Итак, найдя походную тропу в Экясломполо, я вскоре вышел к развилке с такими вот указателями:

1. Äkäshotelli — надо думать, отель, — это, похоже, место, где в Экясломполо начинается большинство местных тропинок. Другие названия, которые мне что-то говорили — Tunturi-Ylläs (фьельд Юлляс), Kellokas («Келлокас» — туристический центр, от которого начинаются другие тропинки), and Ylläsjärvi (Юллясъярви — деревня по другую сторону фьельда Юлляс). Я решил, что логично будет посмотреть на Юлляс, и пошел налево.

Итак, как же выглядит коттедж на лапландском горнолыжном курорте? Да просто супер он выглядит, чего уж там. Я никогда в таких условиях нигде не жил. По сути это абсолютно полноценный дом, где один-два человека могут жить сколько угодно долго со всеми удобствами. (В Экясломполо, конечно, есть и более традиционные гостиницы; есть и коттеджи побольше, куда влезает больше народа. Мой был один из самых небольших.)

1. Есть быть точным, коттедж представляет собой квартиру в маленьком таунхаусе, среднюю из трех. Обе соседние квартиры были не заняты. Коттедж выглядит построенным из аутентичных бревен, но не знаю, может на самом деле какое-то хитрое утепление в стенах есть.

В сентябре 2015 я собирался взять свою последнюю в 2015 году неделю отпуска. Девушка моя была на Кипре, больше со мной никто тоже не ехал, так что у меня более или менее впервые в жизни было время, возможность и деньги для одиночной поездки в абсолютно любом интересующем меня формате. (Ну, я не считаю некоторые отдельные поездки автостопом много лет назад.)

Я размышлял над разными вариантами путешествия. Какой-нибудь глухой уголок Норвегии, например — всегда уместная идея. Или финский остров. В Архипелаговом море? Или в Ботническом заливе где-нибудь? А может и не остров, а просто домик где-нибудь в финской заднице мире? Голова кругом идет просто.

В конце концов, я определился, когда нашел приятный и недорогой вариант проживания, и в дальнейшем танцевал от него. Им оказался один из коттеджей Lost in Lapland (прямая ссылка на сайт), в поселке под названием Экясломполо (Äkäslompolo), в финской Лапландии, у национального парка Паллас-Юллястунтури (Pallas-Yllästunturi). У них, в частности, был небольшой коттеджик «Келостар» по очень приятной цене. Я его забронировал (примечание для желающих: платить можно только прямым банковским переводом — пришлось узнавать, как вообще делается перевод из России в Финляндию), и начал читать про Лапландию.

Под Лапландией чаще всего понимают именно северную часть Финляндии. На самом деле так можно называть и весь север Скандинавии, а также Кольского полуострова в России. Лапландия в этом смысле — все земли, где традиционно жил народ, называемый саамы — они же лопари — отсюда и слово Лапландия. Саамов в Финляндии, Швеции, Норвегии и России сейчас живет около 100 тыс. У них есть свой флаг, упоротый национальный костюм, традиции оленеводства, и абсюлютно зубодробительный язык (немного похож на жутко изуродованный финский), но своего государства у них никогда не было. Сейчас саамы в Лапландии — национальное меньшинство; большую часть населения составляют обычные финны, шведы, норвежцы и русские (а также турнедальцы — грубо говоря, шведские финны, — и квены — грубо говоря, норвежские финны).

Финская Лапландия, «Лаппи» (Lappi), как ее зовут сами финны — это и правда самая северная часть Финляндии, и самый большой регион страны с большим отрывом, занимающий что-то около 40% всей территории. Финская Лапландия очень редконаселена; общее население всего 180 тыс. Единственный серьезный город — Рованиеми (Rovaniemi). Лапландские города и деревни аккуратные и чистенькие, как и в остальной Финляндии, но довольно скучные и однообразные. Эта часть страны была практически полностью уничтожена в ходе малоизвестной Лапландской войны. Лапландская война шла в 1944–1945 годах, когда Финляндия заключила мир с Советским Союзом, и стала прогонять со своей территории немцев, которые, собственно, как раз там в Лапландии и базировались. Жертв в войне было очень мало, а вот материальные потери огромные — отступающие немецкие войска сжигали все города и уничтожали все дороги.

