Одна из крупнейших природных достопримечательностей всей области Кайнуу на северо-востоке Финляндии — остров Эрьянсаари (Ärjänsaari) или просто Эрья (Ärjä) на озере Оулуярви. На нетипичном для Финляндии огромном озере Оулуярви, островов на котором очень мало, Эрьянсаари — нетипичный для Финляндии остров, по сути большая песчаная коса, длиной 4 км и поднимающаяся над озером местами вплоть до 23 м (площадь 2.7 кв. км). На острове, где можно найти одни из лучших природных пляжей Финляндии, нет жилья и дач, исторически он использовался как база отдыха местного бумажного комбината. В наши дни туда можно попасть в летний сезон из города Каяани на историческом озерном пароходе.
Геологически остров, административно относящийся тоже к Каяани (Kajaani), представляет собой часть самой длинной в Финляндии цепочки песчаных гряд, начинающихся еще с северного Ботнического залива, с острова Хайлуото. Песка особенно много также к западу от Оулуярви, в национальном парке Рокуа, и на некоторых других берегах Оулуярви, в том числе на крупном острове Манамансало — в том же посте показывал, что и Рокуа. Цепочка тянется и дальше на юго-восток, через Соткамо до Иломантси почти до российской границы, но там уже не так различима. Ближе к морю и Оулу же есть целый сложенный сохранившимся в разломе земной коры песчаником район, так называемая Мухосская формация (Muhoksen muodostuma), совсем нетипичная для Финляндии геология — там даже есть немного природного газа, который ранее добывали и использовали для бытовых нужд в незначительных масштабах.
"Эрьянсаари" (на самом деле там не совсем "э", но начинающиеся на Ä слова трудно дословно транскрибировать на русский) — вроде бы звучное название, но для финского уха оно звучит не очень приятно, так как созвучно редкому глаголу ärjyä — рычать, возмущаться. На самом деле название производят либо от ärjänne, местного слова, означающего край крутого обрыва, которых на острове много, либо от местного же ärjä, означающего штормовой ветер. Второй вариант тоже вполне уместен; Эрьянсаари находится посреди плеса Эрьянселькя (Ärjänselkä), одного из самых больших, если вовсе не самого большого плеса на озерах Финляндии; к западу от Эрьянсаари островов нет в диаметре почти десятка километров. Несложно понять, почему озеро Оулуярви (Oulujärvi), 5-е по размерам озеро Финляндии, называли исстари также "Каянским морем". В доисторические времена, а они здесь, в довольно северных краях, продлились примерно до конца средневековья, остров предположительно был одним из многочисленных священных мест кочевых саамов, кроме которых здесь тогда никто не жил. По легендам, у них на острове была некая "оленья церковь" (porokirkko) — я так и не понял, что она собой представляла, по крайней мере следов ее больше не существует — а также под одним из песчаных обрывов было зарыто саамское сокровище.
В более поздние времена на озере Оулуярви даже были когда-то свои пираты; в 1860-х крестьяне из волости Палтамо на северном берегу, с закрывшегося железоделательного заводика, грабили дегтярные лодки на озере, а логово свое держали как раз на Эрьянсаари. Было, должно быть, вполне прибыльно: озеро Оулуярви и вытекающая из него река Оулуйоки служили в свое время важнейшим торговым путем, по которым сосновый деготь, единственное, чем раньше был богат край Кайнуу, сплавляли в крупный порт в городе Оулу, а на обратном пути везли различные более легкие товары — вот на обратном-то пути дегтесплавщиков и ловили.
Дегтярный промысел в первых десятилетиях 20 века сошел на нет — деготь был нужен в основном для деревянного кораблестроения, которое начало быстро уступать дорогу железному, по крайней мере в части сколько-нибудь крупных судов — и уже с 1919 песчаный остров принадлежал основанной в 1907 крупной лесопромышленной компании Kajaani. Компания, много десятилетий остававшаяся крупнейшим работодателем региона, поначалу было устроила здесь песчаный карьер, но уже в 1920-х вместо этого остров начали использовать для отдыха, сначала начальства, а потом и всех сотрудников — в старые времена частные работодатели о своих работниках думали поболе, чем сейчас. Поначалу просто возили их сюда на пляж, а с 1937 по 1952 в южной части построили базу отдыха — ряд съемных коттеджиков, спроектированных архитектором Эйно Питкяненом (Eino Pitkänen, 1904-1955), который построил примерно все здания, принадлежавшие компании Kajaani, а также множество других зданий преимущественно в городе Каяани же. Коттеджики были симпатичные, хотя удобствами не отличались — электричество на остров так никогда и не провели, водопровода тоже не было. Активнее всего базой отдыха пользовались в 1950-е, когда в иные дни здесь могло бывать до 3 тыс. человек одновременно. Коттеджей тогда всего было 16, так что, надо думать, большая часть народу все-таки приезжала без ночевки.
