из-за нехватки импортных материалов. Экономическая депрессия будет тяжелой. Пока никто не знает, насколько быстро и успешно Финляндия сможет от нее оправиться. Правительство уже обнародовало целый ряд мер по поддержке экономики, но пока сложно сказать, будет ли их хотя бы в какой-то мере достаточно.
Карккила (Karkkila) — маленький городок в 65 км к северо-западу от Хельсинки, на самом краю области Уусимаа (центральной области страны). Я побывал там с девушкой и подругой из Питера довольно случайно; нам всем нравятся такие мелкие финские мухосрански, и я выбрал этот без особой задней мысли. Карккила в итоге совершенно не разочаровала.
На самом деле Карккила выглядит прямо совсем глубинкой. Сложно даже поверить, что до Хельсинки всего-то 65 км по дороге; больше похоже на умирающий городок где-нибудь в «глубинной Финляндии», этак где-то в Северной Савонии или Кайнуу или еще где. По сути это моногород, построенный вокруг одного завода — Хёгфорсского — но завод этот все еще действует и вроде бы не собирается загибаться, так что тоже не очень понятно, откуда упадок. Конечно, нам все равно понравилось тут; главное, место аутентичное финское, не то что какой-нибудь спальный район в Эспоо или исхоженный туристами старый город Порвоо. Разруха тут, конечно, сугубо финская, то есть выражается во множестве закрытых магазинов и других бизнесов, отсутствии новых зданий, заметном отсуствии молодежи, и общей атмосфере «время остановилось в 1980-х»; конечно, видимой бедности, разваливающихся зданий и инфраструктуры и т. п. тут нет.
Карккила изначально относилась к муниципалитету Пюхяярви г. У. (Pyhäjärvi Ul); «г. У.» (Ul) означает «губернии Уусимаа» (Uudenmaan läänin), так как в стране было два других муниципалитета под названием Пюхяярви в совершенно других местах. Сейчас в Финляндии остался только один муниципалитет, использующий такое сокращение в названии, Коски г. Т. (Koski Tl) — Коски губернии Турку (Turun läänin) — хотя другой Коски (Хямеэнкоски) больше и не является независимым муниципалитетом, да даже и губерний (ляни, lääni) уже не существует. Карккила официально отделилась от Пюхяярви г. У. в 1932 году, а в 1969 году остаток Пюхяярви г. У. присоедилился обратно к Карккиле.
Карккила появилась на свет благодаря Хёгфорсскому заводу, построенному на порогах (Högfors означает «высокие пороги» по-шведски) реки Карьяанйоки, вытекающей из небольшого озера Пюхяярви. Завод был основан в 1820 году Арвидом Хенриком Бёкманом, судейским чином, и Юханом Якобом Дрейликом, бывшим приказчиком более знаменитого завода Фискарс. Железоделательный завод работал на руде месторождения Кулосуонмяки (Kulosuonmäki) в нескольких километрах севернее Карккилы. Производство началось в 1823 году. Объемы продукции на самом деле были небольшими (в 1824, к примеру, было добыто всего 349 тонн руды, то есть железа выплавлено еще в разы меньше), но и это по тем временам было ¾ всего финского производства железа. Всего в Кулосуонмяки было извлечено 25160 т руды. Рудник был в целом довольно бедным, и в 1888 добычу руды прекратили, а завод продолжил работать на привозной шведской руде. Полный цикл выплавки железа также в итоге прекратился в 1916 году, и с тех пор завод работает как чисто литейное производство на привозном металле. Золотыми годами завода стали послевоенные, когда здесь производилась продукция для финских военных репараций для СССР, и в Карккиле на нем было трудоустроено целых 1800 человек; на тот момент это был один из крупнейших литейных заводов во всех Северных странах. Но, конечно, со временем объемы производства снизились; часть площадей завод продал, но все же он работает по сей день как часть концерна Componenta, финской компании, владеющей рядом металлообрабатывающих производств по всей стране.
Гулял я вчера по округе села Сиунтио (Siuntio, шв. Шундео, Sjundeå), примерно в 40 км на запад от Хельсинки. Интересное место; городские автобусы еще ходят, а по будням даже и электричка, но местность уже полностью сельская, новых многоэтажек не строят. Иду по проселочной дороге, и тут из-за поворота, внезапно! «Военнослужащий должен дорожить честью и боевой славой Вооруженных сил Союза ССР, своей части и честью своего воинского звания…»
Хотя о наличии конкретно этого места я ничего не знал, в целом, конечно, именно в этой части Финляндии это не такая уж и удивительная находка. Сиунтио относилось к арендованной СССР территории Порккала в 1944–1956 годах.
