Кристинестад (Kristinestad, швед. город Кристины) — маленький преимущественно шведоязычный деревянный городок на Ботническом побережье Финляндии. Это первый с юга город, с которого начинается как нынешняя область, так и историческая провинция Остроботния (Похьянмаа) и ее самая южная часть Суупохья, и первый, собственно, шведоязычный город. Очень красивый даже по меркам деревянных городков Северных Стран, знаменит своей ярмаркой, а еще, можно сказать, самый кошачий город Финляндии, но почему именно — расскажу попозже :)
Население собственно города составляет лишь 2.6 тыс. человек (2022) — немногим больше следующего на север Каскинена, который и вовсе самый маленький город страны. Впрочем, сам муниципалитет существенно больше, 6.1 тыс. человек (2025); к нему приписано несколько окрестных сел — Лаппфьерд, Чёк и Сидебю — так что площадь его очень приличная, почти 700 кв. км. Так что и природа Кристинестада достаточно разнообразна; здесь есть и открытое море, местами с россыпями мелких архипелагов, и укромные заливчики — как Норрфьерден, на берегу которого расположен город, — и пара речек, по долинам которых протянулись поля и деревни, и леса с болотцами, посреди которых в наши дни построили многочисленные ветровые электростанции, и, наконец, самые высокие вершины всей равнинной области Прибрежная Остроботния — гора Бётомбергет, аж целых 130 м высотой, и соседняя с ней гора Варгбергет, знаменитая единственной известной в Финляндии находкой стоянки неандертальцев.
Так что посмотреть есть что и в самом городе, и в его окрестностях; но в первом посте мы сосредоточимся именно на деревянном городе.
Как и другие города шведоязычной Остроботнии, даже мелкие, Кристинестад на самом деле не настолько уж категорично шведоязычный: на 2024 по-шведски говорило 53% населения, по-фински 40%, остальные, стало быть, на других языках, то есть иммигрантского происхождения. Финское название города — калька со шведского: Кристиинанкаупунки (Kristiinankaupunki). Это самое длинное название города и вообще муниципалитета во всей Финляндии, так что, разумеется, финны, которые вообще ужасно любят сокращать слова и проглатывать целые их куски, в обиходе зовут город просто "Кристиина". На гербе города — очень схематично нарисованные елки на морском берегу; выглядит скучновато и современно, но на самом деле изображение взято почти один в один с самой старой городской печати, 1652 года.
Основан город Кристины был на землях волости Лаппфьерд, собственно, в 1649 году, и основателем его был шведский генерал-губернатор граф Пер Браге (Per Brahe, 1602-1680). Про этого деятеля мы подробно вспоминали в посте про городок чуть побольше, Раахе; назначенный сюда, будучи в опале у своенравной королевы Кристины, шведский вельможа в те времена очень много сделал для развития Финляндии (хотя особенно ее так и не полюбил), и основал здесь целую кучу городов. Раахе (Брагестад) назвал вот в честь себя, а Кристинестад формально в честь королевы Кристины, но по факту почти наверняка в честь своей любимой, безвременно скончавшейся жены, Кристины Стенбок (Kristina Katarina Stenbock, 1608-1650). Если быть точнее, то изначально город назывался Коппёстад (Koppöstad), по острову, где был основан, а в Кристинестад Браге его переименовал в 1653.
Смыслом существования нового города, как практически всегда и было в те времена, была торговля; Кристинестад стал центром цивилизации и торговли для крестьян, живших в долинах рек Чёк (Тиуканйоки) и Лаппфьерд (Лапвяяртинйоки), как шведоязычных в довольно узкой полосе вдоль моря, так и финскоязычных в верховьях. Складочное право — на прямую внешнюю торговлю, без посредничества купцов из Стокгольма и других крупных городов — Кристинестад, однако, получил лишь в 19 веке. На 19 век и пришелся расцвет города купцов, моряков и кораблестроителей; на 1853 год на него приходилось 11% всего торгового оборота Финляндии. Через порт, конечно, вывозили то, чем Финляндия, особенно ее более северные и малонаселенные края, была богата — деготь и лес.