Так что современная Финская Лапландия была отстроена с нуля, и, не считая знаменитой резиденции Санта-Клауса в Рованиеми, посещается ради ее природы. В Лапландии много огромных национальных парков с тысячами километров туристических троп. Куча горнолыжных курортов. Знаменитые катания на северных оленях и на лайках. Вообще, Лапландия, которая, по большому счету, представляет собой просто много елок, низких гор и озер в очень суровом климате (звучит похоже примерно этак на половину России же), отлично себя преподносит для туристов.

Лапландию обычно посещают зимой; зимой ее лыжные курорты, включая Экясломполо, переполнены. Я же холод не люблю, зато очень люблю (небольшие однодневные) походы, а для них ранняя осень — лучший сезон (летом-то, говорят, комары и мошки совсем покоя не дают). Так что я вот и подумал, что мне выдается отличная возможность познакомиться с Северной природой. Разумеется, я собирался туда на машине. От Петербурга до Экясломполо ехать 1120 км — можно, хотя и с трудом, доехать за один день. На машине я мог также использовать Экясломполо как базу для дальнейших поездок по округе, что позволило мне посетить, например, точку, где сходятся Финляндия, Швеция и Норвегия, и немного полюбоваться фьордами Северной Норвегии.

Короче говоря, мое решение отправиться в Лапландию было абсолютно правильным. Это был лучший отпуск в моей жизни с огромным отрывом, и я бы повторял его каждый год, желательно минимум дважды. Было даже круче, чем во фьордах Западной Норвегии; все-таки именно Север — самое прекрасное и мирное место на свете. Я также получил огромное удовольствие от самого факта одиночной поездки. Не то чтоб я не видел ни единой души вокруг — просто ни с кем не общался. А я такой интроверт, что мне это только в радость.

Этот пост будет даже больше чем обычно, так что готовьтесь!

Вот и последняя часть серии про наше шведское путешествие. Хотя на самом деле до конца отпуска оставалось еще три дня. Это не так уж и много, впрочем; в частности, большую часть первого дня из этих трех заняла дорога из кемпинга Смёген в Уппсалу (475 км).

1. Снова дорога. Маршрут: E6 — трасса 44 — E20 — E18 — трасса 55. Из серьезных городов по пути были Тролльхеттан, Эребру и Вестерос. Да, так и называется, Вестерос (Västerås).

Люсешиль (Lysekil) — еще один маленький приморский городок в Бохуслене, значительно больше Смёгена (нас. 7600), но все равно мелкий. Он находится примерно в 50 км от Смёгена, и мы выбрали его местом для дневной поездки на следующий день. Оказалось, что он довольно-таки похож на Смёген.

Вторая ночь в кемпинге Смёген у нас выдалась менее мирная, чем первая. Сначала какая-то молодежь тусовалась с пивом и магнитофоном (ну или как это сейчас называется?) прямо под нашим окном. Мы уже начинали волноваться, но они оказались неожиданно культурными. Ровно к 10 вечера встали, мусор весь за собой собрали, и одни пошли спать, а другие сели в такси с надписью «Гётеборг» и уехали. Так-то далековато тут до Гётеборга пилить им. Ну, наше мнение о шведской молодежи выросло, но потом снова несколько опустилось, когда посреди ночи в наш корпус ввалилось несколько девушек, и довольно долго шумели — говорили там в коридоре, в душ ходили. Ну, так или иначе, все равно поспали удовлетворительно.

1. Ну, сначала самое важное — встали и поехали в Смёген завтракать в том же ресторанчике «Экелёфс». Парковаться во всем Смёгене можно по сути всего на двух парковках (больше и места-то физически особо нет), так что парковка у них платная. Дешевая весьма правда, не помню суммы точные.

