В прошлом году я хотел попробовать какой-нибудь "серьезный" (>2-2.5 дней) поход, и в очередной раз не попробовал; самое интересное, что было — тропа по тундрам Утсйоки на крайнем севере Финляндии на 35 км и 2 дня. Решил, что уж в этом-то году надо точно, и специально для этого взял недельный отпуск в мае.
Изначально я думал о Медвежьем кольце (Karhunkierros), одной из самых популярных троп страны, длиной 82 км, в районе национального парка Оуланка в "преддверии Лапландии", но оказалось — уже не первый раз — что я взял отпуск чуть раньше, чем следовало; как раз в середине мая там активно тают снега, разливаются реки и тропа непроходима в нескольких местах. Понятное дело, про саму Лапландию и тем более думать нечего в это время года, там снег кругом; в другую страну поехать из Финляндии — ну, к шведам вроде пускают сейчас с корона-тестом, но всего на неделю как-то муторно и дороговато туда ехать. Наиболее интересным и логичным вариантом из оставшихся была тропа кольцо Хераярви (Herajärven kierros, Хераярвен-киеррос) в районе национального парка Коли в финской Северной Карелии.
Как и для других мест, которые, на мой взгляд, могут быть интересны не только в краеведческом плане, но и более широкому кругу туристов, расскажу о практической стороне посещения этого места более подробно.
Коли
Название Коли (Koli) вполне может быть известно многим читателям; во-первых, это одна из известнейших природных достопримечательностей Финляндии в целом, а во-вторых, она еще и относительно известна у российских туристов; 65 км на север от города Йоэнсуу и 135 км от российской границы, от МАПП Вяртсиля-Ниирала под Сортавалой, в пределах досягаемости для поездки на выходные из Питера или Петрозаводска. Коли зовут самую высокую гору Финляндии за пределами Лапландии (ну, и района Куусамо — Койллисмаа — тех самый "преддверий Лапландии"), высотой 347 м над уровнем моря. Не бог весть что, но для Финляндии очень солидно :) Это самая высокая точка вытянувшегося на несколько десятков километров с северо-запада на юго-восток хребта, или, точнее будет сказать, кряжа, который какого-то особого названия не имеет и обычно также зовется Коли. Кряж целиком покрыт лесом, но на вершинах много открытых скалистых участков, с которых открываются прекрасные виды на окрестные леса, озера и в первую очеред на озеро Пиелинен (Pielinen) на востоке. Это третье крупнейшее озеро страны, длиной около сотни километров и шириной в среднем где-то двадцать пять. В районе Коли его украшают цепи мелких островков, и вид с вершины Коли — один из самых известных и красивых пейзажей во всей Финляндии. Коли не раз посещал известный финский художник Ээро Ярнефелт (Eero Järnefelt, 1863-1937), и его картину "Осенний пейзаж с Пиелисъярви" (Syysmaisema Pielisjärveltä, 1899) любой финн знает с детства:
Ярнефелт рисовал Коли еще не раз (см. еще несколько картин и этюдов на сайте Национальной галереи). Бывал на Коли и великий финский композитор Сибелиус (Jan Sibelius, 1865-1957), и от вида с вершины Коли его "Финляндия" сама звучит в голове. Фотографировал — см. оцифровки Музейного ведомства — И. К. Инха (I. K. Inha, 1865-1930), один из первых людей, запечатлевших многие традиционные финские пейзажи на фото.
Горы/холмы Коли по-фински зовутся словом vaara. У финнов, как известно, есть огромное количество слов для объектов природы, и "ваарами" в Восточной и Северной Финляндии зовут скалистые, иногда довольно высокие и/или крутые, но обычно целиком покрытые лесом холмы или горы. Полоса Финляндии, для которой характерны "ваары" (Северная Карелия, верхняя Северная Савония, Кайнуу, Койллисмаа), иногда так и зовется Vaara-Suomi. Самыми плодородными местами таких холмов были, как ни странно, макушки (если их от камней по возможноси расчистить); во времена древнего Иольдиевого моря, 10 тыс. лет до н. э., когда земля здесь только освобождалась от ледового покрова, верхушки холмов были островами в море, которое тогда было намного выше современного Балтийского, и сохранили таким образом чуть более плодородные почвы. Так что на верхушек мелких и менее каменистых "ваар" местами образовались хутора и крошечные деревни. Жили в них бедные западные ("финнизировавшиеся") карелы и их родичи-савонцы, и сельское хозяйство практиковали подсечно-огневое. В наиболее глухих углах финской Северной Карелии, в особенности между озером Пиелинен и российской границей, такие деревни сохранились и поныне, хотя кто в них сейчас живет и чем зарабатывает на жизнь — совершенно непонятно.
"Ваары", в том числе Коли, представляют собой корни древних гор, Карелидов, которые порядка 2 млрд. лет назад были высотой с Гималаи. Бывшие Карелиды тянутся дальше в Лапландию, и там уже представляют собой лысые сопки-тундры ("тунтури") — Юлляс, Пюхятунтури и все остальные знаменитые — кроме гор Кясиварси на крайнем северо-западе, которые представляют собой отрог куда более молодых Скандинавских гор. Сложены «ваары» и «тунтури»-Карелиды твердой светлой, почти белой, породой, кварцитом — куда светлее гранита обычных финских скал. Благодаря твердости, собственно, кварцит и остался после выветривания осадочных пород. В целом пейзаж "ваар", как и их происхождение, удивительно напоминает мой родной Средний Урал — только у нас нет таких озер, как Пиелинен.
Во времена Ярнефелта, Сибелиуса и Инхи, конечно, национальных парков еще не существовало, и побывать на Коли в 19 веке было непростым приключением; на пароходе по Пиелинену, от пристани к стоявшей у подножия холмов деревушке Коли, где можно было остановиться на ночлег разве что в доме какого-нибудь крестьянина, и оттуда пешком. Уже в 1896, однако, Финляндская туристическая ассоциация открыла официальную тропу на Коли, а в следующем году — гостиницу рядом с вершиной. В 1913 году до Коли построили проезжую дорогу, а в 1914 запустили рейсовый пароход из Вуонислахти на другой стороне озера — местечка, до которого уже можно было добраться железной дорогой. Постепенно Коли обрел большую популярность у финнов-туристов и на протяжении 20 века местная туристическая инфраструктура сильно развилась, да и сама деревня Коли стала жить в основном одним туризмом. Также еще в 1930-х на Коли открыли горнолыжные склоны.
Полноценный национальный парк, тем не менее, на Коли открыли на удивление поздно, в 1991 году (многие были против, так как опасались, что природоохранная деятельность навредит туризму); в 1996 расширили, но все равно он имеет довольно скромную площадь в 30 кв. км и покрывает относительно небольшую часть всего кряжа. За пределами национального парка остаются кое-какие обитаемые хутора и крошечные деревни на несколько домов, а также то тут, то там — вырубки-проплешины на холмах. Национальный парк Коли в 2019 году посетило около 200 тыс. человек, в 2020 — год короны и внутреннего туризма — уже 236 тыс., что сделало его 4-м (из 40) по популярности национальным парком страны; он чуть-чуть даже обошел Оуланку.
В наши дни посетить Коли довольно легко; до главного входа в национальный парк можно доехать по асфальтированной дороге (худо-бедно есть варианты с общественным транспортом, о них ниже), там на фуникулере подняться к отелю и лыжным склонам у вершины, и оттуда на самую-самую вершину пройти совсем недалеко. В принципе, нет ничего дурного, конечно, в том, чтоб этим и ограничиться. Есть и несколько однодневных троп (некоторые начинаются от других мест, не от отеля), самая большая — 7 км, до следующей после Коли горы Мякря (Mäkrä) и обратно. Зимой можно, ясное дело, кататься на лыжах и ходить на снегоступах.
Но нас интересует, как и было сказано, большая тропа: кольцо Хераярви на 60 км!
Кольцо Хераярви
На схеме с официальной брошюры видно, что эта тропа уходит далеко за пределы территории национального парка и идет в основном по частным, никак особо не охраняемым землям, так что нужно быть готовым, что это не дикая местность и есть вырубки, короткие участки вдоль лесных дорог и редкие хутора. Название тропы происходит от длинного узкого озера Хераярви (Herajärvi), разбивающего кряж Коли на два параллельных друг другу. Тропа в полном варианте, собственно, обходит озеро целиком. Благодаря тому, что она кольцевая, начинать и заканчивать можно в любом месте (хотя традиционней всего — от главного входа в национальный парк — с большой парковкой, отелем Break Sokos Hotel Koli и визит-центром Ukko), и при наличии машины никакими дополнительными трансферами заморачиваться не нужно.