К 20 веку же развитие города заглохло. До того даже нельзя было сказать, что город был сильно маленький, почти все финские города были такие же маленькие :) Как и многие другие ботнические города, Кристинестад утратил значение как центр кораблестроения, когда деревянные суда стали уступать место стальным, и сам порт стал сдавать позиции перед более крупными городами. Впрочем, город тут уступил даже и соседнему (всего в 25 км по дорогам, по прямой и того намного меньше), еще более мелкому и несколько более молодому Каскинену; старый грузовой порт Кристинестада закрылся окончательно в 2010-х, а в Каскинене до сих пор достаточно приличный порт действует. В целом, вполне вероятно, Кристинестад и Каскинен банально мешали друг другу, два города тут по-хорошему все-таки лишние.
Из промышленности крупной в Кристинестаде была лишь пущенная в 1970-х Кристинестадская ТЭС, с двумя энергоблоками, на мазуте и угле, общей мощностью 450 МВт. Это была одна из ряда старых крупных преимущественно угольных ТЭС, построенных в свое время вдали от всего, и закрытых в 2010-х с отказом Финляндии от угля.
По состоянию на 2025 Кристинестаду пророчат место одно из центров перспективной водородной энергетики. Вероятно, потому, что от бывшей ТЭС (окончательно снесенной, вместо с ее самой высокой дымовой трубой Финляндии, в 2020) осталось хорошее место на берегу, за городом в местечке Бьёрнён, с гаванью и готовыми ЛЭП; водородная энергетика, как известно, заключается в том, что лишнее электричество будут использовать для получения электролизом водорода (который можно использовать как топливо), а также синтетического метана (это больше для химической промышленности), и с помощью этой гавани можно будет на газовозах даже куда-то их экспортировать. По состоянию на конец 2025 сразу две компании прорабатывают проекты водородных заводов в Кристинестаде, американская Plug Power и германская Koppö Energia.
Как обычно, я крайне скептически отношусь ко всем этим проектам зеленой энергетики. Даже если не считать кучи различных технических проблем с хранением и транспортировкой водорода, у нас банально не так чтобы очень много лишнего электричества — ну, хотя бы по европейским меркам недорогое, и то хорошо. Пока физически не начнут строить (именно строить, не просто готовить площадку), говорить пока не о чем. Да и рабочих мест обещают немного, десятками будет измеряться, все автоматизируют. Но, конечно, все равно лучше, чем ничего, и если что-то да получится, то мы все будем только рады.
Ну а для посещения Кристинестад таки весьма приятный городок. Благодаря очень скромным размерам он остался практически целиком деревянным, но, помимо этого, ему еще и посчастливилось вообще ни разу в истории не гореть. Где-то прочитал, что во всех Северных Странах есть только два деревянных города, ни разу не страдавших от крупных пожаров — Кристинестад да еще в Норвегии горняцкий Рёрус, про который я даже когда-то не поленился тоже написать. В Финляндии это точно у меня один из топ-10 любимых. В первый раз я побывал тут в начале 2018, только недавно переехав в Финляндию и в Ваасу — до Ваасы тут всего 100 км; но, как и со многими местами, подробно исследовать и осматривать "для истории" пришлось уже по-новой в 2024-2025. В частности, в октябре 2025 мы весьма лампово сюда съездили на выходные, с той поездки в основном фото и будут.
1. Город, как и было сказано выше, выходит к мелкому и узкому заливу Норрфьерден (Norrfjärden, швед. Северный залив), куда впадает река Чёк (Tjöck), до которой мы еще дойдем. Основан был город на острове, но сейчас это вполне прочно соединенный с большой землей полуостров — как обычно, не забываем, что на Ботническом заливе уровень моря опускается на несколько миллиметров в год из-за изостатического подъема земной коры после ледникового периода. Город давно разросся и на восточную, материковую изначально сторону залива, которая так буквально и зовется Восточной Стороной (Östra sidan). До нее мы тоже еще дойдем в следующей части, а пока заметим, что оттуда хорошо любоваться видами на город, а также и на городской мост.
