Предыдущая часть: Каменный Город.
Ну, теперь отправимся смотреть Сундсвалль за пределами Каменного Города. Пойдем для начала на запад — вверх по долине речки Селонгерсон. Примыкающий к центру с запада район зовется Вестермальм (Västermalm).
Вестермальм
1. За церковью Густава-Адольфа следующее заметное здание — Надворный суд Нижнего Норрланда и Сундсвалльский камерный суд. Надворный суд (hovrätt) — апелляционная ступень судов общей юрисдикции, а камерный суд (kammarrätt) — апелляционная ступень административных судов, то есть судов, предназначенных для тяжб с любыми государственными или муниципальными органами. В Финляндии нет камерных судов, есть просто административные суды и Верховный Административный, а Швеция побольше, у них вот промежуточные есть :) В количестве четырех штук на страну, Сундсвалльский отвечает за весь Норрланд. Но основан в 1974, особой истории у него нет.
Суд стоит у маленького прудика, называемого прудом Бюнсова (Bünsowska tjärnen), в честь Фредрика Бюнсова (Fredrik Bünsow, 1824-1897), лесопромышленника родом из Германии. Он был одним из самых выдающихся сундсвалльских träpatron'ов — "лесных баринов" — так звали в народе норрландских лесопромышленников конца 19 века; в свое время он был вторым самым богатым человеком в Швеции после Альфреда Нобеля. Его дом у пруда, однако, сгорел в большом пожаре 1888, после чего Бюнсов переехал в Стокгольм.
2. Стургатан, центральная улица города, продолжается из центра на запад — уже не пешеходная, и в этом месте застроенная довольно массивными и унылыми офисными и жилыми многоэтажками. Здесь расположено в числе прочего полицейское управление и окружной суд — суд общей юрисдикции первой инстанции.
3. Отделение Левой партии. Присмотритесь к окну — ну куда же Левые без "фри Палестин"! От массовости поддержки Палестины в Северных Странах и вообще на Западе после 7.10.2023 у меня, признаться, знатно полыхнуло, да и до сих пор пригорает.
4. Дальше застройка делается пониже.
5. Отойдем чуть вглубь от улицы. Неопознанное здание, скорее всего, относится к Сундсвалльской культурной (художественной) школе, Sundsvalls kulturskola, главное здание которой я не снял.
6. На железной дороге обнаруживается станция Сундсвалль-Западный (Sundsvalls västra station, Sundsvall V). От Сундсвалля-Центрального всего 1.3 км. В Швеции нередко встречаются даже в городах такого размера еще один или несколько остановочных пунктов, помимо главного вокзала — потому что в Швеции хорошо развито пригородное/региональное ж/д сообщение, чего не скажешь о Финляндии (в Финляндии есть только электрички вокруг Хельсинки да некоторые малодеятельные линии с рельсовыми автобусами или старыми электричками, которые останавливаются часто). Вообще много раз подмечал, что региональный общественный транспорт в Швеции развит лучше финского; моя теория — это связано с более развитым региональным (губернским) уровнем власти в Швеции в целом.
Один из путей, как видно, кончается тут в тупике — для электричек на юг до Евле, часть которых ходит до этой станции, а не Сундсвалля-Центрального. А проход к другим путям — как и на Сундсвалле-Центральном, прямо по путям. За станцией видна застройка частных домов.
7. Уютный маленький вокзальчик Сундсвалля-Западного построен в 1885 и действовал по назначению до 1966, на данный момент занимает кафе. Но все равно на вывеске традиционно для вокзалов указаны расстояние от Стокгольма (378 км) и высота над уровнем моря (14 м). Чуть дальше сохранились деревянные здания складов.
8. Старое здание суда — Медельпадского западного окружного суда — так тогда назывался. Здание вроде 1910-х. Сейчас используется для чего-то культурного. Торцом оно выходит на тихий широкий бульвар Вестра-аллен, Западную аллею.
9. Чуть дальше на запад — деревянные многоэтажные новостройки — модная в Сундсвалле тема, по-видимому, видел и в других местах.
Окрукен
10. А дальше будет крутая излучина реки Селонгерсон, Окрукен (Åkroken), что в общем-то "речная излучина" и означает. Исторически в 17 веке Сундсвалль был основан именно здесь, рядом с существовавшей когда-то деревней Сунд, но уже в 1648 перенесен на километр восточнее, на современное место. Никаких следов ранней истории города тут не сохранилось. Позже тут была в основном всякая мелкая промышленность, ну а в 1990-е построен (и потом расширялся) компактный кампус Университета Средней Швеции, а по-шведски просто Среднего Университета — Mittuniversitetet. Этот университет состоит из кампусов в Сундсвалле и в Эстерсунде — столице губернии Емтланд, городе к западу от Сундсвалля, у предгорий Скандинавских гор. Оба кампуса были основаны в 1977 и объединены в один университет в 1993. Ничем особо примечательным университет вроде бы не выделяется.
11. Через дорогу от университета — исследовательский центр SCA. SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) на данный момент основная и крупнейшая компания лесной промышленности в Сундсвалле, основана в 1929 как объединение десяти других шведских компаний. В городе до сих пор находится штаб-квартира SCA; сундсвалльский бумажный комбинат, Ортвикен, закрыли в 2020, но на его месте в 2023 открыли новый комбинат химической-термомеханической массы (CMTP); в Тимро, поселке чуть севернее Сундсвалля, действует целлюлозный комбинат Эстранд. Компании принадлежит также ряд других комбинатов и лесопилок в Северной Швеции, предприятия в других странах, а еще 9% площади шведских лесов — это самый большой частный владелец леса во всей Европе. SCA спонсирует в Сундсвалле и окрестностях много всего — я у нескольких природных достопримечательностей в округе видел информационные щиты с логотипом SCA.
До этой поездки название SCA мне, однако, было неизвестно — в Финляндии у них деятельности сейчас нет. Раньше была — комбинат туалетной бумаги в Нокиа — но в 2017 они выделили производство гигиенических продуктов в отдельную компанию Essity; комбинат в Нокиа Essity принадлежит и сейчас.
12. Сама река в излучине. Сараи сохранились непонятно с каких пор, а от кампуса на противоположный берег сейчас пара пешеходных мостов построена.
13. За излучиной Стургатан пересекает реку по мосту Видесброн и меняет название на Вестра-веген (Västra vägen) — Западная дорога — старый западный выезд из города. У моста стоит очень интересный памятник, состоявшемуся здесь 25.5.1721 Селонгерскому сражению (slaget vid Selånger) — самому последнему сражению Великой Северной войны — и лично командовавшему им "последнему каролинеру", майору Фиеандту.
Последние годы войны, как известно, были катастрофическими для Швеции. Король Карл XII пал под крепостью Фредрикстен в Норвегии, близ Осло, а значительная часть его армии перестала существовать в попытке вернуться из Норвегии из-под Тронхейма через горы ("марш смерти каролинеров"). В результате в 1719-1721 году русский флот мог разорять шведское побережье практически безнаказано. В 1719 основной целью был Стокгольмский архипелаг, в 1720 Умео и Питео на севере, а в 1721 — средний Норрланд — Сёдерхамн, Худиксвалль, Хернёсанд — и Сундсвалль.
Когда в мае 1721 русские галеры появились у берегов Сундсвалля, защищать город досталось майору Юхану Фредрику Фиеандту (Johan Fredrik Fieandt, 1683-1741). Эстонский офицер с германскими корнями, он провоевал с русскими всю войну, от Нарвы до Сундсвалля. Трижды попадал в плен и бежал — уж не знаю, как это вообще было возможно! Но видимо, возможно; в Финляндии тоже широко известны были рассказы о финнах, бежавших тогда из русского плена. Фиеандт в частности в 1710 был взят в плен под Выборгом, бежал. Был потом офицером известного финского Савонского полка, взят в плен в 1714 в битве под Напуе в Остроботнии, катастрофической для Швеции и переломившей ход войны в Финляндии окончательно. Снова бежал и в 1716 оборонял Каянский замок на северо-востоке Финляндии — с 50 солдатами от войска из 3000 казаков. Осада продлилась полтора месяца, после чего гарнизон сдался, замок был взорван русскими, и в состоянии руин на островке в центре города Каяани по сей день и пребывает.
С семьей и детьми Фиеандт в 1718 умудрился снова вернуться из самой Сибири, и вот в 1721 оказался тут в Сундсвалле с горсткой матросов шведских галер, емтландской кавалерии, несколькими выжившими в норвежских горах каролинерами да крестьянским ополчением. Всего у него было около 280 человек, а у русских 7470. И в этом месте, на мосту у Окрукена, шведы сумели продержаться час; далее отступили в долину Селонгерсона западнее города, где дважды сумели успешно контратаковать. Но силы, конечно, были неравны, и шведы были разбиты, а город сожжен и разграблен. Погибло около 40 шведов, в т. ч. 22 емтландских кавалериста — горцы-емтландцы стояли дольше всех, когда матросы и ополченцы уже бежали. Памятник емтландцам стоит у руин средневековой церкви села Селонгер, до которого мы дойдем чуть ниже в этом посте.
А буквально на следующий день начались мирные переговоры в финском Уусикаупунки (по-шведски Нюстад, по-русски тогда говорили Ништадт), продлившиеся несколько месяцев. По Ништадтскому миру 30.8.1721 Швеция в числе прочего отдала России Выборг, Перешеек и Приладожье — почти как в 1940. Сам же "Последний каролинер", майор Фиеандт, тяжело раненный в битве, снова выжил, и смерть свою нашел лишь в следующей войне с Россией, Войне Шляп 1741-1743. Он был убит в первой и крупнейшей битве войны, битве под Лаппеенрантой 23.8.1741, и на памятнике с пушками на въезде в Лаппеенрантскую крепость он почтен отдельной табличкой. Сыновья Фиеандта были произведены во дворянство; внук, полковник Отто фон Фиеандт позже прославился в войне 1808-1809. Род фон Фиеандтов до сих пор существует.
Впечатляющая карьера была у Фиеандта, что и говорить. Почитать бы про него поподробнее, а то не так и много онлайн информации находится. Ну а этот памятник Сундсвалльскому или Селонгерскому сражению установлен лишь в 1979. В него вставлено русское пушечное ядро, найденное в окрестных лесах.
Гранло
14. От моста Видесброн начинается район Гранло (Granlo). Здесь можно найти, например, другой корпус Сундсвалльской гимназии, помимо центрального Хедбергского.
15. Здесь стоит другой дракончик — с одной стороны он в тюремной робе, а с другой остепенившийся гражданин. Здесь работает организация реабилитации освободившихся заключенных KRIS (Kriminellas revansch i samhället, швед. Реванш преступников в обществе). Организация сама основана бывшими заключенными в 1997, имеет особый уклон также в отказ от наркотиков. Насколько она эффективна в реальности — сказать не могу.
16. Большое кладбище с часовней Густава-Адольфа, главное кладбище города.
17. На холмике у въезда на кладбище стоит памятник погибшим в 1809 военным. В Финляндскую войну (русско-шведскую войну 1808-1809) через Сундсвалль прошло множество раненых в Финляндии и Северной Швеции солдат, и многие из них скончались и похоронены были здесь.
Хёгом
18. Самая большая достопримечательность в этой стороне — это, конечно же, курганы Хёгома (Högom). Здесь погребены правители королевства, существовавшего в этих землях примерно до 550-600 гг.
19. В те доисторические времена в Скандинавии существовало множество малых королевств (småkungarike, англ. petty kingdom). Самым северным на Балтике было именно это, в среднем Норрланде, простиравшееся до современных Сёдерхамна на юге, Эстерсунда на западе и Эрншёльдсвика на севере. Это были еще не викинги, эпоха викингов — 8-11 вв.; эти скандинавы еще ни на кого особо не набегали. Мы не знаем, как называлось то королевство и что с ним случилось; но факторами его падения с большой вероятностью были Юстинианова чума и вулканическая зима 535-536 гг.
