Самый большой заповедник Финляндии, площадью 712 кв. км, находится в Верхней Лапландии, на самом севере страны, и называется Кево (Kevo, саам. Геаву, Geavu). Четыре года назад я упоминал Кево в посте об Утсйоки (Utsjoki) — самом северном муниципальном районе Финляндии, с населением всего 1.2 тыс., примерно половины из которых составляют не финны, а саамы. И осенью 2024 я наконец-то добрался до Кево сам — в поход на несколько дней — иначе с заповедником не ознакомиться.
До этого в полноценные походы я не ходил с 2022 года — с самого Кархункиерроса — и сильно опасался, получится ли у меня вообще. Маршрут через заповедник Кево, длиной 63 км, везде описывается как очень сложный, а сойти с него раньше времени возможности нет — как и в походе на Сокости в национальном парке им. Урхо Кекконена, нужно было зайти глубоко в тундры, вдали от цивилизации. Но на этот раз все получилось отлично, план полностью удался, с погодой тоже в основном повезло, и удалось поснимать самых прекрасных краев Лапландии в самое красивое время года, с осенними красками.
Заповедник (luonnonpuisto, фин. букв. природный парк, в английском переводе strict nature reserve) — самый высокий уровень охраняемой природной территории в Финляндии. Посещение заповедника в норме вообще не разрешается никому. Для некоторых из 19 заповедников страны исключения все же есть — в основном в самых крупных — где можно передвигаться по немногочисленным официальным пешим маршрутам, но все равно правила строже обычных национальных парков — сходить с маршрутов нельзя, нельзя даже собирать ягоды и грибы, в отличие от всей остальной страны. Я показывал ранее заповедники Малла, по дороге к пограничному камню Финляндии-Швеции-Норвегии, и Сомпио, с массивом Наттаненских тундр. Оба они тоже находятся в Лапландии, но все-таки с Кево размером не сравнимы.
Кево, как видно, находится в "голове" Финляндии, между двумя ведущими в Норвегию дорогами — трассой 92 на Каригасниеми и трассой 4 на Утсйоки. Он почти целиком "вложен" в другую охраняемую природную территорию, значительно менее строгого статуса — заповедную территорию Паистунтури (Paistunturin erämaa-alue). Поход по состоящей в основном из тундровых плато Паистунтури я показывал тогда в посте про Утсйоки. Большую часть Кево занимают тоже подобные плато и возвышающиеся над ним отдельные сопки-тундры, самая высокая из который — Куйви (Kuivi, саам. Guivi), 641 м. Но главная достопримечательность — рассекающий это плато с юго-запада на северо-восток огромный каньон Кево, в котором течет река Кевойоки (Kevojoki), она же Геавву (Geavvu). Каньон заметен на топографической карте даже такого масштаба:
Каньон имеет в длину около 40 км, а в высоту местами до 80 м, и это, конечно, самый большой каньон во всей стране. Вот вдоль него-то и идет главный 63-километровый маршрут через заповедник — от одной дороги Норвегии до другой, практически напрямую. Конечно, каньон начинается далеко не сразу, а лишь в 25 км от цивилизации.
На этой 63-километровой тропе, таким образом, можно увидеть сам каньон — в разных местах сверху с краев и со дна; окружающие его тундровые плато; леса горной березы и сосновые рощи — эти широты уже слишком суровы для сосны, но в каньоне климат для нее подходящий; мелкие тундровые озера и болотца; водопад Фиеллогоржи (Фиеллу), один из самых больших и красивых в Финляндии; а еще до начала каньона — самый большой родник Финляндии и пейзаж ледниковых гряд над системой озер. По каньону и в непосредственной близости от него идет не такая уж большая доля всей тропы — во многих местах рядом с каньоном вообще практически не пройти; но тем не менее налюбоваться им можно с самых разных точек, как и другой лапландской природой. Тропу Кево тоже иногда зовут самой красивой в Финляндии и я, пройдя ее, могу сказать, что это по крайней мере однозначно самый красивый многодневный маршрут Финляндии, где я пока что был. Вот сразу избранные фото, если не хотите читать все (на два поста всего около 180 фото):
Но тропа, как я уже сказал, считается в целом сложной. Хотя она и не забирается на горы как таковые, вдоль каньона есть множество перепадов высот — придется много раз спускаться и подниматься как в сам каньон, так и в образованные впадающими в него ручьями небольшие ущелья — хотя почти все крутые подъемы и спуски оборудованы лестницами. Местами тропа очень сильно каменистая. Четырежды придется пересекать реки вброд, хотя это не очень сложно, есть тросы, за которые можно держаться, и помимо этих бродов других сырых мест практически нет. Ну и главное, конечно, удаленность от цивилизации; связь вдали от начала и конца тропы плохая и нестабильная, возможности сойти с маршрута на полпути нет, а также, в отличие даже от нац. парка Урхо Кекконена, практически нет хижин для ночевки (всего одна на основном маршруте). Ночевать нужно исключительно самостоятельно в палатке, так что следует быть мало-мальски уверенным в собственных силах и экипировке. Разумеется, палатку ставить тоже можно не где угодно, но стоянки вдоль тропы по крайней мере размещены достаточно часто, через 2-11.5 км, все, разумеется, оборудованные туалетами и местами для костра, некоторые — хижинами для привала (не ночевки).
Маршрут доступен общественным транспортом, по обеим дорогам ходят автобусы — правда, на данный момент всего по одному в день, но ходят. Если приезжать на машине, то придется как-то организовывать себе трансфер между концами маршрута, раз он идет из конца в конец — это возможно с помощью тех же автобусов или местных бизнесов по перегону машин — что, конечно, в любом случае довольно неудобно. Помимо основного маршрута Кево в заповеднике есть второй вариант маршрута, кольцевой, точнее, в виде петли — маршрут Куйви, 87 км, на полпути уходящий от каньона на север, в тундры, проходящий мимо горы Куйви (на которую можно залезть отдельно) и ведущий обратно в сторону начала. Этот вариант избавляет от необходимости муторной логистики, и при этом не обязательно даже и сложнее главного маршрута — хоть и длиннее, но по тундровым плато ходить очень легко, перепады высот минимальные. Но я все-таки выбрал классику; мне хотелось увидеть побольше самого каньона, да и в идее пройти большую дикую местность именно насквозь было что-то очень притягивающее.
В сезон — в первую половину сентября в первую очередь — Кево является весьма популярным местом у туристов-походников, народу меньше, конечно, чем на Кархункиерросе том же, но все равно довольно ничего себе. Но активный сезон не очень длинный, и в целом на свете любителей именно многодневных походов намного меньше, чем туристов в целом. Количество посетителей Кево оценивается всего в среднем в 5 тыс. в год — меньше любого национального парка.
Основан заповедник Кево еще в 1956 году. Почти тогда же на его краю появилась биостанция (Лапландская исследовательская станция Кево, Lapin tutkimuslaitos Kevo), принадлежащая Университету Турку и изучающая лапландскую, собственно, природу. Биостанция находится достаточно близко к цивилизации и в стороне от пеших маршрутов, у озера Кевоярви.
Как обычно, вся необходимая для посетителя информация есть по-фински на luontoon.fi и по-английски на nationaparks.fi. Ну а я, традиционно для нетривиальных для посещения мест, самое важное все-таки и сам расскажу.
Сезон и правила посещения
Заповедник Кево разрешено посещать даже не круглый год. Его территория делится на два участка, каньонный и тундровый (rotkoalue и tunturialue). Основная тропа проходит только через каньонный (тропа Куйви частично через каньонный, частично через тундровый, но каньонный все равно не обойти). По каньонному участку заповедника разрешено передвигаться только по размеченным тропам с 15.6 по 15.10. Это не очень серьезное ограничение на практике, до 15.6 на таких широтах снега еще слишком много, а после 15.10 тоже уже снег появляется и световой день делается совсем короткий. С 16.10 по 31.3 разрешено передвигаться по всему заповеднику на лыжах — например, в одну из хижин, Мадйоки, находящуююся за пределами маршрута, легально можно попасть только так. Зимой заповедник посещают очень редко, никаких советов на этот счет я дать не могу. В каньон на лыжах спускаться, конечно, было бы довольно затруднительно. С 1.4 по 14.6, таким образом, посещать зону каньона не разрешено вовсе.
По тундровому участку можно передвигаться пешком по тропам с 1.5 до 15.10, все остальное время по всей территории на лыжах.
В какой сезон следует ехать на практике? Идеально — осенью, в первую половину сентября, пожалуй, 10-15.9 самый надежный период. Как обычно, осень для посещения Лапландии хороша осенними красками — по-фински зовущимися ruska. Именно в тундрах Лапландии эти краски наиболее красивы — помимо желтых берез еще драматичнее выглядят огненно-красные заросли черники и полотнянки на склонах сопок и плато — это называется maaruska, "земляная ruska". В сентябре также полностью исчезают комары и прочий гнус, в то время как оленьих кровососок, самых мерзких осенних насекомых Финляндии, на таких широтах уже тоже нет. Минусы — по сравнению с летом более вероятна плохая погода — пасмурные дни, сильные дожди, иногда даже заморозки; а также относительно короткий световой день, в то время как летом, в полярный день, можно вообще хоть ночью идти. (Зато северное сияние осенью можно увидеть с достаточно большой вероятностью, хотя я не видел.)
