Соткамо (Sotkamo) — последний остающийся у нас муниципальный район области Кайнуу на северо-востоке Финляндии. Расположен он к востоку от регионального центра Каяани, довольно недалеко по северным меркам, в 35-40 км по автодорогам, в другом конце озера Нуасъярви. Население общее 10.2 тыс. (2025), из которых 6.1 тыс. (2021) в двух крупнейших поселках, почти слившихся друг с другом — собственно Соткамо и Вуокатти.
Соткамо — старая волость, вторая старейшая в Кайнуу, после Палтамо, а также исторически была по меркам Кайнуу довольно зажиточной и религиозной. В соседнем с востока Кухмо, по крайней мере, по сравнению с Соткамо голодранцы жили совсем. Но, в общем, все равно исторически был похожий на все остальные села Кайнуу край; здесь часто было нечего кушать, а в 19 веке жили сосновым дегтем. Сильно много рассказывать о прошлом нечего, а в настоящем Соткамо известен главным образом крупнейшим в Кайнуу лыжным курортом Вуокатти, рудником Талвиваара и национальным парком Хииденпортти.
Начнем мы именно с Вуокатти (Vuokatti), самой красивой части Соткамо. Здесь цепочка озер, идущая от Каяани на восток до Кухмо и российской границы, пересекает тянущийся с севера на юг хребет пологих сопок — все тот же самый, к которому относятся Саукковаара в Ристиярви и Уккохалла в Хюрюнсалми. И горнолыжный центр здесь построили один из крупнейших за пределами Лапландии — регулярно по количеству посетителей его опережают только Химос в Центральной Финляндии и Тахко в Северной Савонии.
Название Sotkamo происходит от слова sotka — оно означает чернеть, род уток. Откуда происходит название Vuokatti, неизвестно, для Финляндии оно почти уникально. Герб у Соткамо скучный, на нем просто символический синий холмик на серебряном фоне — он символизирует как раз Вуокатти.
1. Этот фотоотчет для разнообразия будет зимний. Лет десять назад, когда я еще жил в России в Питере, я несколько лет катался в Финляндию при каждой возможности, что зимой, что летом, и когда таки в конце 2017 переехал сюда, особенно в первые зимы тоже особо не сдерживался — все же кругом интересно было! С тех пор Финляндию я начал исследовать более систематизированно и от путешествий по ней зимой и ранней весной отказался почти совершенно — на природу в большинство мест становится физически сложно выбраться из-за сугробов, а фотографии выходят скучными, потому что почти все время пасмурно и уныло (а в оттепели и весной еще и грязь и говна). А когда погода красивая и солнце, обычно дубак несусветный.
Но вот в январе 2024 на пару дней рискнул таки выбраться в Кайнуу — от нас из Ваасы это больше на восток ехать, чем на север, не так уж и далеко, как кажется. Остановился в кемпинге недалеко от Вуокатти и как раз Вуокатти с Соткамо осмотрел. Не пожалел, для разнообразия все-таки изредка можно. Было действительно очень холодно в большинство дней, но зато пару раз очень красивую зимнюю погоду все-таки застал. Ну и тут, конечно, зима-зима настоящая, далеко не то, что даже у нас на западном побережье Финляндии. (Даже на обратном пути в машине интеркулер обмерз, после 400 км дороги по -25°, на эвакуаторе в сервис ездил — с тех пор зимой на решетку радиатора пластиковую заглушку зимой ставлю :)
2. Кемпинг у меня стоял у залива озера Нуасъярви (Nuasjärvi), под сопкой Наапуринваара, и вот такой вид у меня от кемпинга (с воздуха) открывался на Вуокатти, прямо на его вершины, в солнечный день. Самая высокая из них называется Вуокатинваара (Vuokatinvaara) или Исо-Пёллю (Iso-Pölly). Второе название, по всей видимости, происходит от слова pöllö, "сова", так что, можно сказать, гора Большая Сова. Высоты тут на самом деле не очень много, 326 м от уровня моря — меньше многих сопок Кайнуу или даже более южного, в финской Северной Карелии, знаменитого видами на озеро Пиелинен кряжа Коли. Но расположен хребет весьма фотогенично, да и относительная высота не такая уж плохая, над озером почти 200 м будет.
3. Сразу на вершину сопки и переместимся, и здесь нас ждут те самые виды, которые вы найдете на великом множестве фотографий зимней Лапландии и другой северной Финляндии: елки под огромными налипшими на ветвях сугробами. А для меня вот как раз это был чуть ли не первый раз в жизни, потому что мало путешествую зимой :)
4. Для такого снега, которым именно елки могут обмерзать почти полностью, в финском языке есть специальное слово, tykky ("тюккю") — а русского отдельного слова, по-моему, нет. Он образуется в местах с достаточно суровыми зимами на возвышенностях, где часто опускается туман/облака и дует ветер. Чем дальше на север, тем он более распространен и начинается все ниже.
5. А самое южное место в Финляндии, где образуется tykky-снег — это как раз вершины Коли над озером Пиелинен, в сотне километров южнее Вуокатти. На более низких местах на широтах Коли и Вуокатти такой снег не образуется, только на сопках, так что они нередко могут издали выделяться белыми шапками над темным лесом. Вот тут хорошо заметно на фото той самой Наапуринваары (Naapurinvaara, фин. Соседская сопка), где располагался мой кемпинг. Тоже, кстати, интересное место, там еще деревня одноименная на вершине, ну, туда я не заезжал.
6. Так что вернемся на Исо-Пёллю. Tykky-снег очень тяжелый, на одной елке его может намерзнуть порядка трех тонн; это из-за него на севере елки такие высокие и узкие, как свечки, и из-за него они в конце концов при движении дальше на север в Лапландии исчезают первыми, раньше сосны и березы. А на различных конструкциях может намерзать и еще много больше; это одна из частых причин аварий на ЛЭП зимой. В районе Нового года в январе 2018 из-за этого снега в Кайнуу — в Соткамо, Кухмо, Хюрюнсалми, Суомуссалми — были довольно крупные аварии, до 6.5 тыс. домохозяйств за раз оставались посреди зимы без электричества. К счастью, почти все тогда удавалось починить в течение пары дней, хотя отдельным бедолагам чуть ли не неделю приходилось как-то выживать. Служба спасения и волонтеры помогали людям, предлагали также временное размещение в теплых помещениях, но почти никто не захотел. Где-то генераторами спасались. Главная, конечно, опасность, у кого отопление электрическое, ладно самим замерзнуть, но не дай бог еще и трубы замерзнут. Ну, в итоге обошлось без больших ЧП, но, конечно, повезло еще, что 6.5 тыс. все-таки еще не настолько много.
7. Здесь, в частности, видно, сколько снега налипло на бывшей смотровой вышке пожарных на вершине (к сожалению, залезть нельзя), на лыжном трамплине, и на телемачте — одна из самых высоких в стране, 323 м, обслуживает весь регион Кайнуу.
8. Виды вокруг с воздуха. На западе у подножия Вуокатти — то большое озеро Нуасъярви (Nuasjärvi), тянущееся до самого города Каяани на 25 км. На севере поселок Вуокатти, с отелями, коттеджами и спортивным училищем. На востоке поселок Соткамо, отсюда плохо различим. На юге продолжение кряжа Вуокатти. Летом по нему можно от души побродить, тропы через весь кряж есть.
Пейзажи здесь вполне северные, и в принципе по природной красоте и туристической инфраструктуре место вполне сравнимо с иными лыжными курортами Лапландии. Но все-таки Кайнуу — не Лапландия; буквально несколько дней назад у нас в новостях писали, как для британцев и проч. некоторые недобросовестные турфирмы продают путевки в Вуокатти под видом Лапландии :) Не думаю, что британцы заметят разницу, но все-таки не дело так шутить с географией. В Кайнуу для себя придумали еще брэнд Arctic Lakeland, что тоже звучит несколько вымученно, очень уж хочется местным чиновниками и предпринимателям заявлять "у нас есть Лапландия дома".
9. А так выглядела автодорога и стоянка на вершине горы. День, кстати, не настолько уж морозный, как можно подумать, всего -14 :)
10. Но вернемся вниз. Остальная часть фотоотчета снята, к сожалению, в предыдущий день в пасмурную погоду. Виды в районе кемпинга — на озеро и на сам кемпинг, выглядящий почти заброшенным в такую погоду и время года. Видимо, держат открытым как бюджетный вариант для тех, кому не лень отсюда с лыжами и прочим ездить в Вуокатти, ну, тут несколько километров всего.
11. Поедем отсюда в поселок Вуокатти и мы, прогуляемся. На первый взгляд он похож на типичную лапландскую туристическую деревню типа Экясломполо или Саариселькя, где людей уже особо и не осталось, одни коттеджи для туристов (ну и жилье для тех, кто обслуживает туристов). На самом деле с туризмом тут все-таки связано не все, есть какая-то маленькая промзона тоже, лес грузят, а на карте коттеджи занимают только где-то треть поселка или чуть больше.