20. Несколько курганов были вскрыты в 1950-х. В кургане номер два были обнаружены останки знатного мужчины, на медвежьих шкурах с мечом и большим количеством ценных предметов, многие из которых происходят из континентальной Европы. К сожалению, экспозиция с находками в Сундсвалльском музее, как я уже упоминал, была на реконструкции, так что фото из интернета.
21. В другом кургане были остатки сгоревшего дома и двух женщин в нем, в третьем — мужчина и женщина. Но не такие богатые захоронения. В мелких курганах (а всего их всего 4 крупных и 7 мелких) мало что нашли.
22. Курган номер один, крайний со стороны школы и ее спортплощадки, до сих пор не вскрыт, и предполагается, что в нем похоронен последний король. Вокруг него теперь тихий уютный пригородный район и детишки в футбол играют. Сик транзит, как говорится, глория мунди.
23. Перед курганами стоит также рунный камень, но намного более поздний, эпохи викингов, 11 век. На нем написаны "Гунвид и Торгерда (или Гуннун и Торгот — если поменять местами пол, по рунам не понять) воздвигли камень в честь Торстена, их сына, а братья его — Эрн и Энд". Рунные камни, коих в Швеции известно порядка 3 тыс., в сторону севера как раз тоже за Сундсваллем и кончаются. В окрестностях Сундсвалля есть еще несколько таикх камней.
24. А еще рядышком стоит церковь Гранло, довольно молодая, 1982 года, и соответственно страшненькая.
Селонгер
25. Дальше на запад будет немного многоэтажек, потом большая электроподстанция и автомобильные и ж/д развязки, ну а потом — озеро Селонгерсфьерден и село Селонгер (Selånger), предшественник Сундсвалля, в честь которого и зовется река Селонгерсон. Оно присоединено к муниципалитету Сундсвалль в 1971 году.
26. В Селонгере в глаза бросаются, для начала, руины средневековой церкви за кладбищем. Построена около 1200. Средневековые церкви и их руины, справедливости ради, для "цивилизованной" части Швеции являются достаточно типичным зрелищем.
27. У руин стоит другой рунный камень, плохо сохранившийся, найденный во время реставрации руин в 1928. На нем, как и на Хёгомском, тоже написано лишь то, кто этот камень воздвиг — большинство таких камней другой информации и не несут, не более чем автографы.
28. Памятник сражавшимся в Селонгерской битве емтландским кавалеристам, которых я уже упоминал выше.
29. Напротив церкви небольшой могильник. Этого добра тоже в окрестностях хватает.
30. А с другой стороны стоят у края поля деревянная ладья и игрушечные домики. Когда-то море доходило до этого места — до гавани Святого Олафа (S:t Olovs hamn).
Олаф II Харальдссон (ок. 995-1030) был королем Норвегии в 1015-1028, ее объединителем и крестителем. Обычно датой образования Норвегии как единого государства принято считать уже 872 — дата битвы при Хаврсфьорде, победитель которой Харальд Прекрасноволосый объединил малые норвежские королевства в одно. На самом деле, конечно, это был процесс постепенный и длительный, в последующие полтора века власть королей над различными частями Норвегии была не особо устойчивой, и особенно большое влияние в тогдашней Норвегии имели ярлы из Ладе, под современным Тронхеймом, временами фактически управлявшие Норвегией вместо короля. Тем не менее, норвежские короли вели свою родословную от Харальда; выборной монархии в Норвегии не было и ярлы не могли претендовать на королевский престол. Но не было и формальных правил престолонаследия. Объявил себя в итоге потомком Харальда и Олаф, молодой викинг, сын малого короля Вестфолла — хотя историки не уверены, существовала ли в реальности родственная связь. Но Олаф, с юных лет прославившийся смелыми набегами на различные земли (хотя в Финляндии ему финны крепко наваляли в битве под неким Хердалером — к сожалению, неизвестно, что это было за место), в 1015 заручился поддержкой нескольких малых королей, провозгласил себя королем Норвегии и победил ярла Свейна Хоконссона, де-факто правителя Норвегии примерно с 1000 года.