Особенностью этой тропы является то, что она, собственно, вся идет по холмам. Хоть тут и не великие горы (высота озера Пиелинен от уровня моря — около 100 м, самых высоких вершин Коли — как упоминалось, 347 м; большая часть холмов ниже 300 м), зато довольно крутые, и все время вверх-вниз-вверх-вниз. Согласно одному финскому источнику, всего подъемов на тропе более 2 км. С тяжелым рюкзаком, конечно, такие подъемы и спуски весьма непросты. Поэтому тропа, как я понял, обычно считается более сложной, чем, к примеру, то же (более длинное в целом) Медвежье кольцо, которое в значительной части идет вдоль рек и на горы поднимается только в конце. Поэтому этот маршрут не стоит недооценивать! Я выделил на него 4 дня, некоторые и 5 идут, ничего страшного. Чтоб пройти его за 3 дня или меньше, надо спортсменом быть.
Для желающих у тропы есть более короткие варианты: северное кольцо (Herajärven pohjoispään kierros), 35 км, и южное кольцо (Herajärven eteläpään kierros), 30 км. Северное кольцо — более старое (открыто в 1999), традиционное и включающее в себя территорию национального парка и самые крупные вершины (Коли, Мякря, Рюляюс), так что, если выбирать из двух, то я бы выбрал его. Даже на северное кольцо я не стал бы отводить меньше 3 дней. Южное кольцо — добавленное в 2011 расширение маршрута. И северное, и южное кольцо также полностью замкнуты и могут проходится из любой точки — благодаря "перемычке" через середину Хераярви, включающей в себя маленький ручной канатный паромчик, примерно такой же, как я видел на Йоутсиярви совсем недавно.
Полное кольцо не включает в себя этот паромчик, зато включает брод через речку Херайоки, сток Хераярви. Он снабжен веревками, за которые можно держаться, и достаточно безопасен. Летом речка совсем мелкая, но я поздней весной застал еще солидную глубину, под метр.
Ранней весной и поздней осенью/ранней зимой паромчиком и бродом пользоваться невозможно, но ранней весной в любом случае еще будет слишком много снега и на тропу лучше не соваться. Брод при необходимости обходится по автодорогам-гравийкам.
Из природы маршрут представляет собой главным образом, собственно, холмы Коли с их грязно-белыми кварцитовыми скалами, с почти каждого из которых открываются виды на Пиелинен и/или Хераярви, и хвойные и березовые леса. Попадается ряд мелких лесных озер-ламбушек. В нескольких местах с гор сбегают ручьи, которые особенно в мае могут быть довольно бурными, живописными и образовывать водопады. На территории национального парка есть луга-остатки старых мелких хуторов, точнее, торпов (мелких арендуемых ферм), а за пределами, как уже упоминалось, есть несколько хуторов жилых и даже одно-два поля. В одном месте есть прекрасный песчаный пляж на берегу Пиелинена; к Хераярви тропа спускается не раз, но там пляжей как таковых нет. Болот очень мало, и те мелкие. Река более-менее заметная одна, Херайоки, та, что переходится вброд. В еще одной точке можно опционально отклониться от маршрута на километр посмотреть пещеру Пирункиркко и вернуться обратно.
В целом маршрут проходим от мая до, наверное, ноября, до установления постоянного снежного покрова. Середина мая, когда попробовал я — как раз удачное время (если снег полностью или почти полностью сошел): нежно-зеленые свежие листочки берез, в лесу расцветают первые цветы, жары еще обычно нет, комаров — тоже, людей дальше нескольких километров от входа тоже очень мало, световой день длинный (а ночи белые). Осенью, соответственно, будет очень красиво с осенними красками, а комаров и людей снова больше не будет. Ну а лето — самый популярный сезон и, на мой взгляд, менее удачный, но вполне пригодный.
Маршрут можно проходить как по, так и против часовой стрелки. Направление против часовой стрелки более популярно, и описание маршрута, например, на официальном сайте, дано именно в таком порядке. Я лично выбрал вариант по часовой стрелке; возможно, это субъективно, но мне показалось, что в эту сторону подъемы чуть более пологие. А спуски, соответственно, более крутые — кому что нравится. Ну, и места ночевки мне показалось более практичным спланировать в этом направлении.
На маршруте есть довольно много мест для ночевки. За пределами территории национального парка ночевать в принципе разрешено в любом месте в лесу, но на практике удобнее всего в одном из обозначенных мест. У всех общедоступных навесов-лааву и хижин за пределами национального парка можно также ставить палатку. Вдоль маршрута есть много бронируемых хижин (обозначенных значком с ключом), про которые лучше узнавать с официальной страницы тропы (раздел Rental hut); полноценная общедоступная хижина для ночевки (аутиотупа) только одна (Ahvenlampi, близ крайней южной точки маршрута).
Так как это не Лапландия, пить воду из каждого ручья и озера не следует без кипячения. Сырой можно пить воду из кранов (находящихся на улице, и доступных круглосуточно) в визит-центре и на ферме Кивиниеми (Kiviniemi); в принципе также из нескольких родников и колодцев вдоль маршрута (в основном располагающихся чуть в стороне от основной тропы), хотя для надежности можно кипятить и ее. Из нескольких мест воду, однако, не рекомендуется пить даже после кипячения. Все места, где можно пополнить запасы воды, описаны на той же официальной странице в разделе Drinking water. В целом к вопросам пополнения воды советую отнестить серьезно и заранее продумать, где и как брать воду; чтоб по склонам лазить с рюкзаком, воды нужно пить много.
Вопреки тому, что написано на официальной странице, в некоторых местах ночевки таки есть мусорные баки (Ахвенлампи и Кивиниеми, например), но полагаться на это я бы не стал. Туалеты есть у всех мест ночевки. Не все туалеты компостные (такие, где за собой нужно посыпать земелькой из мешка); в компостные можно бросать остатки пищи, а в обычные нет. С дровами и прочим у мест ночевки и привалов тоже проблем нет, но нужно, конечно, иметь в виду возможные пожарные ограничения в регионе Северной Карелии; как обычно, во время действия ограничений разводить огонь разрешается только в газовых или спиртовых походных плитках, не дающих искр.
Тропа прекрасно отмечена на местности синими кружками на деревьях или столбиками с синей верхушкой, хорошо протоптана, на развилках стоят указатели, и в целом заблудиться сложно. Тем не менее, стоит иметь при себе бумажную карту. Топографические карты-250-метровки доступны от Karttakeskus и Calazo, на одной основе (и в обеих до кучи несколько других нацпарков финской Северной Карелии). Ссылки на магазин Scandinavian Outdoor для примера, они продаются во многих местах, и почти 100% хотя бы одна из двух будет продаваться в визит-центре национального парка (в часы его работы, конечно).
В целом каких-либо серьезных опасностей на маршруте нет. Он нигде не удаляется дальше нескольких километров от ближайших проезжих дорог, куда можно в крайнем случае вызвать такси или еще что. Чтобы свалиться со скалы или где-нибудь утонуть, нужно иметь немалый талант, по крайней мере на трезвую голову. Учитывая, что это не самые глухие места, не думаю, что есть смысл как-то особо опасаться и диких зверей (читай, медведей).
Ну и о том, как добраться — как обычно с финской природой, без машины задача сильно усложняется и удорожается, даже несмотря на то, что место популярное и с транспортом чуть получше обычного.
- На машине адрес главного входа, у отеля и визит-центра — Ylä-Kolintie 31, Lieksa. Дорога Ylä-Kolintie от деревни Коли к национальному парку резко идет вверх в гору, и ближе к концу на ней есть две большие парковки. Машину следует оставить на одной из них; дорога продолжается дальше до отеля и визит-центра, но там парковки нет, а подниматься туда следует пешком по крутой лестнице либо на бесплатном фуникулере. Ограничений на парковку нет, но особенно в праздники эти парковки могут быть забиты битком. Парковаться на дороге Ylä-Kolintie запрещено. В радиусе пары километров есть несколько других мелких парковок, отмеченных на карте; их адреса доступны здесь.
- На общественном транспорте можно доехать лишь до поворота на Коли с трассы 6 Йоэнсуу-Каяани. До города
Йоэнсуу можно добраться поездом; далее на сайте поиска автобусов
Matkahuolto можно поискать автобусы из Йоэнсуу (Joensuu), где они отправляются
от вокзала, до
остановки Koli Ahmovaara (Juuka). Стоит проезд на данный момент 11.40€.
Оттуда до главного входа в национальный парк еще около 10 км по автодорогам. Оставшееся расстояние можно
преодолеть на местном такси (сайт на финском, но главное — телефон под пунктом
Customer service in English — там есть). За 1-2 человек в дневное время оно должно стоить около 30€
- Альтернативно, можно взять то же такси сразу от Йоэнсуу, но такса в одну сторону за 1-4 человек будет 140€
- Альтернативно, та же фирма предоставляет услугу маршрутного такси (kimppataksi), которое ходит 1-2 раза в день между Йоэнсуу и Коли, и может забрать/высадить в любом нужном месте. Это стоит 70€ за 1-2 человека. Бронировать такое такси нужно заранее накануне
- Все варианты с такси могут, если что, довезти и до любого другого места на тропе, не обязательно до главного входа
- Самый красивый вариант: на данный момент летом (в сезон 2021 — с 25.6 до 7.8) между гаванью Коли и поселком Вуонислахти ходит рейсовый теплоход. До Вуонислахти (Vuonislahti) можно доехать поездом; в Йоэнсуу нужно будет пересесть на маленький региональный поезд-рельсовый автобус. В десяти минутах ходьбы от станции будет гавань на берегу озера Пиелинен с теплоходом. Билеты на него следует приобрести заранее (раздел Route traffic between Vuonislahti and Koli; Suvityttö Vuonislahdesta Kolille — направление Вуонислахти-Коли, а Suvityttö Kolilta Vuonislahteen — соответственно, наоборот. Стоит 20€ в одну сторону, 30 мин в пути. С 28.6 до 1.8 от гавани Коли обещают далее бесплатный трансфер на автобусе до входа в национальный парк (Ukko-Koli). Эта информация актуальна только на лето 2021 и не факт, что в другие сезоны в принципе будет что-то подобное — такие услуги могут появляться и исчезать от года к году.