2. Мост каменный и вполне себе исторический, строился в 1840-1845. Многие подобные старые каменные мосты сейчас остались в стороне, будучи продублированными более современными, но этот мост и сейчас служит главным выездом из города на восток, на Лаппфьерд, и на юг, на прибрежную трассу 8 в сторону Пори-Турку. Сейчас он, правда, изрядно уже обветшал, — с 2023 на нем ограничение в 8 тонн, так что даже школьные автобусы вынуждены делать десятикилометровый объезд через Чёк и северный выезд из города в сторону Ваасы. Денег на ремонт пока не нашлось.
Якорь, лежащий тут, согласно табличке, найден тренировавшимися у острова Госгрунд (Gåsgrund, швед. Гусиная шхера; небольшой островок редкого архипелага к западу от городского полуострова) ныряльщиками в 1971 году, и принадлежал какому-то крупному военному кораблю 18 века.
3. По мосту зайдем в город, на Торговую площадь (Salutorget).
4. На первый взгляд тут достаточно живенько, но на самом деле многие магазины закрылись, и, как обычно, достаточно недавно, за последние лет десять. Необычно словоохотливая тетушка на ресепшне гостиницы посетовала на то, как все закрывается и люди разбегаются (когда я один путешествую, со мной почти никогда никто болтать не пытается, с моим классическим дефолтным угрюмым славянским выражением лица, но с женщиной моей ездить — другое дело :). Ну, от двухтысячного городка сложно ожидать многого в этом плане...
5. В желтом деревянном домике на площади размещается библиотека, и, насколько помню, в нем же более-менее единственный нормальный ресторан, под названием Crazy Cat; опять-таки, до кошачьей темы еще дойдем.
6. Площадь переходит в короткую Ратушную улицу (Rådhusgatan)...
7. ...А она — в короткий же бульвар, в конце которого и будет ратуша, одно из буквально нескольких старых каменных зданий города.
8. Ратуша 1865 года, архитектора Эрнста Лорманна (Ernst Lohrmann, 1803-1870), немца, более всего известного различными церквями. Третья по счету ратуша; здание используется администрацией города до сих пор, часы аутентичные тоже сохранились.
9. С правой стороны от ратуши расположено, вероятно, старейшее сохранившееся здание города — церковь Ульрики-Элеоноры (Ulrika Eleonora kyrka), 1700 года. Такого возраста деревянные церкви, да и в принципе постройки, в Финляндии уже большая редкость. В те времена церкви называли в честь актуальных королей и королев; в данном случае Ульрика-Элеонора (старшая) — вдова Карла XI, мать знаменитого Карла XII. Не очень примечательная личность, хотя в ее честь также называлась церковь в Хельсинки, на современной Сенатской площади; ее снесли в 1827, чтобы построить вместо нее нынешний Кафедральный собор, символ Хельсинки.
10. Эта же церковь Ульрики-Элеоноры в Кристинестаде была второй по счету церковью; первая сгорела от удара молнии в 1697, а в 1897 и эту церковь заменили третьей, новой, кирпичной. По счастью, деревянную церковь не снесли, а лишь забросили, и она умудрилась заброшенной сохраниться до тех пор, пока в 1965 ее не решили реставрировать. В итоге получилась очень аутентично сохранившаяся церковь; используется сейчас только в теплое время года, для венчаний и подобного.
11. Колокольня у церкви отдельно стоящая. А шпиль весьма сильно покосившийся, это издали видно лучше; но это не от старости, а изначально построили косячно. Строителем был некий Маттс Ларссон Мурик (Matts Larsson Murick), про которого больше ничего нигде не ищется.
12. Воинские памятники 20 века тоже стоят у церкви Ульрики-Элеоноры. Поменьше, как обычно, памятник погибшим в Гражданской войне 1918. Кристинестад отличает то, что в 1918 отсюда не только уходил народ воевать, но и непосредственно здесь воевал, что для Остроботнии нетипично; вся Остроботния, и шведоязычное побережье, и финскоязычная глубинка, была главной цитаделью белых, в остроботнийскую Ваасу, как известно, эвакуировался белый Сенат — законное правительство на тот момент — когда красные захватили Хельсинки, и вооруженные столкновения в этих краях если и бывали, то совсем мелкие и только со все еще остававшимися гарнизонами русских военных, изначально массово размещенных в Финляндии ввиду Первой Мировой.