Но летом, стало быть, тоже ехать можно, в июле-августе. Во второй половине июня не исключено, что в ущельях и проч. еще будет снег, а также в реках еще не спадет половодье, а это на данном конкретном маршруте достаточно критично — надо переходить вброд реки четыре раза, течение в них достаточно заметное, и, если вода будет существенно выше колена, то, даже если держаться за тросы, которыми оборудованы все броды, это может быть попросту небезопасным. Ближе к концу сентября начинает резко повышаться вероятность плохой погоды, в октябре уже вполне вероятен снег. Так что раньше июля и позже конца сентября я бы не шел.
Статус заповедника означает, что обычное для Финляндии "право каждого" (jokamiehenoikeus) — право на доступ к природе — не действует. Как уже говорилось, запрещено сходить с троп, собирать грибы и ягоды; из менее очевидного — запрещено ловить рыбу и ездить на велосипеде, что обычно тоже входит в jokamiehenoikeus, хотя во многих нац. парках и проч. на большинстве троп не разрешено. Ставить палатку и разводить костер разрешено только в отведенных для этого местах, дрова в наличии имеются; как обычно, в период официального предупреждения об опасности лесных пожаров, разводить костер и пользоваться печками-щепочницами нельзя (разводить огонь в печах в хижинах и пользоваться газовыми и спиртовыми горелками можно).
Заповедник является территорией оленеводства, так что местным жителям разрешено тут пасти оленей и в связи с этим также свободно перемещаться по всей территории, разводить костры и проч. Это, конечно, немного сводит на нет смысл заповедника, но куда же мы без оленеводства.
Свой мусор следует уносить с собой. На тропе раньше были мусорные баки в местах ночевки, но сейчас их убрали, остались только в начале и конце тропы у парковок. Остатки еды можно выкидывать в туалеты (все они компостного типа, где за собой нужно присыпать свои дела земелькой), относительно чистую бумагу сжигать в кострах, также вроде бы сохранены небольшие баки для выкидывания продуктов гигиены.
Воду обычно можно пить сырой из всех встречающихся по пути водоемов, особенно проточную. Как обычно в Лапландии, вся природная вода исключительно чистая, хотя, конечно, всегда есть возможность "выше по течению в ручье лежит дохлый олень". Но на практике это все же маловероятно. Конечно, при желании всегда можно для надежности кипятить воду или пользоваться таблетками для обеззараживания. Источники воды есть в непосредственной близости от всех мест ночевки, а также и во многих других местах маршрута, так что носить с собой большие запасы воды смысла нет.
Бумажные карты заповедника широко доступны в магазинах спортивных товаров, в частности карта от Karttakeskus и от Calazo. Они обычно продаются в т. ч. в K-Market в поселке Инари — последнем нормальном магазине по дороге перед Кево — и в саамском музее Siida в Инари же. Карту и компас всегда в таких походах следует иметь с собой, даже если есть GPS на телефоне или навигаторе, с оффлайн-картой и достаточной батареей.
В заповеднике чисто теоретически встречаются крупные хищники Финляндии, вплоть до медведя, но условия здесь для них не самые приятные. Медведей и в остальной Финляндии бояться, как правило, нечего, а тут и подавно. Разумеется, для клещей тут тоже уже слишком холодно.
Так или иначе, маршрут физически достаточно непростой, уходит далеко от цивилизации, и почти не предлагает вариантов ночевки под крышей. Поэтому его можно порекомендовать только людям, которые более-менее знают, что делают. Если это ваш первый поход такой длины, то лучше начать с Кархункиерроса (Медвежьего кольца) или с тропы Хераярви по сопкам национального парка Коли в финской Карелии. Крайне рекомендуются походные палки и резиновые тапочки для перехода бродов. Качество разметки маршрута на местности сильно варьируется, от ярко-оранжевых колышков до почти совершенно стершихся оранжевых отметок краской на деревьях и камнях, но в любом случае тропа протоптана отлично и на местности видима местами за километры.
Рекомендуемое направление прохождения тропы — с юго-запада (Сулаойя) на северо-восток (Кенесъярви); для кольцевого маршрута Куйви — против часовой стрелки. Эти направления будут эффектнее и, возможно, также физически проще в плане распределения подъемов-спусков. Пройти основной маршрут можно за 3-5 дней, мой вариант на "три с копейками" дня ниже.
Подробное описание маршрутов есть на официальном сайте: маршрут Кево, маршрут Куйви. Я ориентировался на них, правда, по итогу могу сказать, что описания местами звучат слишком драматично — не в первый раз, увидев слова про каменистые тропы, крутые склоны и проч. я представлял себе что-то более хардкорное, чем в действительности. Наверное, потому, что хайкингом я иногда занимался и в Норвегии, а там, в горной местности, шкала того, что такое просто и что такое сложно, совсем другая.
Как добраться
Заповедник Кево находится на самом крайнем севере Финляндии, примерно в 1250 км от Хельсинки. Добираться туда будет неизбежно муторно любым способом. Начнем с общественного транспорта. Информация справедлива на сентябрь 2024, хотя не думаю, что ситуация как-то кардинально поменяется в будущие сезоны.
До обоих конечных пунктов тропы — Сулаойя (Sulaoja) и Кенесъярви (Kenesjärvi) — есть автобусы, но на данный момент, по состоянию на сентябрь 2024, лишь по одной паре в день ежедневно. До Сулаойя ходит автобус Рованиеми-Карашок (Карашок — поселок уже в Норвегии недалеко от границы). До Кенесъярви — автобус Ивало-Нуоргам, до норвежской границы в другую сторону. Как обычно, билеты на все автобусы можно купить через сайт Matkahuolto — на входе показав водителю e-mail с билетом или просто назвав имя, на которое билет куплен — или у самого водителя; сейчас такие автобусы уже принимают карточки без проблем. Остановки за пределами основных автостанций все по требованию, и нужно обязательно махнуть приближающемуся автобусу, чтоб он остановился, а для выхода — следить (по навигатору и проч.), где ты едешь, и вовремя нажать кнопку STOP. Водитель может объявлять остановки, а может и не объявлять.
Вашей "базой", где можно отдохнуть до или после похода, могут быть поселки Ивало, Инари или туристическая деревня Саариселькя. Во всех этих местах, особенно Саариселькя, есть достаточно много вариантов размещения, доступных без машины. Оба упомянутых автобуса останавливаются в Ивало и Инари, Рованиеми-Карашок также в Саариселькя.
Ну а как добраться до этих мест издали, с юга? Есть два варианта, первый — до Рованиеми на поезде или автобусе. В обоих случаях путь из Хельсинки занимает порядка 11-12 часов, и в обоих случаях есть как дневные, так и ночные варианты (на поезде как сидячие, так и купе). Из Рованиеми до Саариселькя и Ивало ходит 4 автобуса в день, дальше до Инари 2. Автовокзал находится в 300 м от ж/д вокзала, хотя некоторые автобусы могут ходить и от ж/д вокзала, смотрите внимательно, что в билете. На одном из автобусов от Рованиеми можно, получается, доехать напрямую до начала тропы до Сулаойя.
Второй вариант — самолетом Хельсинки-Ивало. От аэропорта Ивало до поселка Ивало можно доехать на такси, до Саариселькя — на обычном автобусе, согласованном с рейсами, до Инари — на заказываемой через отдельный сайт маршрутке.
Что касается автомобиля, то тут проблемы только две. Ну, первая — то, что 1250 км за день вы вряд ли сумеете проехать, так что надо или в четыре руки, или ночевать по пути где-то. Если вы из Хельсинки, конечно, едете, а не откуда-то поближе — мне вот 870 км было из моей Ваасы до Инари, еще приемлемо. Ехать через всю Финляндию по главной трассе на север из Хельсинки (трасса 4) весьма муторно, по многим другим меридиональным тоже, но с Оулу уже становится нормально, а за Рованиеми совсем дороги пустые и ехать легко и приятно. Но пейзажи какие-то интересные только уже ближе к концу будут, начиная с Саариселькя.
Второй момент — если вы выбрали кольцевой маршрут Куйви, то все просто, доезжаете до начала маршрута Сулаойя и вперед, а вот если вы проходите основной маршрут Кево из конца в конец, то нужно как-то перегонять машину или самому переместиться между началом и концом тропы без машины. Варианты следующие:
- ехать компанией более чем на одной машине, так что можно хотя бы одну машину будет оставить в конце и на другой машине всем поехать к началу
- такси (дорого)
- услуги по перегону машин. Маршрут достаточно популярен, и такую услугу в этих местах предоставляет пара бизнесов: раз, два. Первым надо звонить, у вторых можно онлайн забронировать. Но оба работают одинаково: водитель приезжает на Кенесъярви, в конец тропы, вы его там подбираете и едете с ним на Сулаойя, в начало тропы, дальше вы идете в поход, а он на вашей машине едет обратно на Кенесъярви, оставляет ее и уезжает оттуда. Не имею понятия, сколько стоить будет, тоже наверняка не очень дешево. Тот второй, с бронированием онлайн, сезон заканчивал уже 15.9, дальше этого срока календарь не работал
- автобусы — расписания автобусов позволяют проехать из Сулаойя в Кенесъярви или наоборот в течение одного дня. Мне видится более разумным оставить машину в Кенесъярви и ехать на автобусах до Сулаойя, а не наоборот — чтобы машина вас ждала в конце маршрута в любое время дня и ночи. Пересадку между автобусами лучше всего в таком случае делать в Инари. Пересадка будет длинная — у меня было 6 часов — а в Инари есть рестораны, пара магазинов, саамский музей, а также саамский культурный центр Sajos, с библиотекой, где тоже можно посидеть скоротать время
Я выбрал вариант именно с автобусами — так как я ехал в одиночку, то остальные варианты стоили бы, я думаю, непропорционально дорого для меня. Ну, автобусы тоже не совсем копеечные — около 40 евро обошлись; расстояния все-таки приличные.
Мой поход и фотоотчет
На поход я, конечно, выделил недельный отпуск. Тропу я рассчитывал пройти за 4 дня, из которых, однако, первый ушел бы почти целиком на переезды на автобусах; я планировал сделать именно так, как предлагаю в предыдущем параграфе: добраться до места на машине, оставить ее в конце маршрута (Кенесъярви), поехать на автобусе в Инари, провести там 6 часов, и на другом автобусе до начала маршрута (Сулаойя), где я оказался бы всего за полтора часа до заката, и успел бы пройти всего 2 км до первой стоянки. Остальные три дня были бы полноценными, примерно по 20 км хода. План в итоге сработал без проблем.
Я решил в этот раз не строить из себя тру-походника, а сделать как проще: 1) взял с собой новый огромный повербанк, чтобы батарею телефона можно было не экономить и, например, пытаться ловить интернет везде где хочется 2) не стал брать с собой никакую горелку и посуду, а вместо этого всяких протеиновых батончиков и запасы еды для бутербродов — по осенней лапландской погоде едва ли испортились бы за три ночи. Я все равно в походах есть почти не хочу, а заниматься горелками, мытьем посуды и прочим терпеть не могу. Конечно, горяченькое приятно поесть-попить, но можно обойтись и без этого. В итоге не пожалел об обоих решениях.
Погода обещала быть достаточно неплохой, +10-15 днем, до +4-5 ночью, переменная облачность, дожди небольшие, только в последний день обещали похолоднее. Эти прогнозы тоже сбылись довольно точно.
Первый день отпуска ушел на переезд от дома до северов, следующие два — на разминку — поисследовал немного Верхней Лапландии (в частности старую саамскую церковь Пиелпаярви в лесу в некотором отдалении от цивилизации) и Северной Норвегии (в частности национальный парк Стаббурсдален); про эти места, конечно, надо будет рассказать как-нибудь отдельно. Ну и затем, 17.9.2024, можно был приступить собственно к походу.
Предыдущие две ночи я ночевал в Северной Норвегии, в гостинице в Лаксэльве. Первым делом нужно было оттуда отогнать машину до Кенесъярви. Это почти 200 км езды, автобус мой от Кенесъярви уходил в 10 утра, в Норвегии еще разница с Финляндией по времени в час, так что вставать пришлось в пять утра по норвежскому времени. По пути заехал к началу маршрута в Сулаойя и оставил там в укромном месте, на крутом пригорке рядом с придорожной стоянкой, рюкзак и походные палки, чтобы не таскать за собой весь день — с собой взял сворачивающийся до размеров яблока дневной рюкзак (daypack) с камерой и другими ценными вещами. В Кенесъярви оставил верный "Дустер", пошел на остановку — столб у дороги посреди ничего; со мной ехала отсюда еще пара молодых людей с рюкзаками и прочим, не сразу определившихся, в каком направлении им нужна остановка (нужное, на юг на Инари — дальше от стоянки, за мостиком через речку). Они, впрочем, с похода, видимо, уже возвращались, больше их не встречал. Немного переживал, придет ли автобус вообще и остановится ли — мне как-то не приходилось раньше ловить единственный автобус в день на столь пустынной остановке — но пришла таки нужная "газель" Нуоргам-Ивало, местного перевозчика JBUS, и по давно купленному онлайн билету меня благополучно пустили. Народу было не так и мало, причем не только туристы, впрочем, толком не разглядывал. Часа полтора, и я вывалился из этой газели на парковку К-Маркета в Инари.
1. Следующие шесть часов оказались одними из самых скучных в моей жизни :) Сначала я пошел в библиотеку, в саамский культурный центр, но библиотека оказалась довольно маленькой и сидеть под взором библиотекарши было не очень комфортно, так что часа через полтора я ушел, почитав до этого книжку Самули Паулахарью, известного финского краеведа начала 20 века, про Верхнюю Лапландию. Запомнилось, как он поэтично пишет, что эти места и остальную Финляндию создавали, дескать, разные боги — что действительно похоже на правду, пейзажи тут уже не очень-то финские. Потом сидел в фойе культурного центра, на улице, в магазинах, прогуливался туда-сюда до конца поселка. Еще, как ни смешно, оделся слишком легко, холодно было сидеть на улице, а более теплая одежда в рюкзаке осталась. Ну, все когда-то кончается, кончились и эти шесть часов. Купил еще еды напоследок, и по расписанию в 17:10 на ту же парковку К-Маркета подъехал второй автобус. Не очень очевидное место, конечно, никакой таблички автобусной остановки на этой парковке нет.