12. Ну и как и на горнолыжных курортах Лапландии, на горных лыжах кататься не обязательно, есть простые лыжни и для неудачников типа меня. Впрочем, я, хоть и добросовестно привез с собой лыжи, так и не успел на них покататься даже тут, что, конечно, совсем уж нелепо :) Ну а что поделать? Я буквально три ночи здесь был, а на все эти исследования тоже времени и сил уходит немало.
13. Начался Вуокатти как лыжный курорт довольно поздно, в конце 1980-х — до этого тут было спортивное училище и трамплин, но не то чтобы особо туристическое место было. А стало туристическим оно благодаря этому огромному спа-отелю Katinkulta. Katinkulta — буквально "кошачье золото"; это народное название для минералов слюды — биотита и мусковита — которые особенно в виде мелких вкраплений в породе могут на первый взгляд напоминать чешуйки золота; по-русски говорили "золотая обманка" (katinkulta и "золотой обманкой" также в наши дни могут называть пирит, вероятно, по аналогии с английским fool's gold, но по крайней мере изначально в финском это слово использовалось именно для биотита/мусковита). Необычное название для гостиницы; насколько я смог нагуглить, его выбрали именно за необычность и еще за возможные ассоциации со счастливым детством, когда люди могли беззаботно искать такие камешки :)
14. История отеля несколько драматична; его основатели, предприниматели Сеппо Юурикко и Пертти Линдеман, в 1980-х задались амбициозной целью построить самый большой курорт в Северных Странах, и сумели найти на это кредиторов; проект обошелся в 470 млн. марок, что на нынешние деньги было бы около 165-170 млн. евро, сумма более чем серьезная. К сожалению, они выбрали для этого самый неудачный возможный момент; отель открылся осенью 1991, как раз одновременно с тем, как экономика Финляндии рухнула в депрессию — все 1980-е в ней надувался большой пузырь ("казино-экономика", kasinotalous), лопнувший как раз почти одновременно еще и с развалом СССР, который подкосил финский экспорт. Не будет большим преувеличением сказать, что в полной мере после этой депрессии Финляндия так никогда и не восстановилась полностью.
Отель бы этот кризис пережил, но его главным кредитором был печально известный банк SKOP (Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, Центральный акционерный банк сберегательных банков), который, имея своего человека в правлении отеля, смог добиться его банкротства уже в 1992, и получил за бесценок отель себе. Не зря SKOP прозвали "разбойным банком" (rosvopankki), это не единственная его жертва. Впрок все это банку не пошло, он сам стал одной из главных жертв той депрессии; Банк Финляндии ввел в нем внешнее управление, и передал активы типа "Катинкулты" отдельной компании. Окончательно банк ликвидировали только в 2015. Отель продали сети Holiday Club Finland в 1998, и с тех пор там дела идут более-менее неплохо.
15. У меня с "Катинкултой" была другая ассоциация; за почти год до этой поездки, весной 2023, произошла широко освещенная позже в прессе история, как мужик в номере этого отеля убил свою девушку (оба возрастом около 30 лет, жили вместе около года). Мотив неизвестен точно, повздорили, вроде бы измены или чего-то подобного, по крайней мере, не было. Потом поехал на машине куда глаза глядят, съехал в кювет; вызвал такси, на такси доехал до родного поселка (Хаапавеси в Северной Остроботнии); там поговорил со своей бывшей, признался в содеянном, одолжил у нее машину, снова выехал на трассу и поехал под фуру, насмерть. Бывшая, позвонившая в полицию после его ухода, говорит, был он из тех людей, кто адекватный и приятный человек, пунктуальный, без проблем с алкоголем и проч., но, когда разозлится, то просто помутнение какое-то находит. Драматичная история, ну, с кем не бывает.
16. Небольшой собственный пляж отеля. Верхушка Исо-Пёллю на заднем плане скрывается в облаках.
17. Вокруг отеля располагается великое множество коттеджей. Я особо их не снимал, но многие из них весьма крупные и симпатичные, как на первом фото, не как типовые сейчас штампуют.
18. Ну а дальше на восток начинается весьма обыденного вида поселок. Спортзал и школа на пригорке.
19. Разве что на станцию имело смысл поглазеть. Железнодорожная станция Вуокатти расположена на линии Йоэнсуу-Контиомяки; узловую станцию Контиомяки я показывал в посте про Палтамо. Эта линия построена в 1910-20-х (сначала от Йоэнсуу до Нурмеса в 1910-1911, затем с обратного конца от Контиомяки в 1926-1929) и предназначалась для связи финской Карелии, в т. ч. Приладожья, с Оулу и Северной Финляндией. После войны и утраты Приладожья смысла в такой линии стало гораздо меньше, и она осталась малодеятельной. Пассажирское движение на ней остается только на участке Йоэнсуу-Нурмес (в лице двух пар рельсовых автобусов в день), а на участке Нурмес-Контиомяки, включая Вуокатти, было закрыто в 1993. Это на данный момент последний участок железных дорог Финляндии, где закрывали пассажирское движение целиком; отдельные станции закрывали и после этого, но также с 2010-х имеет место быть и некоторый ренессанс местами. Ну, а в наши дни станция используется для погрузки леса, как видите.
20. В бывшем деревянном вокзальчике теперь действует кафе с вафлями, что тоже, безусловно, дело хорошее и правильное. Участок ж/д Контиомяки-Вуокатти реконструирован в 2022. Местные предприниматели и муниципальные чиновники, понятное дело, мечтают о том, чтоб заново пустить пассажирское движение. Было бы, конечно, неплохо, стал бы единственный в Финляндии крупный горнолыжный курорт, доступный поездом без пересадок и такси. Раньше платформа Лыжня (Latu) практически у подножия лыжных склонов и была. Но все же в наши дни с нашей экономикой лучше особенно губу не раскатывать. Ну а так вроде автобусная связь Соткамо-Вуокатти с Каяани с его вокзалом вполне адекватная.
21. У бывшего вокзала размещается также небольшое скопление других бизнесов.
22. А также занимающая одно крыло этого "бизнес-центра" церковь, одна из самых невзрачных церквей всей Финляндии, что я видел. Построена для прихода в 1985, освящена как полноценная церковь в 1990. Регулярно используется, несмотря на невзрачность, там есть даже орган и все прочее полагающееся церкви.
23. Ну а магазином служит S-Market, перед которым как раз висела предвыборная реклама — президентские выборы у нас были. Как вы, без сомнения, знаете, победил у нас в итоге товарищ Александр Стубб. Редчайшая сволота, продвинутая модель биоробота-еврократа. Ну да сейчас почти все политики такие, так что особой и нет разницы, кто выиграл.
24. Посмотрим еще на лыжные склоны снизу.
25. Лыжные трамплины и спортивное училище тут появились еще в 1940-х, после войны — по инициативе ветеранов-разведчиков.
26. Сейчас это одно из нескольких мест в стране, где тренируют в числе прочего олимпийских спортсменов, конечно, в данном случае по зимним видам спорта.
27. Недалеко от лыжных склонов есть ряд обычного вида жилых малоэтажек и многоэтажек, которые, вероятно, как раз предназначены для тех, кто здесь учится, и тех, кто здесь тренирует.
28. Собственно училище вроде бы вот, тут тоже жилые корпуса непосредственно примыкают.
29. А чуть поодаль — второй из крупных отелей Вуокатти, сети Sokos.
30. От Вуокатти до центра Соткамо всего 5-6 км. Застройка между ними почти не прерывается, и к настоящему моменту они оба слились в один статистический населенный пункт, так что сложно сказать, что больше, Вуокатти или собственно Соткамо. Поселок Соткамо окружен озерами практически со всех сторон, его центр расположен на полуострове. До Соткамо из Вуокатти когда-то шла короткая ж/д ветка, но не доходила до центра, оставалась на другой стороне пролива Хирвенсалми, и тупиковая станция Соткамо изначально называлась Хирвенниеми (Hirvenniemi, фин. Лосиный мыс). Она закрыта с 1986 и полностью разобрана к настоящему моменту, включая здание станции. На Хирвенниеми сейчас жилые дома и небольшая промзона, а через пролив — маленький парк, откуда открываются виды на озеро Исо-Сапсоярви и за ним — на сопки Вуокатти.
31. Здесь в глаза бросается скульптура с человеком и лосем. Она установлена в 1989 году (автор — Нина Терно) и называется "Мыслитель с Хавукка-Ахо" (Havukka-ahon ajattelija) — в честь первого романа главного местного писателя, Вейкко Хуовинена (Veikko Huovinen, 1927-2009), про живущего в лесах Кайнуу "народного философа" и натуралиста-самоучку. Проживший всю жизнь в Соткамо Хуовинен работал лесником, пока не стал писателем; писал с теплым юмором про людей и про природу, а позднее стал скорее сатириком — у него были сатирические "биографии" Гитлера и Сталина, в числе прочего. Как обычно, подробнее рассказать не могу, не читал сам, хотя в данном случае звучит как писатель, который мне бы мог понравиться.
32. А слова на этом памятнике я так и не разобрал из-за инея, но выяснил, что это установлен местными ветеранами в честь 350-летия Соткамо в 1997. И елку тогда же посадили.
33. На юго-восток, на берегу полуострова с центром Соткамо, видна природная достопримечательность, которую зимой, к сожалению, трудно разглядеть — пески Хиукка (Hiukka), "ривьера Кайнуу". Hiukka означает "чуточка", но в данном случае в значении "мелкий песок". Там на берегу Исо-Сапсоярви расположен отличный большой пляж, а за ним видны крутые песчаные обрывы. Такие обрывы — очень редкие для Финляндии пейзажи, и, насколько я понимаю, здесь они образованы той же, самой длинной в Финляндии, песчаной грядой, к которой относится в частности замечательно красивый остров Эрьянсаари на озере Оулуярви к западу от города Каяани.
34. Главная улица Соткамо одновременно является главной дорогой на Кухмо (трасса 76).
35. Поселок довольно типичного облика, но близость Вуокатти все-таки чувствуется по большему количеству магазинов и подобного.
36. Зеленый дом — бывшая гостиница Тикканена (Matkakoti Tikkanen), которая в Соткамо существовала еще с рубежа 19-20 веков; не для туристов как таковых изначально, а просто потому, что было достаточно оживленное место с магазинами и прочим, куда съезжались издалека. Но закрыта таки уже давно (с 2010, как я понял), окна вон заколочены.
37. Несколько многоэтажек не сильно старого вида в поселке есть.
38. Мимо них можно как раз пройти к кладбищам. Южная часть того полуострова, где находится центр Соткамо, занята крутыми лесистыми грядами, между которыми примостились лютеранское и православное кладбища, на довольно рельефной по кладбищенским меркам территории.
39. Снега столько, что большинство рядовых памятников толком разглядеть сложно.
40. На воинских кладбищах памятники обычно в виде лежащих на земле плит, так что их и вовсе не разглядеть было, один главный памятник в виде креста.
41. Другой большой крест оказался памятником Великим Голодным годам 1866-1868 — в Соткамо тогда, как и в остальном Кайнуу, погибло непропорционально много народу.
42. Еще в глаза бросился случайно довольно новый памятник проповеднику Пекке Янссону (Pekka Jansson). Соткамо исторически был религиозным центром Кайнуу, здесь было и остается до сих пор сильно консервативное движение Пробуждения (herännäisyys, körttiläisyys), к которому этот Янссон как раз относился. Это движение изначально зародилось в Северной Савонии, и оттуда распространилось не только на запад на традиционно религиозную Остроботнию (см. например Лапуа), но и на север на Кайнуу.
43. Но значительно больший интерес в Соткамо представляет православное кладбище.
44. Здесь стоит относительно основательная православная церковь, церковь Покрова Богородицы (Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko), 1961 года, изначально часовня. Не особо традиционно-православного облика, правда.
45. А за церковью можно найти крайне интересные артефакты: карельские так называемые гробницы (kropnitsa), а по-фински "гробу" (grobu).
46. Значительная часть похороненных на этом кладбище — карельские эвакуанты; судя по табличкам, где упоминаются места рождения — в основном из Суоярви. Это т. н. Приграничная Карелия (Raja-Karjala), тот бывший край Финляндии, где были настоящие православные карелы. Карелов в Финляндии исторически жило очень мало, и расселили их после войны по восточным краям страны, чтоб было больше похоже на родину. Наверное, был среди эвакуантов один, который хотел сохранить традицию и умел эти "гробу" делать; они все весьма похожие.
"Гробу" в Финляндии есть также вроде бы как минимум на кладбищах Иломантси (крайний восток финской Карелии), Ново-Валаамского монастыря, а также Кулунталахти — деревни к северу от Каяани, где располагается центральное православное кладбище всего Кайнуу. В российской Карелии тоже местами остаются. Но я о них вообще не знал и здесь случайно наткнулся впервые. Как обычно, приятно, когда Финляндия еще может меня чем-то удивить!
47. Карельские православные кресты уже в свою очередь не являются такой уж большой редкостью на финских кладбищах, но тут тоже хорошая и очень красивая и аутентичная подборка. В Соткамо в принципе исторически, как и в Кухмо, были связи с российской Беломорской Карелией, до границы с которой тут не так уж далеко, и есть кое-какая топонимика с карельскими корнями (деревни Катерма, Сумса, Йормаскюля; Sumsa, например, от карельского sumttša, то есть "сумка"), но те карелы здесь оставались максимум коробейниками и редкими переселенцами.
48. Но большинство памятников все-таки вполне обычные и тут, конечно.
49. Возвращаемся с другой стороны кладбищ на главную дорогу поселка и пойдем обратно к центру. Здесь сохранились два старых коронных/церковных амбара, где хранили зерно на случай неурожая для всей волости — как раз после Великих Голодных лет активно стали их устраивать. По распространенной в финской глубинке традиции в них теперь устроен маленький (и только летний, разумеется) краеведческий музей. В этом музее, пишут, самый необычный экспонат — старый деревянный стульчак из пасторской усадьбы — роскошь когда-то была!
50. Памятная табличка "с уважением к труду и памяти основателей зернохранилищ". Закон о подобных зернохранилищах был формально отменен лишь в 2019, причем тогда в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что в Финляндии на тот момент все еще действовало семь штук таких хранилищ — жалко, не сказали, где именно и как это выглядело на практике. Зерно на черный день в Финляндии хранится до сих пор, финны к таким вещам традиционно серьезно относятся, но для этого теперь существует отдельная государственная компания, Suomen Viljava, владеющая крупными элеваторами в разных регионах страны.
51. А вот и церковь над проливчиком, который ведет в маленькое озеро Соткамоярви и отделяет от центра Соткамо его северные районы. По другую сторону проливчика маленький полуостров, где пасут овечек летом, называется Греховным (Syntiniemi); предположительно в старые времена жители всей волости приплывали сюда на богослужение на лодках, и оставались ночевать тут на мысу, где на почтительном расстоянии от церкви можно было уже предаваться пьянству и другим грехам :)
52. Приход Соткамо существует с 1647 года, а нынешняя церковь, построенная в 1870, в нем уже пятая по счету. Построена Юханом Ольденбургом (Johan Oldenburg, 1797-1861), губернским архитектором Оулусской (Улеоборгской) губернии, который на этой должности прослужил недолго и построить успел мало. Церковь Соткамо осталась его самой значительной работой — это самая большая церковь в Кайнуу, на 1400 мест (церковь Каяани, тоже деревянная и большая — лишь на 800). На алтарной картине там изображен Христос, нисходящий на довольно схематично нарисованные сопки Вуокатти :)
53. Школа центра Соткамо — школа Салмела (Salmela, фин. Проливное). Это была первая земская школа волости, с 1880-х; сохранившееся деревянное здание — 1930 года. В посте про Кухмо я сокрушался, что там осталась всего одна школа на весь географически очень протяженный муниципалитет; Соткамо по площади почти вполовину меньше, по населению больше на несколько тысяч, но школ тут целых семь, включая несколько мелких сельских. Это молодцы, конечно, интересно, почему; можно предположить, что от Вуокатти и рудников все-таки есть местной экономике польза, но по крайней мере за последние годы, судя по новостям, муниципальный бюджет испытывает такие же затруднения, как и почти все подобные места в наши дни.
54. В школу из центра дети идут по пешеходному мостику, а мы соответственно в обратную сторону.
55. С мостика видно озеро Пирттиярви-Кайтайнъярви (Pirttijärvi-Kaitainjärvi), точнее, небольшая его часть. На побережье справа располагалась когда-то небольшая лесопилка, бывшая тут в свое время крупнейшим предприятием. С 1977 она переехала в район ж/д ст. Вуокатти, а с 1997 закрылась. То, что теперь на берегу дымит — это просто котельная местная.
56. Снова в центре. Лицей (школа для старших классов) довольно большой, ремонтировали на тот момент. По соседству тут и библиотека с муниципальной администрацией.
57. Старая пожарная часть служит сейчас каким-то культурным пространством. Почти вплотную к ней — больница, хоть и маленькая, именно больница, не просто поликлиника, койкоместа есть.
58. Старые панельки.
59. Автостанция.
60. Полицейский участок маленький совсем.
61. Стадион для игры в песяпалло (pesäpallo, финская лапта). Этот довольно специфический вид спорта в Финляндии в наши дни распространен, по-моему, довольно локально, но именно команда Соткамо, Sotkamon Jymy, выигрывала чемпионат Финляндии чаще всего, 21 раз за свою историю с 1930-х. Не знаю, почему уж именно тут такие традиции сильные.
62. Возвращаемся к машине.
63. Совсем коротенький зимний день уже заканчивается.
.jpg)
64. Говоря о Соткамо, нельзя не вспомнить о Талвивааре. Это большой рудник (карьер) и обогатительный комбинат вдали от цивилизации, который я снимать не пытался, так что тут без собственных фото. Постараюсь рассказать историю Талвиваары максимально кратко — прошу прощения, если упустил что-то важное, а также если переврал какую-нибудь терминологию — я все-таки обычный дилетант в таких вопросах.