Юго-западное побережье Швеции, от города Гётеборг на север к норвежской границе, называется Бохуслен (Bohuslän), в честь старого замка Бохус (Bohus) в Кунгэльве (Kungälv), в 20 км на север от Гётеборга. До 1658 года Бохуслен был норвежской территорией, которую как раз и прикрывал от Швеции замок Бохус. Швеция приобрела Бохуслен, наряду со Сканией и другими территориями, согласно Роскилльскому миру, и с тех пор эта земля — шведская.

В Бохуслене (административно являющемся частью лена Вестра-Гёталанд (Västra Götaland), как и Гётеборг) нет серьезных городов. Исторически здесь всегда занимались рыболовством; в отличие от всей остальной Швеции, Бохуслен омывается проливом Скагеррак (Skagerrak), частью Северного моря, съедобные обитатели которого куда более разнообразны и многочисленны, чем Балтийского; там есть всякие крабы, лобстеры и прочее. Вдоль берега Бохуслена простирается большой скалистый архипелаг, лабиринт шхерных островков. Примерно как и на юго-западе Финляндии, только лесов на островках поменьше. В Бохуслене когда-то были огромные леса, но их давным-давно срубили на корабли, и они толком не восстановились.

Современный Бохуслен — более или менее, летний курорт. Один из относительно известных бохусленских городков — Смёген (Smögen), находящийся на островке у побережья, и знаменитый своим рыбным аукционом. Мы остановились в кемпинге Смёген, в городке Кунгсхамн (Kungshamn) совсем рядом со Смёгеном, и весь день исследовали Смёген пешком.

На карте Смёген расположен вот здесь, если вам интересно:

После большой прогулки и водной экскурсии по Копенгагену, на следующий день у нас в нем оставалась одна задача: посетить туристический центр Visit Carlsberg. Это музей/фирменный магазин в старых пивоварнях «Карлсберг». На музей у нас времени не было, а вот в магазине хотели набрать аутентичного пива в подарок сколько смогли бы унести.

Так что мы пошли из гостиницы в Visit Carlsberg, опять же, не заморачиваясь с общественным транспортом. Вообще-то это была не лучшая идея; переться туда пешком оказалось довольно далеко, особенно волоча снова за собой чемоданы. Visit Carlsberg находится на улице под названием Гамле-Карлсберг Вей (Gamle Carlsberg Vej, дат. Старая дорога Карлсберг), в районе Валбю (Valby). Мы шли туда в основном по большой улице Вестерброгаде (Vesterbrogade), по приятным, но не особенно примечательным кварталам.

«Карлсберг» вообще-то довольно огромная фирма, одна из крупнейших пивоваренных компаний на свете. Кроме собственно «Карлсберг», им принадлежат марки «Туборг», «Кроненбург», «Сомерсбю», а в России они владеют «Балтикой», а «Балтике» у нас принадлежит 38% рынка. Не уверен, производится ли до сих пор тут в Валбю что-либо в сколько-нибудь серьезных масштабах, но фабрика тут тоже здоровенная, занимает несколько кварталов (с улицами с названиями типа «дорога Пастера» (Pasteursvej).

Забавный факт: когда в 1922 году Нильс Бор, великий датский физик, выграл Нобелевскую премию, «Карлберг» сделали ему подарок: дом рядом с пивоварней, в который с нее шла отдельная труба, и там был краник с халявным пивом! Вот это я понимаю уважили человека!

Продолжаем с того места, где остановились, а остановились на водной экскурсии по Копенгагену.

1. Ну, вот оно. Главная достопримечательность Копенгагена. Русалочка. Как-то так. Как видите, весьма мелкая. Статую поставили в 1913 году на деньги Карла Якобсена, сына основателя пивоварен Карлсберг, весьма крупного копенгагенского предприятия (мы в следующем посте в Карлсберг чуть-чуть съездим). Просто любил человек балет «Русалочка». Статуя расположена на берегу главного канала, довольно далеко от центра. Ее неоднократно ломали и восстанавливали. Тусующиеся рядом толпы туристов бесят, конечно, но статуя и впрямь очень красивая и душевная.