Ближайшие (небольшие) продуктовые магазины находятся в деревне Коли (на развилке на национальный парк) и у поворота на Коли с трассы 6 на заправке Kolinportti (Ворота Коли). Сувениры можно купить на той же заправке Kolinportti либо в визит-центре Ukko национального парка. Ночевать до/после похода, конечно, было бы круто в этом самом отеле Break Sokos Hotel Koli, но он очень дорогой. Другие места ночевки в окрестностях можно поискать как обычно через Booking.com, никаких конкретных рекомендаций у меня нет.
Полезные ссылки:
- официальная страница Коли по-русски (!)
- официальная страница Коли по-английски (более подробно)
- официальная страница тропы Хераярви по-английски
- брошюра про Коли и тропу Хераярви по-англйски со схематической картой
- наиболее подробное описание маршрута по-фински от любителей
Поход 18-21.5.2021
Я решил пройти кольцо Хераярви, как уже сказал выше, за 4 дня по часовой стрелке, разбив на этапы:
- День 1: Визит-центр Ukko — Лаккала (Lakkala), 13 км
- День 2: Лаккала — Суопелто (Suopelto), 12 км
- День 3: Суопелто — Кивиниеми (Kiviniemi), 16 км
- День 4: Кивиниеми — визит-центр, 19 км
Идея была в том, чтобы начать в относительно расслабленном темпе, чтобы не уставать сильно, а к концу особенно в последний день можно и упороться, там уже неважно, в каком состоянии буду в конце дня. План в итоге вполне сработал. Я также решил каждые 3 км останавливаться передохнуть на полчасика, а чтобы было не скучно, взял с собой читалку электронных книг, которая удобно влезла в мелкую сумку с фотоаппаратом — чтоб не копаться в рюкзаке каждый раз. Это тоже оказалось прекрасной идеей, и заряда читалки хватило за глаза (в то время как с телефоном, конечно, не побалуешься столько времени). В целом такое щадящее планирование и помогло пройти 60 км на удивление безболезненно, тогда как месяц назад 32 км вышло с большим трудом.
1. Перед походом я провел пару ночей в мотеле "Контио" в селе Контиолахти (Kontiolahti, фин. Медвежий залив), в 15 км к северу от Йоэнсуу и в 50 км к югу — от Коли. Хорошее место, дешево и в номерах все есть — холодильник, микроволновка, телевизор. В день перед походом я чуть покатался по окрестностям совсем немного, и закупил в "Призме" Йоэнсуу провизии (ряд пакетов растворимой походной еды, ну и для бутербродов по мелочам) и ряд недостающих припасов. А на следующий, выспавшись как следует, поехал напрямую в Коли.
2. От отеля и визит-центра Ukko тропа сразу же первым делом поднимается (чуть-чуть — визит-центр и так почти у вершины) на самую высокую точку всего кряжа — вершину Укко-Коли (Ukko-Koli, фин. Старик Коли), 347 м. Здесь всегда много народу — большая часть дальше особо не заходит. Ну и самый классический вид на озеро Пиелинен открывается именно отсюда. Жаль, весь первый день выдался облачный.
3. Тропы у Укко-Коли. Рядом расположены две другие вершины той же горы, чуть ниже — Акка-Коли (Akka-Koli, фин. Старуха Коли), с которой виды открываются на юг, в основном просто на леса, и небольшой округлый Паха-Коли (Paha-Koli, фин. Злой Коли). На них я был всего несколькими днями раньше, когда показывал Коли друзьям, и снова подниматься не стал, чтобы поэкономить силы.
4. Луг Пуроланахо (Purolanaho, фин. Ручьевская елань) между горами Коли и Мякря. Я упоминал, что на территории национального парка есть ряд небольших лугов на месте бывших хозяйств-торпов, с названиями на -aho (прогалина, елань). Всем им не дают зарастать лесом ради биооразнообразия (на лугах растут и обитают иные виды, чем в лесу). На большинстве угадывается также фундамент совсем маленького домика. Жили здесь еще в 20 веке, местами вроде даже до 1980-90-х.
5. Дальше крутой подъем на гору/холм Мякря (Mäkrä, также Mäkrävaara), 307 м. Третья вроде бы по высоте на всем кряже, и подъем на нее самый длинный, разом около 100 м вверх. Виды похожи на Укко-Коли, только ракурс другой.
6. Верхушка Мякря большая и плоская, с нее вид открывается и на юг — на небольшое озеро Йеро (Jero) и за ним Веркковаару (Verkkovaara, фин. Сетевая гора), ~290 м, с телевышкой. Это именно телевышка, не сотовая, и высоты в ней почти как в самой горе от уровня моря — 276 м.
7. За Мякря и ее небольшой боковой вершиной Пиени-Мякря (Pieni-Mäkrä, фин. Малая Мякря) длинный спуск до высоты около 150 м, где мы выходим на главную автодорогу этих мест, Береговую дорогу (Rantatie), идущую, как следует из названия, в основном между холмами и берегом Пиелинена, хотя непосредственно на берег она выходит мало где. Это широкая хорошая гравийка, вдоль которой предстоит пройти небольшой участок, и впоследствии еще придется пересечь несколько раз.
8. Следющая гора — Яухоланваара (Jauholanvaara), около 230 м. Вид открывается в сторону обходимого нами озера Хераярви, вдоль которого мы идем уже несколько километров как. В сторону от Яухоланваары можно сделать крюк до пещеры Пирункиркко (Pirunkirkko, фин. Чертова церковь), но там я бывал когда-то и тоже сворачивать не стал.
Где-то в том же районе есть и другая пещера Репоууро (Repouuro, фин. Лисье ущелье), на данный момент — самая длинная известная пещера Финляндии (не менее 280 м). В отличие от Пирункиркко, однако, эта пещера узкая, труднопроходимая и не рекомендуется для посещения неспециалистам.
9. Лесное озерцо Питкялампи (Pitkälampi, фин. Долгий пруд), с местом для привала без костра.
10. Первое место ночевки, бывший хутор Лаккала (Lakkala, фин. Морошковое) на берегу Хераярви. Здесь под палатки выделен этот луг с валунами. На следующее утро пришли мужики, из Лесного управлеения, надо думать, и стали чинить изгородь слева — вбивали колья вдоль нее и прибивали к ним доски. Выглядело так, будто они попросту строят обычный забор вместо такой традиционной изгороди из жердей.
11. Вид из палатки перед сном. Ночью зарядил сильнейший ливень — собственно, все три ночи шел дождь. Я опасался, не протечет ли палатка, но она не протекла, а с утра было солнце и я дождался, пока она полностью просохнет. Кроме меня ночевал мужик в гамаке под тентом, и долго сидели у костра люди, по-видимому, снимавшие избушку.
12. Жилой дом Лаккалы построен в 1915 году и был населен до 1990 года; последний житель, Хейкки Кяхкёнен, умер в 83 года на автобусной остановке по ту сторону озера. С июня по август здесь живут пастухи-волонтеры, которые пасут лошадей, коров и овец. В мае и сентябре же эту избушку можно просто снять на несколько дней.
Финское Лесное управление ежегодно набирает желающих для работы пастухами на в общей сложности 15 традиционных ферм в разных частях Финляндии (информационная страница по-фински). Работой или даже волонтерством это назвать сложновато, учитывая, что желающие должны за это платить (400-550 евро за неделю — в эту сумму входит проживание и обучение тому, что, собственно, надо делать). Тем не менее, желающих всегда очень много, на 2021 было более 14 тыс. заявлений, среди них выбирают везунчиков просто по жребию.
13. Первая гора второго дня — Весиваара (Vesivaara, фин. Водяная гора), около 250 м. Вид на Хераярви. Этот день выдался очень жарким (+26...28ºC), так что удачно совпало, что он же вышел самым коротким.
14. Очередное пересечение Береговой дороги.
15. Вода еще не везде опустилась.
16. Дальше по пути тот самый брод на короткой речке Херайоки, через которую озеро Хераярви стекает в Пиелинен. Вода была местами прилично выше колена, пришлось снимать штаны :) Ну и ботинки, конечно; а носки запасные с собой у меня были. На других фото в интернете на этой речке камни выступают из воды, так что это тоже еще не до конца закончился паводок.
17. Дальше самое приятное место ночевки вдоль маршрута, пляж у мыса Рюкиниеми (Rykiniemi), но сам я здесь не ночевал. Это единственное место, где тропа подходит к озеру Пиелинен. Из-за жары я даже рискнул окунуться в озеро, хотя обычно почти никогда этого не делаю. Озеро, конечно, в мае еще совсем холодное.
На ведущей к озеру дорожке лежал чей-то сотовый — видимо, недавно потеряли, еще батарея не села. У озера у места для костра обнаружилась пара молодых финнов, которых я спросил про телефон, но они сказали, что это не их. Они двинулись дальше раньше меня, и я сам потом на обратном пути увидел этот телефон теперь уже заботливо упакованным в пластиковый пакетик на случай дождя. Хороший народ все-таки финны.
18. От Рюкиниеми на относительно небольшую Хирвиваару (Hirvivaara, фин. Лосиная гора), ок. 180 м.
19. На склоне Хирвиваары под скалой Илокаллио (Ilokallio, фин. Радостная скала), как рассказывает табличка, пытались добывать кианит — кристаллический минерал, силикат алюминия, использовавшийся для придания керамическим изделиям огнеупорности. Раскопки на Хирвивааре ограничились изысканиями, промышленно добывать кианит здесь не стали.
В 1815-1844 годах в этих местах зато пытались промышленно выплавлять медь, на заводике на реке Херайоки. Медь находили в окрестностях Коли в разных местах, было несколько мелких рудников (эта тропа ни к одному из них не подходит, как я понимаю). В итоге руда оказалась слишком бедной, завод так и не начал окупаться, и его закрыли. От самого завода не осталось никаких следов и даже точное его расположение теперь неизвестно. Рудники местами остались, и в районе Херайоки, недалеко от брода, в лесах едва угадываются места угольных куч углежогов.
20. За Хирвиваарой территория национального парка заканчивается, и становится больше дорог, полей и вырубок. Второе место ночевки довольно скучное, лааву Суопелто (Suopelto, фин. Болотное поле). Само лааву на скале в лесу, а палатки предлагается ставить прямо на краю этого, собственно, поля, по другую сторону которого видна чья-то ферма. Здесь, кроме меня, никого не было.
21. За водой от лааву нужно идти на полкилометра с лишним, зато вода прекрасная, из обустроенного родника, ледяная и вкусная.
22. Третий день начинается с цепочки гор Колинваара (Kolinvaara, фин. гора Коли) — Песяваара (Pesävaara, фин. Гнездовая гора) — Такаваара (Takavaara, фин. Задняя гора) — Мойсеенваара (Moiseenvaara), поднимающихся до 250 м. Седловины между ними в основном, к счастью, в основном пологие. На этих горах много вырубок, с одной стороны портящих пейзаж, с другой — благодаря им на озера местами виды более открытые.
23. С Мойсеенваары озеро Пиелинен видно в последний раз, а дальше — крутой спуск к крайней южной точке маршрута, холму Киеесваара (Kieesvaara), на местности мало различимому. Дальше будет обратная дорога западным берегом Хераярви.
24. У следующего лааву, Этеляпяя (Eteläpää, фин. Южный конец) бежит симпатичный ручей Куйккипуро. В 300-500 метрах к югу проходит автодорога номер 515 (Уймахарью-перекресток с трассой 6), и шум машин с нее хорошо слышен.
25. Дальше на тропе на этом ручье неожиданно обнаруживается каскад довольно живописных водопадов.
26. Не везде к ним легко подобраться, но все равно впечатляет. Наверное, летом тут воды значительно меньше.
27. Хижина Ахвенлампи (Ahvenlampi, фин. Окуневый пруд) у одноименного лесного озерца — как упоминалось, единственная на маршруте общедоступная хижина (autiotupa), хотя арендуемых хижин (vuokratupa) много. Здесь от маршрута ответвляется так называемая тропа Коли (Kolinpolku), длиной 63 км, соединяющая Коли с окрестностями города Йоэнсуу. См. карта. Эта тропа начинается официально от заправки на развязке трасс 6 и 73, но от этой заправки еще десятка полтора-два километров соединительных троп в другую сторону приводят прямо в центр Йоэнсуу. Думаю, эта тропа, как и иные тропы за пределами охраняемых природных территорий, не слишком интересна сама по себе, хотя кое-какие природные достопримечательности вдоль нее есть, например, ущелье Колвананууро (Kolvananuuro).
28. Кививуори (Kivivuori, фин. Каменная гора) — единственная вдоль маршрута с названием не на -vaara, а на более общее слово -vuori, которое может означать совершенно любую гору где угодно. После Кививуори надо спустить и подняться в небольшое ущелье с красивым названием Раутапортти (Rautaportti), Железные ворота, но из-за леса особо впечатляющих видов там нет.
29. Место у привала над озерцом Хуухкаялампи (Huuhkajalampi), окруженным с большинства сторон крутыми скалами. На указателях оно отмечено как Хуухкаяваара (Huuhkajavaara, фин. Филинова гора), но на саму гору, представляющую собой западную стену над озером, тропа не забирается.
30. В целом от Этеляпяя и далее участок был относительно несложным, и вот уже мы выходим к последнему месту ночевки, хутору Кивиниеми (Kiviniemi, фин. Каменный мыс), снова на берегу Хераярви. Этот хутор тоже был обитаем до 1990-х годов, а сейчас сдается частному предпринимателю. Здесь можно ночевать относительно цивильно (и за плату) в дворовых постройках, но есть и места для палаток, и необычное двойное лааву, и бесплатная общедоступная сауна (я не испытывал). В главном здании есть кафе, а на его стене — кран с питьевой водой.
...Так по крайней мере было на момент моего посещения, но пока я писал этот пост, 27.5.2021 главное здание Кивиниеми сгорело дотла. Соответственно, кафе там пока больше не будет, и воды тоже, но с водой обещают ситуацию решить максимально быстро. Постройки с местами ночевки не пострадали и эта услуга будет доступна и далее.
31. Двойное лааву, почти полностью закрытое, кроме дыры для дыма под потолком.
32. Вроде и места вокруг много, а удобное место под палатку найти не так и просто оказалось. Поставил у самого озера. В лааву ночевала пара женщин, больше никого рядом не было.
33. Утро следующего дня, гора Колинваара (Kolinvaara), не та, что была раньше, а другая. В этот день предстояло пройти под 19 км, так что я выдвинулся уже в полседьмого утра. Колинваара крутая (особенно спуск с нее), но ее портят вырубки на вершине.
34. Со склона за вырубкой и лесом видна маленькая деревня Хераниеми.
35. Это практически единственная деревня по пути. На карте на ней отмечено пять жилых домов. По крайней мере один из них на практике заброшен.
36. Саммакковаара (Sammakkovaara, фин. Лягушачья гора), а можеет, уже следующая Икосенваара (Ikosenvaara). День выдался прохладный и не особо солнечный. +11...13ºC — для такой температуры я уже был довольно легко одет.
37. Ручей между Саммакковаарой и Рюляюсом.
38. Рюляюс (Ryläys), 315 м — одна из самых больших и впечатляющих гор всего кряжа, наряду с Коли и Мякря. На его вершине стоит еще и небольшая смотровая вышка. Это вид с нее на север: посередине Коли, у подножия — небольшое озеро Йеро, направо видна высокая, длинная и плоская Мякря.
39. Достопримечательностью Рюляюса является "камнепад" (kiviputous), каменная россыпь на северном склоне. К ней я не спускался, так что покажу старое фото 2016 года. От Рюляюса до машины оставалось идти 9 км, и на этом месте силы у меня как-то разом кончились — наверное, от субъективного ощущения, что уже близко (больше гор как таковых после Рюляюса не было, не считая последнего подъема к Мякря и Коли), хотя на самом деле и идти не близко, и спуск и подъем оставался вполне приличный.
40. Россыпь простирается от склона Рюляюса до небольшой вершины Копполинваара. Наверное, со стороны россыпь бы смотрелась эффектнее, чем с самого Рюляюса.
41. Ручей Мюллюпуро (Myllypuro, фин. Мельничный ручей), текущий из Йеро в Хераярви. За ручьем наконец-то снова начинается территория национального парка.
42. Последний подъем — к лугу Иколанахо (Ikolanaho) с сохранившейся избушкой, ныне арендуемой. Это уже ближняя часть национального парка, где народу уже много.
43. И уже по простой дорожке в обход вершин Коли — обратно, к парковке. Еее! Получилось! 60 км! Теперь можно будет замахиваться на Кархункиеррос и другие популярные тропы, а может, и на мою мечту — тропу на Халти, самую высокую гору Финляндии (1361 м), 55 км в одну сторону — и так же обратно. Ну, поживем — увидим. А я поехал на машине, за четыре дня полностью облепленной березовой пыльцой, в город Куопио, где в расслабленном темпе провел последнюю пару ночей отпуска.