Помимо этой базы отдыха, на западной оконечности острова была хижина рыбаков, а на восточной построенные в 1950-х чуть более капитальные (хотя все равно без удобств) постройки — детский лагерь и представительская дача побольше и покомфортнее. Несколько более новых коттеджей построили также в 1980-х. Компания Kajaani и ее наследники — на данный момент это один из оставшихся трех лесопромышленных гигантов Финляндии, UPM-Kymmene — пользовались островом как базой отдыха до 2007. В 2008 UPM закрыли Каяанский бумажный комбинат вовсе, и возить сюда стало некого. Перевозками на остров и сдачей тех коттеджей, которые более-менее сохранились, начали заниматься местные мелкие туристические предприниматели, которых сменилось с тех пор несколько.
Остров оставался в собственности UPM, и в 2016 году они решили рубить на нем лес. Не весь, конечно, и не везде, и лес в глубине острова сам по себе ничего особенного не представляет, обычный сухой сосновый бор, но все-таки у местных природоохранников и краеведов такие планы и первые произведенные небольшие вырубки вызвали ужас. Вырубки пришлось прекратить, когда члены Greenpeace приехали на остров и тупо стали ложиться под харвестеры. UPM плюнула и выставила остров на продажу; купило его в конце концов в начале 2017 государство. Хотя полностью охраняемой природной территорией его не сделали, тем не менее впредь там вряд ли что-то будут рубить, и развивают деятельность на нем теперь более организованно, потихоньку реставрируют домики и проч. Ухаживает за ним теперь Лесное управление, оно же сдает коттеджики, например. Остров подробно описан ими на сайте luontoon.fi.
Попасть же на остров в короткий летний сезон (в зимний можно по льду на лыжах, хотя что тут зимой делать) можно было, строго говоря, по состоянию на 2025 двумя способами. Компания Luonnollisesti Oulujärvi ("Натурально Оулуярви") возила на маленьком катере из гавани Руунаниеми на материке в 3.5 км южнее острова. Быстро, дешево и сердито; добраться до этой гавани можно почти наверняка только на своей машине. Oulujärven Laiva-Osakeyhtiö ("Оулуярвское корабельное общество") же возит из центра Каяани на пароходе "Коута" 1920 года постройки. Это более удобное и атмосферное, но также и небыстрое путешествие, 2.5 часов в одну сторону, и если плыть обратно в тот же день, то на самом острове останется не так уж много времени — тоже 2.5 часов. Ну, искупаться хватит, конечно, а вот обойти остров по берегу успеть вряд ли получится, это более 10 км.
Хотя я был заинтересован именно в осмотре острова, а не купании (хотя погода жаркая стояла), я все-таки выбрал именно пароход, интересно же. Пароходов, преимущественно озерных, в Финляндии сохранилось в принципе не так уж мало, но я всего один раз до этого катался, в 2016 в Савонлинне, когда своим родителям Финляндию показывал в первый раз.
1. В Каяани из места ночевки я приехал минут за пятьдесят до отправления парохода, который только еще заправляли дровами на тот момент (исторические пароходы в Финляндии, как и паровозы, ходят на дровах) да растапливали котел, и успел совсем немного прогуляться по самому центру города. Люблю этот город, но так и не был тут с 2019. Город я вполне годно осветил в постах от 2022 и останавливаться на нем не буду.
2. Пароход "Коута" (Kouta) отправляется от так называемой Известковой пристани (Kalkkisilta), у старого склада. Не знаю точно, почему пристань так называется. Она находится на восточном/северном берегу реки Каяанинйоки (Kajaaninjoki), текущей в Оулуярви с востока из цепочки озер, начинающейся в Кухмо у российской границы. Буквально в 250 м выше по течению река перекрыта плотиной первой из расположенных в центре Каяани небольших ГЭС, так что особо выше этой пристани и не проплыть. На пристани действует в летний период также ресторан.