Талвиваара (Talvivaara) — красивое название, "Зимняя гора". Забавно, что в финском переводе "Песни льда и пламени" и финских субтитрах "Игры престолов" Талвиваарой назвали Винтерфелл. Наверное, в данном случае название такое выбрали для красоты — сопка и деревня Талвиваара реально находятся в нескольких километрах от рудника. Добывают же на этой Талвивааре никель и цинк. Талвиваара — один из редких проектов новых рудников последних десятилетий, которые таки были осуществлены в полном объеме и достигли по-настоящему крупного масштаба, но он же быстро и прославился экологическими проблемами, из-за которых финское общество стало в итоге еще более скептически относиться к новым рудникам.
Месторождение Талвиваары открыли в 1977, но сразу отметили, что концентрация металла здесь достаточно низкая, и традиционные технологии обогащения здесь не подойдут. А подходит для такого месторождения биовыщелачивание (bioliuotus) — когда металлы высвобождают из руды с помощью особых бактерий; долгий и дорогой, но технологически не такой уж сложный процесс, как я понимаю, весьма редко применяющийся в промышленности в мировой практике. Права на месторождение оставались у компании Outokumpu, которая продала их в 2003 за один евро своему бывшему сотруднику Пекке Перя (Pekka Perä, р. 1964) в обмен на будущую пятую долю в руднике. Он основал открытое акционерное общество Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, нашел финансирование, и в 2005-2008 на опытном проекте они доказали жизнеспособность биовыщелачивания. Рудник как таковой запустили в 2008, и в 2009 первую партию концентрата повезли на известный завод "Норильского Никеля" в Харьявалте, на юго-западе Финляндии. В 2009 также открыли 24-километровую ж/д ветку к руднику от железной дороги Иисалми-Каяани, от ст. Муртомяки; ж/д и прочую инфраструктуру сильно проспонсировало государство.
.jpg)
65. Первые годы все было вроде бы нормально, но в центр скандала Талвиваара попала в конце 2012-2013, когда из-за обильных дождей прорвало хранилище известкового шлама (kipsisakka) — по факту в нем осенью 2012 тоже начали хранить раствор сульфатов металлов (промежуточный продукт производства), которого в конечном итоге оказалось слишком много, и 1 млн. куб. м этой дряни излился в природу, загрязнив местные болотца и мелкие речки (Талвиваара находится среди лесов и болот на водоразделе между водными системами Оулуйоки и Вуоксы). Для рудника в целом избытки воды были хронической проблемой, с которой со временем справились лишь строительством сточной трубы в большое озеро Нуасъярви (где стоки тщательно очищают, конечно).
Последствия аварии ликвидировали, и вроде бы никакой глобальной экологической катастрофы не случилось, и рыбу из Нуасъярви и проч. кушать можно, но для рудника авария стала тяжелым ударом с точки зрения как финансов, так и пиара. Вопросы были также к местным чиновникам, предположительно закрывавшим глаза на возможные риски. Прошла волна протестов и выступлений за закрытие Талвиваары. Пекка Перя как генеральный директор получил в итоге за тяжкое загрязнение окружающей среды полгода условно. Компании присудили 500 тыс. евро штрафа и 3.5 млн. евро компенсации государству. Впрочем, собственные экономические проблемы компании были намного серьезнее — за все годы 2009-2013 рудник так и не начал приносить прибыли, а приостановка производства и ликвидация последствий аварии и вовсе его добили. К концу 2014 компания Talvivaara Sotkamo, непосредственно управлявшая рудником и принадлежавшая той холдинговой Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, обанкротилась. Государство было вынуждено немедленно принять на себя управление рудником (во избежание дальнейших экологических проблем), выделить на это деньги и искать нового владельца. (Холдинговая компания тоже, побарахтавшись пару лет и попытавшись взяться за другие отрасли, обанкротилась.) В конце концов для Талвиваары основали новую компанию, Terrafame, крупнейшим владельцем которой стало и остается государство.
66. Таким образом, Талвиваара оказалась спасена, ее не закрыли и она действует по сей день, но заплатил за это финский налогоплательщик. Ну и в общем-то платит до сих пор, за исключением 2022-2023 (и совсем чуть-чуть в 2018) Terrafame так ни разу и не выходила в плюс; в сумме за десять лет 2015-2024 убытков Terrafame дала 200 млн. евро. Металлы Талвиваары важны в теории для производства аккумуляторов для электромобилей и прочей зеленой энергетики светлого будущего, но, несмотря на все потуги Финляндии и других стран ЕС, производство аккумуляторов в Европе так толком и не идет, да и цены на сырье для них не торопятся взлетать в небеса. Ну, как-то развиваются все равно, вон писали, с прошлого года начали из руды выделять еще уран — не то чтоб его много, но в объеме потребления одной АЭС можно наскрести. С "Норильским Никелем" вроде больше не работают, поезда от них в порты теперь идут.
Я, как далекий от всего этого человек, не имею ни малейшего понятия, насколько та авария в действительно была катастрофичной для природы, и насколько сильно там кто накосячил, и насколько можно делать из этого какие-то выводы и обобщения. Ну, я, конечно, считаю, все-таки важно свои производства и рудники иметь и в Финляндии/ЕС, и не только прибыли ради; не всем же в айтишники идти и прочей бесполезной ерундой заниматься (это я говорю как айтишник), ну и Terrafame все-таки имеет более полумиллиарда оборота и трудоустраивает около 800 человек прямо и еще 1200 опосредованно, что само по себе в таком относительно медвежьем углу, как Кайнуу, очень ценно, и они все тоже платят налоги и проч. И, конечно, нельзя слушать шизов, по мнению которых можно только защищать белок-летяг и разные болота, а что-то в этих болотах добывать это фуфуфу, пусть там в России или Африке или Китае этим грязным делом занимаются. Но можно также понять, что для флагманского проекта страны в подобной отрасли в 21 веке вышел большой конфуз, и политически теперь строить новые рудники еще сложнее. И проблема действительно есть такая, что открыть рудник и добиться прибыльной его работы в Финляндии исключительно сложно, а если в итоге не выйдет и рудник разорится, то ликвидация возможного экологического ущерба ляжет на плечи налогоплательщиков, а нас тут и так доят, как могут.
Талвиваара — не единственный рудник в Соткамо. В Лахнаслампи, ближе к Вуокатти, с 1960-х по 2010 добывали тальк, и вроде бы снова хотят что-то добывать. C 2019 шведская компания Sotkamo Silver добывает серебро в небольшой шахте Тайвалъярви на юго-востоке, недалеко от национального парка Хииденпортти. Но по сравнению с Талвиваарой это все, конечно, мелочи.
67. И вот мы и дошли до национального парка Хииденпортти (Hiidenportti, фин. Ворота Лешего), размещающегося в глухом углу на юго-востоке муниципалитета, на границе с Нурмесом и Кухмо. Не очень большой, 45 кв. км. Это один из самых редкопосещаемых национальных парков страны (11.3 тыс. человек на 2024), не очень, честно говоря, понятно, почему — далеко не самый скучный, на мой взгляд, а то, что в не очень удобном месте, так это вполне типично для национальных парков. Главная достопримечательность — одноименное ущелье. Кайнуу вообще край с необычной концентрацией ущелий, и это ущелье, безусловно, одно из самых красивых.
Хииденпортти до сих пор мне в должном объеме осмотреть так и не удалось — дальше ущелья я не заходил. В первый раз, осенью 2019, мы здесь были с подругой из Питера, которая на тропинке над ущельем умудрилась на ровном месте сломать ногу, и ее отсюда эвакуировали в больницу в Каяани (а оттуда потом, после операции, на частной скорой по страховке в Питер). В эту зимнюю поездку было очень красиво, но тропы были, вполне ожидаемо, протоптаны мало и лишь недалеко от главного входа. Поэтому и не езжу на природу зимой особо — велики шансы, что придется барахтаться в снегу (а лыжи или снегоступы осваивать — морока дополнительная...). Ну а летом 2025, когда подробно осматривал глубинку Кайнуу, в расписании просто не хватило места на Хииденпортти. Больше фото Хииденпортти я показывал тут, в этом посте повторяться не буду.
68. Ну, когда-нибудь еще вернусь. Практически в любых уголках Финляндии у меня остается и останется, я думаю, до конца жизни, что посмотреть и про что рассказать. Изучать Финляндию — это как фрактал — в каждом уголке могут открываться новые и новые детали, и тянуть за собой новые интересные истории. Ну, и не только Финляндии, конечно, в любой стране так будет, но так получилось, что именно этой страной — многими считаемой скучной — я когда-то увлекся, и не устаю до сих пор.
69. И за десять лет существования этого блога теперь у меня впервые есть полностью описанный регион Финляндии, с подробными фотоотчетами про каждый муниципалитет! Каяани (включая Вуолийоки/Отанмяки), Соткамо, Кухмо, Палтамо, Ристиярви, Хюрюнсалми, Пуоланка и Суомуссалми, а также крупные природные достопримечательности — Эрьянсаари, нац. парки Хииденпортти и Хосса (в посте про Суомуссалми). В планах на обозримое будущее у меня свести эти посты в единую серию с более сквозным повествованием. А на будущее отдаленное — то же самое проделать и со всеми остальными регионами.