Олаф II, безусловно, объединил Норвегию вновь — теперь уже насовсем — но его роль как крестителя страны остается сомнительной; он был христианином и привез с собой английского епископа Гримкетеля, но норвежская церковь как таковая, скорее всего, начала существовать лишь около 1100 года, Олаф был не первым христианским королем сам, не особо пытался искоренять язычество, да и нрав у него был на самом деле буйный и жестокий, совсем не христианский. Но все же он был христианином, а его враги-ярлы — язычниками. Конечно, в сагах жизнь и деяния Олафа расписаны куда как красочнее, чем в наше время считают историки.
31. В 1028 году Олаф II был изгнан норвежской знатью, присягнувшей королю датскому и английскому Кнуду Великому. Олаф с сыном Магнусом бежали в Новгород — к князю Ярославу Мудрому и его супруге Ингигерде, дочери шведского короля Олафа Шётконунга. Ингигерда и сама-то должна была изначально выйти замуж за Олафа II, но Ярослав проворнее оказался, хоть саги и утверждают, что сама Ингигерда предпочитала Олафа. Олаф II тем не менее женился на сводной сестре Ингигерды, и отношения, видимо, остались достаточно хорошими, чтобы Олаф мог скрываться у Ярослава. (Есть даже версия, что князь Всеволод Ярославич на самом деле был, гм, Олафович.) Но вернуться в Норвегию Олаф решил уже осенью 1029, когда получил известия, что последния ярл Ладе скончался.
И здесь, в Селонгере, в гавани Святого Олафа, король и высадился, и пошел на запад с войском — из 3600 людей, если верить сагам. Едва ли у Олафа оставалось столько соратников, да и шведский король Анунд Якоб, поддержавший его, не смог выделить больше нескольких сотен, так что к Олафу присоединялись в основном местные разбойничьи банды и другие лихие люди. Идти на Нидарос, будущий Тронхейм — тогдашнюю норвежскую столицу — именно на запад из Селонгера было в принципе логичной идеей; путь через Скандинавские горы через долины в районе Оре достаточно прост и известен издревле, гавань Святого Олафа была довольно оживленной, а дорога на запад — торной. Но остается неясным, почему Олаф пошел сразу именно в эту часть Норвегии, где у него не было особых друзей, а не попытался собрать побольше союзников.
Поход, в итоге, оказался неудачным. Летом 1030 года в долине Вердаль, у дома Стиклестад, не доходя 80 км до Нидароса/Тронхейма, войско Олафа II было разгромлено союзниками датчан — Кальвом Арнессоном, Ториром Собакой и Хареком из Тьотты. Холугаландский вождь Торир Собака, если верить сагам, и нанес королю смертельный удар.
32. Но власть датчан над Норвегией продлилась недолго. Магнус, пятилетний сын Олафа (незаконорожденный, вообще говоря, от английской наложницы Альфгильды), остался в Киевской Руси и воспитывался в доме Ярослава Мудрого следующие несколько лет. Датское правление в Норвегии оказалось крайне непопулярным, и регенты — тот же самый сражавшийся против Олафа Кальв Арнессон, а также некий Эйнар Брюхотряс — отправились в 1035 году в Новгород звать Магнуса обратно. С благословления Ингегерды одиннадцатилетний Магнус отправился сначала в шведскую Сигтуну, заручиться поддержкой шведского короля, и с армией Кальва и Эйнара без боя вошел в Норвегию и занял престол. Король Магнус I не стал преследовать соратников датчан, за что его нарекли Магнусом Добрым; а с 1042 он и сам стал править и Данией. Умер он очень молодым, в 1047, то ли от несчастного случая, то ли от болезни.
Ну а Олаф II, на фигуру которого можно полюбоваться в Селонгере, был провозглашен святым уже в 1031 году, когда епископ Гримкетель, вскрыв могилу Олафа под Стиклестадом, провозгласил, что тело его нетленно. На месте его перезахоронения в Нидаросе в 1070 начали строить знаменитый Нидаросский собор, ныне в центре Тронхейма — самый северный в мире средневековый собор и главную христианскую святыню Норвегии. Уже с 12 века Олафа стали звать Вечным Королем Норвегии, Rex Perpetuus Norvegiæ. Культ святого Олафа широко распространился по Скандинавии, а также Финляндии и Эстонии — по всем северным странам если что-то названо в честь Олафа, то это с большой вероятностью именно в честь того самого — например, замок Олавинлинна в финской Савонлинне, или церковь Святого Олафа в старом городе Таллинна. Это последний святой, канонизированный перед Великой схизмой католической и православной церкви — что означает, что Олафа почитают и в православии.
33. И вполне логично, что главные паломнические тропы Северных Стран имеют имя Святого Олафа, и главная тропа Святого Олафа (S:t Olavsleden) — из Сундсвалля до Тронхейма, а точнее от гавани Святого Олафа в Селонгере до Нидаросского собора в Тронхейме — примерно повторяет последний путь Олафа. Отсюда она официально начинается — табличка гласит, что до Тронхейма 567.5 км. До самого Тронхейма такими знаками тропа и размечена. (Участок из центра Сундсвалля до Селонгера тоже в принципе размечен, хотя официально в состав тропы не включен.) Почитать о ней подробнее, с картами и описаниями участков, можно здесь.
Паломническая тропа, в принципе, историческая, по ней ходили паломники еще в Средние века до Реформации, но в наши дни, конечно, большинство пилигримов вряд ли особо религиозны. Безусловно, я хотел бы пройти такую тропу и сам когда-нибудь — ну хотя бы потому, что тогда я смогу заставлять всех звать меня пилигримом :) Это не походная тропа, она проложена в основном по дорогам и не требует особых походных навыков, Скандинавские горы, как я упоминал, на этом маршруте проходятся несложно, а этапы размечены так, что теоретически цивилизованное место для ночевки есть в конце каждого. Можно ее проехать и на велосипеде.
В Северных Странах есть и другие паломнические тропы, некоторые из которых соединяются с этой. Есть тропа из Осло в Тронхейм — по долине Гудбрандсдален и через Доврефьелльские горы. Есть тропы в Тронхейм из Уппсалы. Из Финляндии есть маршрут из Турку через Аландские острова, далее присоединяющийся к уппсальскому. С ним в свою очередь согласован маршрут по Финляндии из Савонлинны до Турку, от замка Олавинлинна через ряд финских церквей, носящих имя святого Олафа. В наших краях под Ваасой заканчивают размечать остроботнийскую тропу Святого Олафа, вдоль побережья, правда, ни с какой другой напрямую не смыкающуюся.
34. В общем, троп Святого Олафа на самом деле много, но главной остается все-таки вот эта, из Селонгера. Этапы оборудованы штампиками.
35. А местами и паломническими центрами, с кафе и прочим, это, соответственно, первый. Статуя-восковая фигура Олафа именно там стоит.
36. На то, что осталось от моря здесь, можно посмотреть, чуть пройдя по тропке через поля. Берега бывшего залива Селонгерсфьерден (Selångersfjärden) местами топкие, местами поросли ивняком — посмотреть на него вблизи сложно.
Название Селонгер, кстати, и само звучит довольно по-норвежски: -anger/-ånger — суффикс норвежского происхождения, и в Норвегии названий с ним намного больше, чем в Швеции. Суффикс этот означает "залив", а корень sel-/sil- предположительно — "спокойно текущая река". Село Селонгер также звалось Кунгснес (Kungsnäs), Королевский Мыс.
37. Прошел, смеха ради, несколько сот метров по паломнической тропе. Первая достопримечательность после начала будет сразу через дорогу, современная Селонгерская церковь, 1781 года.
38. Но в этот раз мои пилигримские амбиции ограничились следующим перекрестком после церкви. Не, я бы действительно с удовольствием попробовал — если б только был лишний месяц! Можно, конечно, потратить на это все отпускные дни в каком-нибудь году, но когда тогда отдыхать-то, спрашивается :)
Ну, на этом наши исследования западных районов и окрестностей Сундсвалля заканчиваются, а в следующий раз пойдем на север/северо-восток. Следующая часть: Северная гора.