2. Еще час, и этот автобус таки довез до точки начала маршрута, Сулаойя, остановившись на трассе 92 на Каригасниеми-Карашок прямо посреди проезжей части у своротки на парковку. Eskelisen Lapin Linjat главный междугородный перевозчик в Лапландии и между Лапландией и Северной Норвегией, постоянно их автобусы в Лапландии видишь на дорогах, но прокатиться на таком довелось впервые. Со мной выгрузилось еще несколько пар туристов — наверное, удивились, что я никакого рюкзака из багажа не достал, а вместо этого бодро потопал со своим дневным рюкзачком и пакетом еды куда-то вдаль. Ну, мой основной рюкзак, оставленный тут под березкой с утра, конечно, был на месте в полном порядке, я переупаковал в него еду и прочее, забрал, и где-то в 18:25 наконец можно было приступить.
3. Вот он, вход, с новенькими табличками. Сулаойя (Sulaoja, фин. Талый ручей) по-саамски называется Suttesája. Вся топонимика, включая названия мест стоянок, на маршруте исключительно саамская — только конечные пункты Сулаойя и Кенесъярви да сам каньон Кево с рекой Кевойоки имеют устоявшиеся финские названия. Саамские названия даже у меня запоминались с порядочным трудом, тем более что большинство из них довольно однообразные.
4. Речка Сулаойя, хоть и находится еще за пределами заповедника и заповедной территории, уже сама по себе представляет собой интересную достопримечательность — это предположительно самый большой родник в Финляндии. От придорожной стоянки вокруг Сулаойя идет короткая, 2 км, природная тропа. Мне сразу на выходе попалась группа иностранцев-пенсионеров, которых сюда, видимо, на экскурсию привезли. Большой походный маршрут тоже начинается с участка именно этой тропы.
5. Первые где-то 12 км маршрута — от Сулаойя до Руктаяври — проходят по местности, испещренной крутыми ледниковыми грядами (эскерами, harju), образованными из чистого песка. Сразу же у Сулаойи мы поднимаемся на одну из гряд, чтобы полюбоваться на собственно озерцо-родник сверху. Информационные щиты гласят, что здесь на землю пробивается 400 литров воды в секунду или 32 тыс. куб. м в день. Вода берется из соседней речки Луопмошйохка, просачиваясь под песчаной грядой.
6. Но природная тропа отворачивает обратно в сторону дороги, дальше продолжается уже наш 63-километровый маршрут.
7. До первой стоянки остается с километр по подобным грядам.
8. Забор от оленей — второй будет только в самом конце. Калитки в таких заборах бывают устроены самыми разными образами, главное — если они как-то закрываются, то надо за собой закрыть.
9. Первая стоянка — Луопмошйохка (Luopmošjohka), очень удобная, обширное плоское песчаное пространство на берегу у одноименной речки. Конечно, есть место для костра с поленницей и туалет, ну, удобства я тут не снимал, а побыстрее поставил палатку и залез в нее. В этом месте еще прекрасно ловился интернет, так что особо скучно не было. Народу было групп пять, и те, кто на автобусе со мной приехал, и уже бывшие до этого.
Спал я хорошо — на удивление в палатке сплю сейчас отлично, даже вырубать начинает уже после 21, хотя обычно меня до 23 в кровать не загонишь. Ногам что-то в какой-то момент стало немного прохладно, хотя ночь вроде не такая уж и холодная была, но некритично. Ночью временами шел небольшой дождь, в дождь в палатке мне всегда немного стремновато — кажется, что вот-вот начнет промокать — но кроме конденсата, конечно, больше никакой воды не было.
10. Проснулся окончательно я после шести утра. Планировал выйти как можно быстрее — световой день составлял всего 12.5 часов, и я, зная, каким довольно медленным может быть передвижение в сложной местности с рюкзаком, и как лично мне довольно часто приходится останавливаться передохнуть каждые несколько километров, даже опасался, успею ли до заката — за второй день нужно было пройти 21.5 км. Опасения оказались в итоге совершенно беспочвенными, но вышел я таки раньше почти всех, в 7:30. Сразу же перешел Луопмошйохку, которая действительно оказалась почти ручьем — видимо, в тот мегародник Сулаойя вся вода из нее уходит выше по течению.
11. Последние следы цивилизации — за речкой проходит грунтовка, переходящая в колеи, идущие к нескольким дачам на берегах озер Луопмошъявррит. На этой машине, по-моему, приехал мужичок, ночевавший на этой стоянке с собакой и бутылочкой яллу (jaloviina, популярный крепкий напиток, смесь водки и коньяка), а наутро, скорее всего, просто уехавший обратно — больше я его, во всяком случае, не видел.
12. Дальше пошла тропа снова по поросшим горной березой грядам, весьма легкопроходимая, несмотря на мелкие подъемы и спуски. На западе по долине Луопмошйохки вьется грунтовка и расходящиеся от нее колеи, на заднем плане сотовая вышка на горе Айлегас (одной из трех гор Верхней Лапландии под таким названием) раздает интернет. Отсюда, со стоянки Луопмошйохка, начинается заповедная территория Паистунтури, но до собственно заповедника еще далеко. Граница на местности никак не отмечена.
13. Речка переходит в цепочку озер, сначала мелких. Весь второй день выдался довольно пасмурным, но ничего, по крайней мере сухо, а главные красоты все равно еще впереди.
14. А потом озера становятся крупнее и крупнее, вплоть до протянувшейся на несколько километров пары озер Луопмошъявррит (Luopmošjávrrit), между которыми наша гряда поднимается местами до 40 м.
15. На берегу озера виднеются дачи — экзотическое место для дач, конечно. Даже голоса долетают до тропы.
16. На полпути через озеро тропа спускается с гряды и дальше идет вдоль колеи между озером и грядой. Берег, как видно, местами довольно резко обрывистый.
17. Стоянка Руктаяври (Ruktajávri), у одноименного маленького озерца с топкими берегами, лежащего за теми большими. 10 км от предыдущей, и единственная стоянка вдоль маршрута Кево 63 км с хижиной для ночевки (autiotupa). К Руктаяври примыкает один из концов петли маршрута Куйви 87 км — на указателе хижина Ньявгоайви (Njávgoaivi) находится именно на нем. Ну а нам — прямо.
18. Озера снова становятся мелкими, но пейзаж песчаных гряд пока продолжается. Невдалеке от Руктаяври — выцветшая табличка, отмечающая начало заповедника. Вот тут уже никаких дач и лишних колей на местности не будет.
В этих местах, ближе к началу похода, как видно, многие березы уже были почти голыми, хотя уже ближе к середине маршрута на них еще оставались все листья. Не могу сказать, вызвано это тем, что ближе к началу климат суровее (в принципе, высоты тут 300-400 м над уровнем моря, дальше на склонах каньона уже 200-250 м, а на дне каньона менее 150 м), или другими факторами. Заповедник Кево известен тем, что в 1960-х годах в нем 90% березовых лесов было уничтожено мотыльком — ларенцией осенней, по-фински tunturimittari, "тундровый мерщик" — и с тех пор они так и стояли на корню сухие. С тех пор, конечно, много времени прошло и леса успели восстановиться, но в 2008 году еще довольно много, 356 кв. км, сожрал другой похожий мотылек, зимняя пяденица (hallamittari, "морозный мерщик"), который ранее на таких широтах не встречался.
19. Вот это очень похоже на ледниковую впадину, suppa по-фински. Такие я видел когда-то в национальном парке Рокуа.
20. В 3 км за Руктаяври — озеро Геаввогеашлатту (Geavvogeašláttu). Это одно из нескольких мест, где раньше тоже были палаточные стоянки, но несколько лет назад их закрыли за малоиспользуемостью, ради экономии (надо же туалеты обслуживать, дрова подвозить и в остальном чинить сломавшееся и проч.). На берегу лежало что-то похожее на доски от разобранного навеса-лааву.
21. И от этого озерца нас наконец ждет первый подъем в тундры, за линию деревьев, на пологие склоны сопок Геаввогеашоайввит и Суохпашоайви. В такие пейзажи тропа в дальнейшем будет подниматься и опускаться обратно в каньон несколько раз.
22. А каньон вот он — уже проглядыватся внизу. Река Кевойоки, она же Геавву, вытекает из озерца справа — между ним и предыдущим озером где-то проходит водораздел. К верхней части каньона близко подойти нельзя, но и отсюда видно, что на дне в основном болота, а река вообще пока не проглядывается. Но где-то там она должна быть по карте. Где-то здесь пропала наконец сотовая связь, но тем не менее до конца похода нередко ненадолго появлялась на подобных плато, где повыше.
23. С тундр текут в сторону каньона ручьи — обычно просто в глубоких лощинах, а местами и в каменистых ущельях. На этом участке, по крайней мере, спускаться и подниматься в лощины пока не требуется.
24. Северные олени, самые примечательные жители Лапландии, за время похода встречались несколько раз, но снять вблизи не получалось — как обычно, людей они сторонятся, это на дорогах машины им совершенно безразличны могут быть.
25. На одиноком валуне у тропы сложена еще пирамидка из камней.
26. Весь поход в тропе меня радовало то, что она сухая — по крайней мере в сухую погоду сырых мест почти нет. Зато, с другой стороны, каменистая — на участках по тундрам встречаются каменные россыпи, но даже и без них часто сильно каменисто.
27. И относительно небольшой спуск — почти к реке в каньон, к месту, где в нее впадает ручей Суохпашайя.
28. Еще 11.5 км позади, и Суохпашайя (Suohpášája, саам. вроде бы ручей Брода) стала для меня вторым местом ночевки. Дошел я сюда вовсе не к концу светового дня (около 19:30), как думал, а еще и трех не было. Ну, и отлично! Главное, не устал совсем уж до смерти — даже, может быть, осилил бы еще дальше пройти, но смысла не было и лучше было не перенапрягаться.