В Кристинестаде тоже был русский гарнизон, но Кристинестад отличает то, что здесь серьезное сопротивление белым попытались оказать и русские, и местные финские красные. Мне не очень понятно, почему именно здесь они оказались относительно сильны — промышленности-то особой не было, а красные в первую очередь из рабочих выходили, хотя, разумеется, не только — но так или иначе в конце 1917 порядок в Кристинестаде де-факто поддерживало местное отделение красных, и с началом Гражданской войны в январе 1918 они же подбили и русский гарнизон оказать сопротивление. Красных было около 70-80, русских около 170.
Кристинестад в итоге стал последним местом в Остроботнии с оставшимся русским гарнизоном — все остальные в конце января 1918 разоружили за пару дней — и белые решили с ними разобраться как следует, собрав отряд в около тысячи добровольцев, в основном шведоязычных. 30.1 город окружили, утром 31.1 началось короткое сражение, в котором погибло пять белых, девять красных и семь русских. Окруженные красные и русские были вынуждены сдаться. Командира красных, портного Франса Аарнио, расстреляли, остальных отправили в лагеря (русских — в ожидании депортации). По слухам, белые также по ошибке застрелили двоих своих из-за языкового барьера — шведоязычным бойцам приказали по-фински назвать пароль, а они и не поняли.
В дальнейшем после этой стычки Кристинестад остался, конечно, глубоко в тылу белых. На ботническом побережье линия фронта всю Гражданскую войну оставалась чуть севернее Пори, в районе Ноормаркку.
13. Памятник и воинское кладбище 1939-1944.
14. Старую церковь окружают также, как обычно, редкие старые могилы, но еще тут есть довольно солидный склеп на четыре семьи. Через дырочки можно даже заглянуть внутрь, но никаких скелетов и подобного я там не разглядел и вообще ничего не разглядел, кроме крупных ям в полу — может, оттуда давно перезахоронили уже всех.
15. Исторический домик рядом с церковью — западная застава (tullitupa). В старые времена, когда города несли особую торговую функцию, они всегда были окружены высоким забором, а у ворот стояли заставы-таможни, где с везущих товары на продажу в город крестьян брали пошлину. В Кристинестаде застав было две, западная на выезде из города на Нерпес и восточная у паромной переправы на месте современного моста через Норрфьерден. Стоявшие у обеих старые избушки таможенников из 1760-х отлично сохранились — табличка утверждает, что такая сохранность уникальная для всей Финляндии и Швеции. Правда, стоят не на изначальных местах, после 1808 такие пошлины взымать перестали, и избушки стали использовать по другому назначению, и перенесли с изначальных мест.
16. Скверик у церкви и за заставой зовется парком Франса Хенриксона (Frans Henrikson, 1870-1960) — этот купец/предприниматель пожертвовал на его обустройство и сам нарисовал проект в 1942, хотя, пишут, окончательно это благоустройство доделали только в 2013. Хотя вроде ничего особенного тут и нет.
17. Отличительная особенность Кристинестада — довольно много отлично сохранившихся старых колодцев. (А другая особенность — таблички с названиями улиц в центре набраны готическим шрифтом, как видно справа.)
18. Не знаю, все ли колодцы все еще функциональны, но по крайней мере на этом вон даже актуальные результаты анализов проб воды висят. По всем параметрам питьевая, только по марганцу сильное превышение.
19. Через дорогу от этого сквера маленькая площадь. Вроде бы пара старых домов, ан нет: справа новостройка, многоквартирный жилой дом, построенный в 2023. На сохранившемся у меня фото из 2018 тут просто другой участок выходил к улице задом, с сараем и забором. Редко в наши дни так строят что-то новое, чтоб можно было принять за исторический дом, там аж табличка висит, что это один из победителей конкурса Arkkitehtuurikapina ("Архитектурный бунт") в 2023. Можно зайти на их страницу, посмотреть, что еще они записали в самые красивые (слева) и уродливые (справа) новостройки года. Как человек, считающий, что раньше все было лучше, я, безусловно, одобряю. Слева старая школа.
20. Из-за ратуши и старой церкви выглядывает стоящее на самом высоком кристинестадском холме на западной окраине города здание гимназии, построенное в 1925 знаменитым архитектором Ларсом Сонком (Lars Sonck, 1870-1956). Самое большое каменное здание всего города, но, к сожалению, забыл подняться снять поближе. В общий деревянный стиль, конечно, не вписывается, а на холме на отшибе вполне себе.
21. На короткой Церковной улице (Kyrkogatan) сохранили брусчатку. Справа дом коронного фогда (в шведские времена — сборщика податей) Старка, 1784 года, неоднократно расширявшийся.
22. Тут показано, как расширялся и как выглядел раньше дом. Сохранившиеся здания 18 века в Кристинестаде и подобных деревянных городах и районах — не самая большая редкость, но зачастую они подобным образом кардинально меняли облик со временем. Иллюстрация с сайта krsdigiarc.com, где рассказано о многих примечательных старых домах города; а в реале на многих из них также висят небольшие информационные таблички.
23. Вернемся от старой церкви ближе к географическому центру города и прогуляемся по старым улочкам.
24. "Крепелин" (Krepelin), купеческий дом 1812 года, тоже со временем существенно поменявший облик. Зовется в честь купца К. В. Крепелина (Carl Wilhelm Kräpelin, 1823-1882), владевшего домом в середине 19 века, но других владельцев дом тоже сменил много. Сейчас тут действует гостиница. Во времена ярмарок двор и его прекрасно сохранившиеся флигели становятся вторым ярмарочным центром, наряду с Торговой площадью и Ратушной улицей, тут действуют душевнейшие барахолки.
Среди объявлений и информации для туристов выделяется табличка Cittaslow. Это основанное в Италии движение "Медленный город", к которому могут присоединяться города населением до 50 тыс., жизнь в которых, ну, медленная, и они этим гордятся :) В чем конкретно выражается "медленность", я точно не знаю, но Кристинестад — единственный в Финляндии член этой организации.
25. Угол Ратушной и Западной Долгой улицы (Västra Långgatan).
26. По Западной Долгой выходим к новой церкви. Тоже отличная церковь, кирпичная неоготическая 1897 года, выборгского архитектора Аренберга (Johan Jacob Ahrenberg, 1847-1914), одного из моих любимых, пожалуй.
27. Зелени в городе не слишком много — в этом большой контраст с соседом-Каскиненом, который тоже деревянный, но очень рыхлой застройки, и деревьев хватает почти на каждом участке. Но когда уж зелень в Кристинестаде все-таки есть, то вписана везде очень красиво. Здесь особенно любят клены.
28. Среди приходских объявлений — выцветшая бумажка на украинском для украинских беженцев от Финской православной церкви. Православной церкви в городе своей, конечно, нет, в Остроботнии православных мало, взяться им было особо неоткуда. Да и едва ли украинцев много осело. Несмотря на то, что ФПЦ осудила войну в Украине и неоднократно открестилась от РПЦ (с которой и без того никак не была связана), все равно до сих пор на нее в прессе бывают нападки, что русскоязычные священники у них не все идеологически безупречно поддерживают линию партии.
29. Угол Береговой (Strandgatan) и Пармановой (Parmangatan) улиц, и как раз дом Пармана, 1768 года. Тоже не подумаешь даже, что такой старый; он бревенчатый на самом деле, как раньше и строили, но обит досками, и со временем перекрашен из традиционного красного. В 1740-х годах купец и ювелир Якоб Бенедиктус из Хамины на юго-востоке Финляндии бежал от очередной русско-шведской войны в Швецию, в Евле, а после войны вернулся и осел тут в Кристинестаде, напротив от Евле через море, — Хамина по итогам той войны отошла России. Приказчиком его был приехавший с ним из Евле Юхан Парман (Johan Parman, 1716-1808), из остзейских немцев, и он в итоге и унаследовал у Бенедиктуса (женившись на его дочери) дело и участок, и вскоре построил новый дом. Парманы были в 19 веке самыми богатыми кристинестадскими купцами — были в семье и кораблестроители и капитаны, как заведено было. Внук Пармана, во второй половине 19 века, был большим фенноманом, поменял фамилию на Парманен и издавал первую финскоязычную газету в Остроботнии. Наследники его в свою очередь взяли фамилию Талас, и у них на Торговой площади был открытый в 1922 магазин, со временем расширившийся до универмага. К сожалению, универмаг Talas обанкротился в 2024. Несетевой магазин, вышедший из моды формат и маленький городок — еще долго продержались.
