Encyclopaedia Fennica

Рёрус

Назад: Паровоз Укко-Пекка на станции Сиуро

Далее: Рапольское городище под Валкеакоски


Расскажу я, пожалуй, про свой сентябрьский отпуск в Норвегии, хотя бы тезисно и хотя бы про некоторые места. Давненько я мечтал покататься по Норвегии хорошенько — хоть и бываю там каждый год с 2014 хоть понемножку, но больше чем на неделю да в относительно свободном формате не получалось уже несколько лет. К этому отпуску я готовился очень тщательно: запланировал на сентябрь, чтобы были красивые осенние пейзажи, поменял загранпаспорт (у меня истек в июне 2021, а менять его за границей, в российском посольстве в Хельсинки — процесс небыстрый), сделал прививки от короны у себя в Финляндии, как только стало можно (для меня, как и для многих финнов на самом деле, возможность съездить в отпуск, собственно, и была основной мотивацией для этой прививки). Долго не было уверенности, что все получится в срок, но в итоге таки получилось, и я отправился в путь-дорогу, в соло-путешествие на машине.

Четкого плана у меня изначально не было, и в итоге отпуск вышел двухнедельным по маршруту Рёрус — горы средней Норвегии — Берген. Все это были для меня места новые и неизведанные; в Норвегии я гораздо больше путешествовал по северам, чем по более цивилизованной части. Но все же удивить меня чем-то даже в Норвегии уже сложно, и по итогам я, честно говоря, решил, что в длинные соло-путешествия без плана стоит ездить в места, где действительно будешь открывать для себя что-то новое на каждом шагу, а в Норвегию в дальнейшем лучше или одному не более чем на недельку в конкретное место с конкретной программой, или с подругой-друзьями-родителями.

Но в любом случае я увидел, конечно, много всякой красоты, которой можно поделиться. В Норвегии я чувствую себя совсем иначе, чем в Финляндии; в Финляндия я краевед, а в Норвегии — турист, хоть и немало повидавший. В Финляндии я знаю язык, могу прочитать любую, к примеру, табличку на памятнике, знаю историю, не досконально, но достаточно, чтобы знать, в каком контексте этот памятник следует рассматривать. В Норвегии я просто глазею по сторонам. Это меня иногда раздражает, я хотел бы, в теории, знать побольше и про Норвегию.

Но что ж, посмотрим тогда на Норвегию глазами туриста. Я не буду заморачиваться и гуглить всякие детали, как обычно, просто что вижу, то и пою; попробую делать фотоотчеты сжатые, а фотки упаковывать в галереи. Может, так даже получится написать всю серию и не бросить на полпути, но ничего не обещаю :)

До Норвегии я добирался так: поехал из дома, из Тампере, на север в любимую Ваасу, там отправился через море в шведский Умео, прокатившись на новом пароме «Аврора Ботния», который запустили всего за две недели до моего отпуска (про паром я постараюсь отдельно написать); переночевал в гостинице в центре Умео, дальше на юго-запад вдоль Ботнии трассой E4 до города Сундсвалль, и на запад сначала трассой E14, а потом кучей мелких дорог, на которых мне запомнилась только деревня под названием Э, то есть Ö, да красивый лыжный курорт Фунесдален (Funäsdalen) недалеко от границы. На момент отпуска, в сентябре 2021, в Швецию въезд из всех соседних стран был свободный, а вот норвежцы проверяли коронасертификаты. Без них впускали либо из «зеленых» регионов, где короны было достаточно мало, либо с тестами и карантинными отелями и только по уважительной причине. Проверкой по факту занималась пара солдатиков из припаркованного фургончика, по крайней мере, на трассе 31, которой я въехал в страну. Между Швецией и Норвегией много дорог, на мелких эти блокпосты работали не круглосуточно (и ночью въехать было нельзя), совсем мелкие просто были закрыты. Если не ошибаюсь, на момент написания этого поста въезд в Норвегию из Финляндии и Швеции тоже снова свободный.