3. Покажу пароход получше, забегая вперед, уже от пристани на Эрьянсаари, со времени отправления обратно. Построен он был, как я уже сказал, в 1920 году, на озерных верфях компании Ahlström (одного из крупнейших промышленных конгломератов Финляндии в первой половине 20 века) в городе Варкаус, на Сайменской озерной системе, но предназначался изначально для Кайнуу, так что его по частям привезли в Каяани и окончательную сборку произвели уже здесь. Но работал он тогда не на Оулуярви, а с другой стороны Каяани и его ГЭС — под названием Vuokatti II он ходил на линии между Каяани и поселками Соткамо и Вуокатти, по озеру Нуасъярви. Характеристики парохода такие: длина 22.5 м, ширина 5.3 м, осадка 1.6 м, мощность паровой машины 121 л. с., максимальная скорость 6 узлов, изначальный экипаж 7 человек, перевозить же могли и больше сотни пассажиров за раз — сейчас можно не более 60.
Рейсовое движение пароходов на озерах — это, конечно, очень романтично, но в к тому времени век его уже подходил к концу. Уже в 1930-х автобусы стали на подобных линиях быстро вытеснять пароходы (тем более тут не очень и далеко-то, от Каяани до Вуокатти по озеру порядка 25 км), и рейсовое движение на Вуокатти-Соткамо закрылось в 1936. Пароход продали местной артели лесосплавщиков, и его перевезли на нынешнее место, на Оулуярви ниже Каяани, переименовали в "Коута" и несколько десятилетий использовали как буксир, до 1967 года. После этого он ржавел девять лет, но затем его купили какие-то местные энтузиасты, восстановили и с тех пор используют для туризма, хотя хозяев он с тех пор менял еще один раз, и в собственности нынешней компании находится с 2011. В наши дни это самый северный пароход Финляндии, использующийся в коммерческом пассажирском движении.
Название Kouta пароходу в свое время дали в честь большого полуострова Коутаниеми, к западу от устья Каяанинйоки, по пути из Каяани на Эрьянсаари. Корень kouta- — саамского происхождения, от северо-саамского guovda, "средний, центральный" — вероятно, в данном случае потому, что Коутаниеми расположен посреди озера, разделяя плесы Палтаселькя и Эрьянселькя. Скорее всего, аналогичное происхождение имеет, к примеру, название российского города Ковдор, хотя его также производят от слова "змея" на тамошнем кильдинско-саамском языке.
4. Отправляемся в путь по расписанию, в 11 утра, по третьему гудку парохода, как в театре :) Мне досталось место на носу, не самое удобное, зато с обзором. Практически сразу же нужно преодолеть самый нижний мост на реке, велопешеходный, большая часть которого понтонная, но у южного берега сделали разводную секцию, по всей видимости, специально для "Коуты" — других пристаней выше по течению нет, видна вон лодочная пристань ниже зато.
5. По южному же берегу далее остается промзона бывшего бумажного комбината, теперь извесная под названием "Ренфорсов берег" (Renforsin ranta), в честь старого местного промышленника. В промзоне теперь действуют более мелкие предприятия, в числе самого неожиданного — пущенный в 2022 крупнейший суперкомпьютер Финляндии, а на момент пуска и всей Европы, под названием LUMI (буквально "Снег", сокращение какое-то в данном случае, конечно), использующийся в научных целях. Каяани и Кайнуу в экономическом плане в последние годы на фоне остальной Финляндии, особенно восточной, довольно неплохо смотрятся по многим параметрам, хотя, по-моему, это отчасти от того, что тут просто дно уже достигнуто и больше падать особо некуда.
6. На этой промзоне город в общем-то уже и кончается, и уже за окраиной на том же берегу есть еще одно интересное место — бывшая верфь Уйтто (Uiton telakka). Uitto означает лесосплав, вероятно, тут когда-то и впрямь строили что-то связанное с лесосплавом, но истории я никакой онлайн не нашел и изначальная верфь не действует уже очень давно.
7. Зато теперь здесь отстаиваются и чинятся пароходы — скорее всего, и "Коута" тоже вне сезона. Для большинства владельцев таких пароходов это просто хобби, организованно они на них никого не катают. Несколько из этих пароходов описаны по-фински здесь.