30. Дом-музей купца Лебелля (Lebellska kopmansgården) на Береговой улице. Дом 1762 года, и как музей работает с 1939. Вот этот дом, в отличие от домов Старка, Крепелина, Пармана сохранили в первозданном виде. Род Лебеллей был польского происхождения; первый Лебелль был польским прапорщиком Казимиром Зубковским, попавшим в начале Великой Северной войны в плен к шведам, в Кокколу, но сумевшим там начать новую жизнь. Зубковский в 1708 женился на дочери кристинестадского ратмана (члена магистрата), переехал сюда и сменил имя на Каспера Лебелля. Вскоре пришлось снова бежать от войны, теперь уже от русских, от Великого Лихолетья — жестокой русской оккупации Финляндии в Великую Северную войну. Но ничего, пережили, вернулись, а дом новый построил уже его сын впоследствии.
Дом-музей весьма интересный, здесь сохранились весьма аутентичные интерьеры 18 века, в том числе в одном зале — в стиле барокко, что само по себе для Финляндии практически уникально. Но, разумеется, как и практически все финские небольшие музеи, открыт только в летний период — с июня по середину августа.
31. В доме Лебелля сохранились также дворовые постройки, которые сейчас, видимо, чинят. Двор дальним концом выходит на следующую улицу, Восточную Долгую (Östra Långgatan).
32. Что касается упоминавшейся в начале поста кошачьей темы, то она пошла от самой знаменитой улицы Кристинестада — переулка Кошки-Девятихвостки (Kattpiskargränden, фин. Kissanpiiskajankuja). Более буквально название переводится как "переулок порющего кошку", что, конечно, вызывает вопросы у людей, которые бывают здесь впервые :) Большинство источников говорят, что имеется в виду именно кошка-девятихвостка — плеть, которой наказывали матросов. В наши дни, конечно, мало кто читал Жюля Верна и подобное, тем более в Финляндии, так что понятие "кошка-девятихвостка" мало кому знакомо.
33. Впрочем, на одном из домов табличка с другим объяснением: дескать, в этом переулке был кабак, где любили пить и буянить рабочие с верфи, многие из которых были родом из шведоязычной деревни Скафтунг. Финскоязычные рабочие Skaftung произносили с трудом, получалось обычно "kattong", а это по-шведски означало "котенок". Буйные "котята" местным жителям настолько надоели, что в конце концов их стали прогонять как кулаками, так и розгами. Вот и получилась "порка кошек". Не знаю уж, насколько это объяснение правдоподобнее, чем про "кошку-девятихвостку". Но у кого-то вот из-под забора торчит игрушечная кошачья задница, можно шлепнуть :)
34. Ну и, конечно, переулок еще интересен тем, что он очень узкий. Википедия говорит, что его минимальная ширина — 299 см, и что это третья самая узкая улица Финляндии — впереди нее Kristiinankatu в Наантали и Kitukränn в старой Рауме. Формально движение автомобилей по переулку никак не ограничено, он даже не односторонний, а в три метра машина вполне нормально влезет, если двери не открывать :)
35. По всей видимости, именно от этого переулка пошло и название ресторана Crazy Cat, и то, что окна очень многих домиков украшены статуэтками кошек, а иногда и не только окна.
36. Реальных котанов мы видели двух, впрочем, и хорошо, такие улочки едва ли выглядят особо безопасной средой для кошек — хоть по ним и не ездят на машинах быстро, но кошка все равно может очень легко выскочить из-за угла. Но в городе действительно, пишут, кошек много, в деревянных домах они еще и до сих пор актуальны для охоты на мышей и крыс. Но зато и одичавших кошек тут тоже немало, хотя тут Кристинестад далеко не один такой, к сожалению.
37. Над городом, в северной части центра, возвышается пологий скалистый холмик с мельницей. Он так и зовется Мельничным (Kvarnberget), мельниц тут когда-то стояло девять, а эту уж потом отдельно на память привезли из Нерпеса.
38. Довольно укромное место. Холмик, правда, недостаточно высокий или крутой, чтоб с него было хорошо что-либо видно.
39. На холмике также стоит, вероятно, самый маленький сохранившийся жилой дом города, Каппмотет (Kappmåtet). Название идет от главной старой финской и шведской меры объема для зерна и других сыпучих продуктов, каппы (kappa, швед. kappe), которая сответствовала примерно 4.6 л (1/32 бочки). До сих пор иногда при продаже картошки с рук ее меряют каппами (приравнивая к ящику в 5 л). В доме-ящике сейчас уже, конечно, не живут, за ним ухаживают как за достопримечательностью.
40. Ну и по набережной — Морской улице, Sjögatan — тоже нельзя не прогуляться.
41. К югу от моста она, впрочем, короткая и быстро упирается в просто выходящие к заливу дома.
42. Гостиница "Альма", по всей видимости, переоборудована из пожарной части.
43. Если обойти дома, то снова к воде можно выйти в красивом Купальном парке (Badhusparken).
44. Купальня здесь когда-то существовала, но была разрушена еще в войну.
45. Беседка в парке. На переднем плане перед ней виден камешек, на котором выбито имя Jante, а на бумажке на столбе написано: "Здесь лежит камень Янте. Вместе с камнем мы закопали злорадство, косность, зависть и неприязнь. Пните его, чтоб не вылез!" Мы попинали на всякий случай.
46. Из парка открывается как раз хороший вид на сохранившиеся постройки бывшего грузового порта, откуда когда-то экспортировали деготь и пиломатериалы, а везли сюда главным образом хлопок — не знаю, почему именно сюда, вроде тут не было в округе никаких хлопчатобумажных комбинатов. Сохранилось здание таможни и администрации порта (1914) и пара пакгаузов за ним. Официально порт закрыт в 2018, но, вероятно, не действовал де-факто уже задолго до этого. По состоянию на 2022 территорию планировали застраивать — с сохранением этих старых построек, конечно. Но сомнительные перспективы сейчас у такой идеи, в таком городе и в такой ситуации в стране.
47. А в парке напротив порта вполне уместно стоит памятник мореплавателям: Navigare necesse est, vivere non est necesse.
48. Ну и местный музей мореходства тоже на краю этого же парка стоит, но тоже, конечно, только летний, в октябре и думать бесполезно заглянуть.
49. Дальше будет квартал небольших многоэтажек, туда уже смысла нет идти.
50. Многоэтажной застройки в городе мало, но не то чтоб совсем нет, даже в деревянном центре в одном месте есть вот такое вкрапление.
51. В центре еще такое вот большое страшненькое офисное здание есть. Вероятно, здесь раньше были разные учреждения, в 2018 по крайней мере точно была еще полиция — сейчас на окраину на Лаппфьердскую дорогу вынесли.
52. Здесь вроде бы учебный центр для взрослых (kansalaisopisto) как минимум размещается.
53. Один дом попался сгоревший. Дом Сундквиста, 1841 года. Сгорел в 2024 в канун Рождества — и не обошлось без кошек и тут — котенок уронил оставленную без присмотра свечу. Люди не пострадали, котенок, к сожалению, скорее всего, погиб (по крайней мере в новостях писали, что его не нашли — может, все-таки сбежал). По крайней мере, в наши дни едва ли есть опасность, что подобный пожар распространится на соседние дома или вообще значительную часть города.
54. Вифлеемская церковь (Betlehemskyrka) — церковь методистов. Это течение распространилось больше всего как раз среди шведоязычных финнов, и пришло в Финляндию через моряков и эмигрантов; в случае Кристинестада — от эмигрантов Густава и Вильхельма Бернлундов, вернувшихся в 1866 из Нью-Йорка в родной город. Методистский приход Кристинестада стал одним из первых в стране, и для него в 1900 построили свою церковь; сектантские церкви в исторических зданиях — большая редкость.
55. Заглавное фото поста — с холмика в южной части города с красивым видом.
56. Различные другие виды кристинестадских улиц южной половины города.
57. В северной части меньше интересного, но тоже, конечно, кое-что есть. Сюда затесался по-моему единственнный во всем городе старый кирпичный дом.
58. Улицы, сходящие к воде, здесь особенно хороши.
59. Избушка со второй заставы, восточной, теперь стоящая на северной окраине города, снова почти что на выезде. Поставили ее так потому, что, когда заставы в 1808 вышли из употребления, избушка стала служить инфекционной больницей, так что от остальных жителей подальше ее убрали. Колодец перед ней прямо совсем солидный.
60. Вот еще колодец, но поменьше.
61. "Дом Браге" — культурный центр вроде какой-то.
62. Северная часть Морской улицы служит главным въездом в город — это дорога со стороны Ваасы, регионального центра, да и, как я в начале рассказывал, по мосту ни на чем тяжелом сейчас ездить все равно нельзя, так что это единственная нормальная дорога и осталась. Здесь стоит главный продуктовый магазин теперь. Помню, в 2018 кабаки еще какие-то были, сейчас по-моему закрылись.
63. Указатель остроботнийского маршрута Св. Олафа, проходящего через всю шведоязычную Остроботнию, которым я, когда-нибудь, конечно же, пройду (как я себе каждый раз обещаю).
64. Фургон на датских номерах в наших краях означает одно — это инженеры ветровых электростанций — у нас по-моему в основном датского производства ставят ветряки. На карте я насчитал по состоянию на конец 2025 шесть ветровых электростанций, полностью или частично находящихся на территории Кристинестада, в основном в довольно безлюдных лесистых краях к юго-востоку от города, чуть вглубь материка.
65. Здесь тоже что-то культурное. Во дворе на себя обращает внимание модель маяка Иттергрунд (Yttergrund, швед. Внешняя шхера). Этот маяк, единственный на территории Кристинестада, находится на одноименном острове далеко за городом, за селом Сидебю, в маленьком архипелаге почти уже на границе Остроботнии и следующей на юг прибрежной области, Сатакунты. К сожалению, регулярных экскурсий на маяк или хотя бы остров, насколько мне известно, не бывает.
66. Концертный зал и кинотеатр Dux. Здание начала 20 века похоже на фабричное, но вроде бы изначально строилось для местного Национального клуба (Kansallisseura), хотя была в какие-то периоды тут промышленность мелкая. Кинотеатр тут существует с 1938 года и до сих пор еще жив.
67. Набережной здесь особой уже нет, а Норрфьерден становится совсем мелким, и его затягивает тростником. Вокруг залива и через устье впадающей в него реки Чёк есть прекрасная пешая тропа (Норрфьерден-Тегельсбрукcбаккен), которую посмотрим в следующем посте.
68. Еще домики и улочки северной части города.
69. Ну и немного застройки 20 века. В этом месте, совсем недалеко от старой церкви, мы одновременно с моей спутницей подумали, что внезапно похожий на российскую глубинку вид :) Ну, она, как финка, в России не была, но в Эстонии похожее видела. Какое-то сочетание архитектуры двухэтажных панелек и конфигурации дворика между ними получилось вдруг почти как в каком-то российском ПГТ.
70. Но панелек, даже двухэтажек, мало, а так окраины города, конечно, застроены частными домами и таунхаусами, обычной финской пригородной застройкой — достаточно раскидистой, по площади раза в два-три превышающей площадь старого центра.
71. При маленькой современной пожарной части попался пожарный музей. В такой музейчик, небось, даже летом с трудом попадешь.
72. Спортивное поле и за ним розовый спорткомплекс с бассейном — вид с Мельничного холма.
73. А это кто-то у въезда к себе домой поставил памятник прославившейся в 2025 финношведской группе KAJ, участвовавшей в "Евровидении" от Швеции, а также и участнице от собственно Финляндии, Эрике Викман :) А это шины перед ними печку сауны символизируют, песня же Bara Bada Bastu у них про сауну была. Скульптура, как мы знаем, не помогла, и заняли они лишь 4-е место, а Эрика Викман и вовсе вроде 13-е.
74. Напоследок для любителей зимы ворох старых фото, февраля 2018. Октябрь мне однозначно больше февраля нравится, но каждому свое, конечно :)
75. На этом у нас все, и будет про Кристинестад-Кристиину еще пара постов — про ярмарку, окраины и ближние окрестности (Восточная Сторона, Пушечный мыс, тропа вокруг Норрфьердена), и про окрестные села (Лаппфьерд, Чёк, Сидебю) и тамошнюю природу, в частности, горы Бётомбергет и Варгбергет.