Еще на переговорах об обмене территории осенью 1939 года главным камнем преткновения стало непреклонное желание СССР иметь военную базу в Южной Финляндии; если требования приграничных территорий на Карельском перешейке были потенциально приемлемы для финской стороны, военная база в Ханко в 120 км от Хельсинки стала бы сразу же «пистолетом, нацеленным в центр Финляндии». СССР в итоге добился своего военным путем, и в 1940-1941 территория Ханко была отдана в аренду СССР; в 1941 году там появился отдельный небольшой фронт, но в итоге база была эвакуирована. В 1944 году СССР вместо Ханко теперь потребовал территорию Порккала, намного ближе к Хельсинки; она начиналась всего в 20 км от центра столицы, и в наши дни Хельсинкская городская агломерация уже доросла до этой старой границы.
Выбора у Финляндии, конечно, особо не было. С территории 380.5 кв. км было эвакуировано около 7200 человек — села Киркконумми, Сиунтио, Дегербю. В заливе Ботвик была построена гавань, на полуостровах Порккаланниеми (Порккала-Удд) и Упинниеми — укрепления. Формально это была именно аренда, а не аннексия; СССР платил за нее Финляндии, и в советско-финском мирном договоре был прописан срок аренды (на 50 лет — до 1994 года). Финны, тем не менее, считали территорию де-факто полностью утраченной, и эвакуантам была предоставлена новая земля на тех же основаниях, что и беженцам с Карельского перешейка и Ладожской Карелии.
В Финляндии, как и во многих других странах, в 1960–70–х годах обожали строить спальные микрорайоны панелек — по той же самой причине, что и в других странах: резко ускорившаяся после войны урбанизация и нехватка жилья в городах. После войны была создана система ипотечного кредитования с гос. поддержкой, Arava, позволившая в числе прочего обеспечить жильем эвакуантов из Выборга и других городов с утраченных в войне территорий, но к 1950–м все равно стало ясно, что надо строить еще больше и еще быстрее. И если в 1950–х район Тапиола в только появлявшемся на свет пригороде Хельсинки, Эспоо, строился как более или менее самодостаточный, с расчетом на самообеспечение рабочими местами, то с 1960–х стали строить чисто спальные микрорайоны типовых панельных домов, только с небольшим районным ТЦ, детским садом, школой и поликлиникой.
Первым таким районом стал Пихлаямяки на севере Хельсинки, построенный в первой половине 1960–х. К 1970 году была принята единая номенклатура строительных элементов (система BES), позволившая еще более ускорить строительство. На пике строительства, в 1973–1974 году, в стране строилось до 70 тыс. квартир в год. Для новых районов прижилось слово lähiö, являющееся калькой с английского neighboorhood. Как правило, их строили буквально в лесу, поодаль от остального города, и старались выбрать место, где дома могли бы более выигрышно вписаться в природу.
Lähiö довольно быстро потеряли свое очарование. Жизнь в исторической части города предлагает больше развлечений, услуг и рабочих мест поблизости, жизнь в собственном доме или таунхаусе — тишину, спокойствие и свой садик под окнами; а в панельке не было ни того, ни другого. К 1980–м вместо микрорайонов стали снова больше строить частные дома и таунхаусы. В наши дни новые многоэтажные дома и кварталы по возможности стараются строить не совсем у черта на рогах, а поближе к центру города (нередко — на месте старых закрытых предприятий и т. п.), да и массовая архитектура стала менее депрессивной.
Итак, давайте без дальнейшего промедления отправимся же в прогулку по Ваасе.
Территория, показанная в этом посте:
1. И, как и в любом другом финском городе, сердце Ваасы — это Тори (Tori), центральная/рыночная площадь. Ваасанская Тори — большое и обычно почти пустое пространство, мощеное булыжником и ограниченное тремя важнейшими улицами Ваасы: Ваасанпуйстикко (Vaasanpuistikko, Ваасанский бульвар), Ховиойкеуденпуйстикко (Hovioikeudenpustikko, бульвар Надворного Суда) и Кауппапуйстикко (Kauppapuistikko, Торговый бульвар).