8. Также здесь размещается пристань полиции и спасателей. Особенно полицейские катера в наше время лишь на редком озере можно увидеть.
9. Да и по судоходной реке прокатиться в Финляндии — редкий экспириенс. Полноценная судоходная река в стране одна только в наши дни и есть, Пиелисйоки на Сайменской озерной системе, от города Йоэнсуу до поселка Уймахарью. Этот же нижний участок Каяанинйоки имеет длину всего 6 км, и расширяется местами почти до полукилометра. Хотя сложно сказать, где река кончается — формально по карте она впадает в озеро Палтаярви, но де-факто Палтаярви можно считать как плесом Оулуярви, так и самой нижней и широкой частью Каяанинйоки.
10. В районе Палтаярви проплыли мимо рыбака, который внезапно взял и продемонстрировал нам здоровенную рыбину — не силен в рыбалке, но, кажется, это судак. Вся "Коута" ему дружно зааплодировала (народу на теплоходе было довольно много, хотя день будний, четверг).
11. Ну а мы выходим-таки на просторы Оулуярви, на плес Палтаселькя.
12. Палтаселькя и Эрьянселькя разделяет пролив шириной всего в 3 км, посреди которого вклинился остров Тоукка, очертаниями напоминающий уменьшенную вдвое копию Эрьянсаари, 2.3x0.7 км размерами. И, в отличие от Эрьянсаари, почти совершенно плоский и не песчаный. Но тоже целиком лесистый — его край здесь виден слева — и практически лишенный построек, лишь одну маленькую дачку на карте видно. Toukka означает "личинка", не знаю, откуда название, может по форме какую-то личинку насекомого напоминает, а может, слово изначально что-то другое означало. Остров служит рекреационной территорией для тех, кто в состоянии туда сам добраться. А правее Тоукки на фото вода уже до самого горизонта — Каянское море!
13. От поездки я быстро стал уставать и спрятался от солнца под навес, но вот наконец перед нами и виден собственно Эрьянсаари.
14. Огибаем остров с юга и проходим мимо восточной оконечности. Лес здесь переходит в дюны, и мыс тоже на карте называется "Церковной дюной", Кирккосяйккя (Kirkkosäikkä; säikkä — местное слово для дюны, обычно särkkä).
15. А дальше прекрасно видны те самые песчаные обрывы, главная достопримечательность острова. Обрывы непрерывно подтачивают берег и местами завалены соснами, которые больше не могли на них стоять.
16. Приехали, наконец! Вот как раз по-видимому какому-то частному лицу принадлежащий другой пароходик, "Бьёрн", не нашел про него онлайн информации.
17. Пристань на острове маленькая и предназначена только для судов побольше, а лодки можно просто на песочек вытащить. Местность в районе пристани называется Сяйппя (Säippä), что, кажется, означает "Удилище".
18. С другой же стороны от пристани и располагается большой и совершенно роскошный пляж, так что далеко идти не требуется. Залив у пляжа называется не очень дружелюбно, Хаутакаарре (Hautakaarre), "Могильная дуга" — возможно, из-за кораблекрушений? Одна из достопримечательностей, до которой я не успел добраться — валяющийся на берегу нос старой песчаной баржи, в районе западной оконечности.
19. Жара и правда стояла под плюс тридцать. Периодически через Восточную Финляндию в те дни проходили грозы, но сильно локальные, я так и не попал за ту поездку под дождь. Конкретно в этот раз над Эрьянсаари как раз стали собираться тучки, и, пока я гулял по острову, стало вдали грохотать и сверкать. Промокнуть так и не удалось, гроза прошла южнее острова.
20. Можно сфотографироваться, будто ты дегтесплавщик или Эйно Лейно (Eino Leino, 1878-1926, один из главных поэтов Финляндии, живший в селе Палтаниеми под Каяани). В непосредственной близости от этого места и пристани работало маленькое кафе в одном из коттеджиков, которое я почему-то забыл снять.
21. Побережье к западу от пристани облюбовано туристами в палатках. У меня в планах было пойти в другую сторону, на восток до конца острова, обратно по дальней северной стороне, и вернуться к пристани поперек острова.
22. Вот такого типа здесь старые коттеджи, довольно нетипичного и приятного вида. Труба, потому что печка в них есть.