2015 у меня был отличный год. И в целом-то удачный, а в плане путешествий вообще шикарный. В этом году я обзавелся новой машинкой, милой надежной скучноватой Рено Сандеро, и в общем-то в первый раз в жизни по-настоящему почувствовал, что могу отправиться совершенно куда угодно, куда захочу. Да и в финансовом плане все стало куда веселее, так что я мог себе позволить кататься довольно много, хотя по большому счету все это все же были поездки выходного дня, конечно.

Так что вот все места, города и тому подобное, где я побывал в 2015 году, в географическом порядке. В этом бложике освещена на данный момент лишь малая доля этих поездок, хотя я стараюсь исправляться, иногда. По очевидным причинам в список не включены Санкт-Петербург (где я обитаю), его пригороды, и Екатеринбург (где живут мои родители).

Финляндия

Финляндия однозначно моя любимая страна. Мне нравится финский менталитет, мне нравится, что до нее рукой подать от Питера, и мне нравится, что Финляндия скучная в хорошем смысле. Я всегда обожал исследовать объективно непримечательные места, находить в них мелкие локальные достопримечательности, и читать про них разные мелкие интересные факты. Финляндия для подобного подходит идеально. Тем не менее, я также побывал в финской Лапландии, которая оказалась невообразимо прекрасным местом.

Регион Кюменлааксо

Кюменлааксо (Kymenlaakso) означает «долина Кюми», а Кюми — это самая большая река на крайнем юго-востоке Финляндии.

1. Хамина (Hamina, фин. Гавань): небольшой, но очень интересный городок. Если Выборг — это финский город, оказавшийся на российской территории, то Хамина — по сути русский городок, оказавшийся в Финляндии. Достаточно много зданий эпохи царской России и прочих артефактов. Интересная восьмиугольная планировка центра, оставшаяся со времен Фридрихсгамской крепости. В целом очень приятное местечко.

За последний год-два я как-то постепенно понял, что не особенно люблю путешествовать в большие города. Проблема именно в путешествовании, против больших городов как таковых я ничего не имею. Я ж в конце концов сам в большом городе и живу. Просто всегда такое чувство, что день, два, даже неделя, даже наверное и месяц — слишком мало для города масштабов Стокгольма или Копенгагена. Ну, а посмотреть слишком мало — это может даже чем-то и хуже чем не посмотреть ничего — уезжаешь неудовлетворенным.

Тем не менее, в эту поездку из больших городов мы впервые посетили Копенгаген, и мне на самом деле понравилось. Он почти так же крут, как Стокгольм, и Стокгольм выигрывает лишь за счет «более скандинавского» духа и крутого расположения на архипелаге. Копенгаген топографически весьма близок к Питеру — плоская местность, одна большая водная магистраль посередине, много мелких каналов, теоретически приморский город, но моря из него особо не увидишь. Архитектура тоже как и в Питере не такая старая, не средневековая.

Мы проснулись в нашей гостинице под названием «Кабинн-Скандинавия» (Cabinn Scandinavia) в части города, называемой Фредериксберг (Frederiksberg), тихом старом районе к западу от центра, который почему-то считается отдельным от всех остальных районов Копенгагена муниципалитетом. Встали и так далее, и вышли гулять в сторону центра.

Не буду здесь писать длинное сочинение по истории Копенгагена. Торговый/рыбацкий городок здесь существовал еще с 11 века; название København буквально и означает «торговая гавань». Абсалон, епископ Роскилле и крупная фигура в раннехристианской истории Дании, построил первой замок на месте будущего Копенгагена в 1186 году. Город Роскилле был старой столицей, и в Копенгаген столицу (не только Дании, но и всей Кальмарской Унии) перенес лишь в 1416 году король Эрик Померанский. В последующие века Копенгаген пережил эпидемии, опустошительные пожары, осады и нацистскую оккупацию, но остается красивым и процветающим городом, население 580 тыс. собственно Копенгаген, около 2 млн. с пригородами (35% всего населения Дании).