29. Место для ночевки оказалось вполне приятное, ну, конечно, я много часов еще читал Грега Эгана, прежде чем лечь спать. Одноместная палатка Vango Nevis 100 — уже привычное место для этого — можно даже рюкзак подложить относительно удобно под голову, чтобы полусидеть в ней. Палатку в 2020 купил, а спальник Alexika Mountain, с температурой комфорта +2°C, с самого 2016, еще из питерского "Декатлона", с моих первых попыток ходить в походы с ночевкой, тогда кончавшихся довольно неудачно. Рюкзак, Osprey Kestrel на 68 литров, тут не видно, он сильно видавший виды уже, тоже с 2016, но его я тогда заказывал в Питер из финского магазина Scandinavian Outdoor. Вот времена же были, а.
30. Спал хорошо, холодно больше не было. Снова ночью прошли небольшие дожди. Утро третьего дня — самого сложного. Вышел около восьми утра, с утра еще было облачно, но солнце уже начинало проглядывать. Первый километр — по довольно ровной местности по лесу горной березы.
31. И, как и обещано в описании маршрута, дальше довольно резко тропа выводит на обрыв, и перед нами открывается он — каньон. Та часть каньона, что мы видели в стороне накануне, по сравнению с этой — сущий младенец. На карте это место отмечено как Kevonseinä — Стена Кево. Почти 25 км от начала всего маршрута мы прошли, чтобы наконец-то посмотреть на каньон вблизи.
32. Из верхнего течения река Кевойоки — на самом деле, конечно, тут еще скорее ручей, чем река — падает в этот большой каньон водопадом. Водопад высотой в 45 м зовется Кеволинкка (Kevolinkka), хотя не уверен, что это название не придумано автором сайта о водопадах Финляндии. Linkka — редко встречающееся в топонимах диалектное слово для водопадов в северной части Лапландии.
33. Видом со Стены Кево можно любоваться долго, но надо продолжать. Небольшой участок тропы дальше идет по краю каньона, но вскоре отходит снова в сторону — вынужденно — край каньона очень неровный, и идти по нему было бы местами вовсе почти невозможно. Проходим бывшее место стоянки Гасккамуш-Суохпашайя (Gaskkamuš Suohpášája, саам. ручей Среднего Брода).
34. Вот на этом участке довольно много крутых спусков к ручьям и подъемов обратно. Оборудованных лестницами, но все же. А наверху часто совсем каменисто.
35. Но облака постепенно рассеиваются, и начинается настоящая красота.
36. Каньон местами таки проглядывает вдали.
37. Это тундровое плато зовется Фиеллогахскайди (Fiellogahskáidi). Skáidi — саамское слово для плоских тундровых плато, а если это не совсем плато, а очень пологая, но все же выпуклая сопка, то это не скайди, а оайви (oaivi).
38. А вот и спуск к очередному месту стоянки — первый из спусков на дно каньона. Тут в него впадает видная посередине речка Фиеллогахйохка.
39. По правую руку каньон речки Чиескадасйохка, а позади — основной каньон, с которым сливаются тут короткие каньоны Фиеллогахйохки и Чиескадасйохки.
40. А по левую руку вскоре открывается вид на вторую главную достопримечательность всего машршрута — водопад Фиеллогоржи (Fiellogorži), или Фиеллу (Fiellu). Этот водопад высотой в 26 м, в две ступени, считается одним из самых больших и красивых водопадов всей Финляндии — но также и одним из самых труднодоступных, здесь в 30 км от цивилизации; лишь Пихтсускёнгяс (Pihtsusköngäs), "Ниагара Финляндии", по пути на гору Халти, еще труднодоступнее из известных.
41. К стоянке, реке и водопаду нас ведет длинная крутая лестница.
42. А Фиеллогахйохку нужно пересечь вброд — первый брод на маршруте. В этом месте все петли, за которые можно держаться, были на дальней стороне — вообще, конечно, в таких случаях лучше бы последнему, кто переходит, вернуться оттащить назад за собой несколько. Ну, с походными палками все равно удобнее, да и эта речка совсем неширокая.
43. Стоянка Фиеллогахйохка (Fiellogahjohka) — самая популярная на всем маршруте, хотя если начинать вечером, как я, то по времени заночевать тут получится вряд ли. Тут еще многие только собирались в дорогу, хотя я уже от своего места ночевки 6.5 км успел пройти. Для привала (не ночевки) тут есть землянка.
44. На этой и некоторых других стоянках местность достаточно неровная, что для палаток предлагаются вот такие вот небольшие помосты. Опционально, они лежат под навесом в сторонке, этот из двух секций составлен. Не встречал такого раньше.
45. Главное — не забыть посмотреть здесь на водопад вблизи! Один мужик даже залез под него окунуться, его друг поснимал этот подвиг.
На этом первый пост прервем, чтобы уж не совсем неприлично длинно было — окончание во второй части.