23. Предыдущий был в хорошем состоянии, отремонтированный, а этот вот уже похуже.
24. А вот и вовсе заброшенный.
25. А это более нового образца, 1980-х, это уже похоже на домик из типичного кемпинга. Так и стоят все в лесу на берегу, где-то между ними еще общая сауна есть и бывший дом смотрителя острова, единственный, рассчитанный на круглогодичное проживание.
26. Один из коттеджей сейчас служит пастухам: теперь Эрьянсаари — одно из многочисленных мест, где Лесное управление поддерживает традиционное пастбище, и летом за чувствительную сумму (и с солидным конкурсом) можно приехать на недельку, пожить на природе с овечками и побыть пастухом. Пастбище я тоже что-то не снял, ну, внутри изгороди все было овцами подъедено, а самих овец тоже, к сожалению, так и не увидел, хотя вроде и не такая большая территория огорожена.
27. Но в общем довольно быстро цивилизация заканчивается, а внизу соответственно сходит на нет пляж.
28. И мало-мало мы уже идем по обрыву над морем.
29. Как обычно в таких местах, иные сосны на обрыве уже непонятно, как и держатся.
30. Вид обратно в сторону пристани.
31. Гроза вдалеке над южным берегом озера.
32. Щупальца сосен.
33. Вид вниз.
34. К восточной оконечности обрыв снова сходит на нет.
35. И здесь как раз проходим участок с молодым леском — видимо, это как раз одно из мест, которое успели в 2016 вырубить.
36. Здание детского лагеря. Изначально это был лагерь лесорубов, который перенесли на остров из какого-то другого места.
37. Дальше маленькое болотце, единственное на острове.
38. И почти на оконечности дача, вероятно, служившая высоким гостям когда-то — так и звалась, Виерасниеми (Vierasniemi), "Гостевой мыс". Не знаю, используется ли, но заброшенной не выглядит.
39. Бывшая столовая — достаточно цивильного вида домик непривычно смотрится на таком фундаменте, на каких обычно сараи и лесные хижины ставят.
40. Дальше лес кончается и последние несколько десятков метров до конца острова — просто поросшие растительностью дюны — Кирккосяйккя, которую мы видели с парохода. Стоит табличка "Охраняемая территория гнездования птиц. Высадка и передвижение запрещены с 1.5 по 31.7".
41. Было, собственно, как раз уже 31.7, но я все же решил побыть примерным гражданином, тем более что невдалеке на берегу (в той части, где ходить можно) на меня недовольно поглядывал дед в трусах, который был явно не рад тому, что кто-то нарушает его уединение. Из приплывших на "Коуте" я по-моему был единственным, кто так отправился вокруг острова гулять.
42. До дальнего берега острова, по которому я пошел в обратную сторону от оконечности, и вовсе, видимо, редко добираются. Вначале тропа идет среди заросших ягелем и соснами дюн.
43. Тут тоже купаться можно, но пляжа такого шикарного уже нет. Не знаю, кто это и зачем сложил за переднем плане, может, ведьминский шабаш был какой :)
44. Напомнило тут берег под Ханко, по пути на мыс Туллиниеми (самую южную материковую точку Финляндии), кстати, надо бы про Ханко тоже написать...
45. Дальше снова начинается обрыв, который с этого берега называется почему-то Земляничным, Мансиккатёрмя (Mansikkatörmä).
46. Тоже выглядит более дико, тропа местами подступает к самому обрыву, а некоторые ее участки и вовсе уже обвалились — надежнее обходить чуть подальше через лес.
47. Жалко, что солнце долго пряталось, а выглянуло уже только, когда на развилке на середине острова свернул на юг, через лес к пристани — времени исследовать дальше уже точно никак не хватало, первый гудок парохода еще в лесу услышал. Лес однообразный, какой и бывает растущий на песчаных грядах, но по-своему красивый.
48. И обратно в Каяани на "Коуте" — на обратном пути уже не вылезал из салона, хорошо, воды канистру поставили, пить очень хотелось после прогулки по жаре, конечно. Остров посещен! Можно когда-нибудь и снова сюда вернуться, может, даже коттеджик тот снять, пожить немного без удобств. На озерных островах Финляндии (по крайней мере на таких, куда на машине не добраться, надо именно на чем-то плыть) я все-таки бываю нечасто — гораздо реже, чем на морских.