Шведские пейзажи по мере приближения к норвежской границе, как обычно, становятся все более горными и прекрасными. Но если на севере хребет Скандинавских гор довольно узкий, и их самая высокая часть как раз приходится примерно на границу, то от Тронхейма и южнее горные территории начинают становиться все шире и потихоньку отодвигаются от шведской границы дальше на запад в Норвегию. Так что горы тут очень даже ничего себе, но все же далеко не такие большие, как в паре сотен километров к западу.

На поездку через Швецию у меня ушла большая часть дня, и в Норвегии я сразу поехал в кемпинг под Рёрусом, где останавливался на пару ночей. А исследования Норвегии начались на следующий день — собственно, с города Рёрус.

Рёрус или Рёрос (Røros) — маленький норвежский городок почти в крайнем юго-восточном углу губернии Трёнделаг, примерно в 35 км по прямой от шведской границы. Население Рёруса — всего лишь 5.6 тыс. человек. Несмотря на это, город достаточно известен — живописной деревянной архитектурой и музейными медными шахтами. Застройка Рёруса и шахты в горах рядом являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шахты здесь и впрямь старые — они работали с 1644 по 1977 годы — компания Røros Kobberverk, пока действовала, была одной из самых старых частных компаний Норвегии. Но и для короны — датской, потом шведской, и потом только норвежской (независимость Норвегии не очень просто досталась) — рудники были исключительно доходными. Городок вырос вокруг первого и самого крупного медеплавильного завода, хотя существовали в округе и другие. И собственно шахты тоже разбросаны по плоскогорьям вокруг Рёруса. Рёрус — один из двух норвежских городов, наряду с Конгсбергом с его серебряными копями, имевший особый статус «горного города» (bergstaden) и формально сохраняющий его до сих пор. Чем сейчас живет город, я особо не ведаю; норвежская википедия упоминает какую-то промышленность, но в детали вдаваться лень.

Рёрус — город горный и в самом прямом смысле; он находится на высоте около 650 м над уровнем моря. Поэтому здесь очень суровый по норвежским меркам климат, морозы -30° не редкость, рекорд холода — -50.3°. При том, что Норвегия страна сильно горная, вообще-то, если присмотреться, практически все ее города располагаются на морском побережье; исключение разве что окрестности Осло (Викен), где гор нет и рельеф больше похож на Финляндию. А в горах только небольшие села да овец пасут. Что и логично, не дураки ж норвежцы в горах жить без особых на то причин.

Еще Рёрус — это, теоретически, одно из самых южных мест расселения саамов, малой народности севера Скандинавии, Финляндии и Кольского полуострова. У города есть название на южно-саамском языке, Plassje. Но по факту вряд ли саамов тут можно встретить в сколько-нибудь значимых количествах, да и оленеводства в наши дни тут уже нет.

Городок Рёрус небольшой, обходится за пару часов, и то если все разглядывать и залипать. Застройка центра полностью деревянная и действительно исключительно живописная, приятно прогуляться.

Самое интересное в городе — это, конечно, медеплавильный завод, который прямо у центра же и расположен. Сейчас тут все музейное и в главном здании музей. Я музеи не то что не люблю, но для них нужен особый настрой, так что в этот раз я ограничился разглядыванием снаружи. Ну и соответственно никаких особых технологических подробностей поведать не могу. Но все равно, как выходец с Урала, старые заводики я, разумеется, одобряю.

Наш уголок железнодорожного фаната не может не упомянуть, что через город проходит железнодорожная ветка Хамар-Рёрус-Тронхейм. Неэлектрифицированная, с деревянными платформами, и ходят тут небольшие двухвагонные рельсовые автобусы несколько раз в день, и на Хамар и на Тронхейм. Лампово.

В общем, очень симпатичный городок Рёрус. Зимой, наверное, даже еще лучше, судя по фотографиям, что я могу нагуглить в интернете. Это одно из мест в Норвегии, которое я могу посоветовать практически любому туристу, даже не интересующемуся походами/хайкингом по горам (в чем, как по мне, основной смысл поездок в Норвегию и есть). Ну, а пока у нас все, а в следующей части осмотрим остатки собственно рёрусских шахт, на плоскогорье в десятке километров от города.

Опубликовано: