Если ехать в Лапландию на машине самой популярной дорогой, трассой 4 через Оулу, то после самого города Оулу и поселка Ии первый муниципальный район собственно Лапландии будет Симо (Simo), с крестом из четырех рыбьих хвостов на гербе. От названия кто-то, может, вспомнит легендарного финского снайпера Симо Хяюхя, но в остальном Симо проезжается достаточно быстро, по пути у дороги ничего особенно интересного нет, и мало кто здесь додумается остановиться. Ну и, конечно же, зря! В Симо есть побережье Ботнического залива, хорошо сохранившиеся сельские пейзажи, одна из всего нескольких лососевых рек Финляндии, а если отъехать от трассы чуть вглубь — большое болото Мартимоаапа и над дним кряж Кивало (Пеникки) — уже этакая Лапландия в миниатюре.
Муниципалитет Симо занимает полосу вдоль берега Ботнического залива шириной около 20 км и глубиной 40-60 км — по сути нижнюю часть долины реки Симойоки, начинающейся из крупного озера Симоярви в Рануа в сотне километров от моря. Вдоль побережья идут автодорога и ж/д на Кеми (и далее на Рованиеми и на Торнио и шведскую границу). Население Симо невелико, 2.8 тыс. человек на 2024, и, конечно, сконцентрировано в прибрежной полосе — муниципальный центр Симо сейчас находится в станционном поселке, хотя поезда там не останавливаются с 1990, а старое село с церковью, Симониеми, находится западнее. Другие заметные деревни — Симонкюля, Максниеми, Виантие. За железной дорогой сразу начинаются довольно дикие земли, сначала с лесами, отдельными болотцами, старыми торфоразработками и новыми ветряками, а дальше открывается обширное болото Мартимоаапа — на самом деле целая система болот — в 10-13 км шириной. С западной стороны его окаймляют несколько сопок Пеникка, крайняя часть кряжа Кивало, идущего на восток вплоть до верховий Кемийоки у российской границы, но в основном просматриваемого на местности далеко не так хорошо, как тут в Симо. Редкое население и дороги продолжаются в основном лишь вдоль реки Симойоки.
Побережье Симо люди заселили впервые в 14 веке; преимущественно это были пришедшие с востока финны-савонцы и карелы. Формальные границы волость/муниципалитет Симо обрел лишь в 1865, кто там эти болота мерять будет. Небольшой промышленный город Кеми был основан на землях Симо в 1869 и выделен в отдельный муниципалитет; под влиянием Кеми крестьянское население Симо в какой-то степени дополнилось работавшими в Кеми рабочими. Железная дорога на Кеми-Торнио была построена в 1903; чтобы сэкономить, ее не стали заводить в старые прибрежные села, что привело к тому, что центр населения и услуг быстро сместился из них к новой станции. Станционный поселок и деревня Максниеми сильно пострадали в Лапландскую войну — при отступлении немцев в 1944 — но старые прибрежные деревни уцелели. Симо остался глубоко сельским районом до наших дней, и известен в частности картошкой — хотя, конечно, тут, достаточно далеко на север, возможности для сельского хозяйства становятся уже весьма ограниченными. Промышленность типа мелких лесопилок временами была, но ничего серьезного.
Население Симо, как и почти везде, сейчас снижается; в 2015 году рассматривался вопрос о присоединении муниципалитетов Симо и Кеминмаа к городу Кеми, и Симо тогда даже проголосовал за, но Кеминмаа был против и объединения не состоялось. Симо относится к одному из муниципалитетов, которые решили доплачивать жителям за рождение детей; конечно, о каких-то серьезных деньгах речь не идет — 5000 евро, разбитые на пять лет по тысяче в год. Результаты вроде бы умеренно обнадеживающие, в том плане что детей в последние годы стало рождаться чуть больше, но, конечно, ничего революционного нет.
Симо находится в так называемой Приморской Лапландии (Meri-Lappi) — административно входящем в современную финляндскую область Лапландия побережье Ботнического залива, которое отличают от остальной Лапландии довольно плоские пейзажи, более высокая урбанизация и индустриализация (города Кеми и Торнио), и отсутствие оленеводства. До присоединения Финляндии к России в 1809 западная часть Приморской Лапландии, за рекой Каакаманйоки, к западу от современного Кеми, считалась относящейся к собственно Швеции (к провинции Вестроботния), а не к Финляндии. Симо, получается, таким образом всегда считался именно финским, и в наши дни все больше экономических связей он обретает не с Лапландией, а с соседним регионом, Северной Остроботнией; хоть до ее столицы, Оулу, и дальше ехать, чем до Кеми, но Оулу крупнее раз в десять и представляет собой теперь экономический локомотив всей Северной Финляндии. До реформы здравоохранения в 2022 Симо, к примеру, кооперировался в сфере организации здравоохранения с другими окрестностями Оулу (муниципалитеты "дуги Оулу", Oulunkaari), а не с Приморской Лапландией. Вероятно, Симо продолжится сближаться в Оулу и в перспективе.
Ну, долго рассуждать про место типа Симо смысла нет, так что давайте смотреть. Начнем с муниципального центра-станционного поселка, хотя это, честно сказать, самое скучное место в Симо и есть.
1. В станционном поселке нас встречают нарисованные кем-то на 150-летие Симо веселые рыбы и тюлени.
2. Железная дорога Оулу-Кеми-Торнио, давшая жизнь этому поселку, где сейчас живет порядка 700-800 человек, построена в 1903. Этот участок — единственная железнодорожная связь с Лапландией и со Швецией; российский военный министр П. С. Ванновский (1822-1904) был в свое время против строительства железной дороги к соседям из соображений государственной безопасности, но статс-секретарю по делам Финляндии Владимиру (Вольдемару) фон Дену (Woldemar von Daehn, 1838-1900) таки удалось уговорить Николая II дать свое одобрение на строительство. Симо был не единственной волостью, где ж/д обошла стороной старые церкви — то же самое было в Хаукипудасе, Ии, Куйваниеми. Но пассажирское движение в Симо было закрыто раньше, чем в Ии и Куйваниеми, в 1990 против 2006. Сохранившийся изначальный вокзал выглядит неиспользуемым; сохранился также пакгауз, пара жилых построек и несколько хозяйственных — в целом довольно цельный ансамбль, внесен в реестр архитектурных ансамблей государственного значения (RKY).
Еще в начале 1990-х на этой линии использовались семафоры; электрификацию до ст. Лаурила в Кеми (откуда отходит линия на Рованиеми) построили в 2004. Сейчас строится электрификация дальше от Кеми до Торнио и шведской границы, после чего, вероятнее всего, в Швецию до пограничной Хапаранды запустят поезда или электрички (хотя и без этого бы ничего не мешало пустить рельсовый автобус, ну да уж хотят электрички). Если пустят от Оулу, у станций Симо и Ии появятся хорошие шансы на повторное открытие, но вроде бы каких-либо конкретных планов на этот счет пока нет.
3. Недалеко на восток от станции железная дорога пересекает по мосту реку Симойоки. Изначальный мост взорван немцами в 1944, построили заново.
4. Симойоки (Simojoki) — одна из веера северных рек Финляндии, впадающих в Ботнический залив. Не самая большая, но вполне приличная, 193 км длиной. Из-за торфоразработок и сельского хозяйства вода в низовьях весьма мутная по сравнению с другими северными реками, но на самом деле качество воды отличное.
Симойоки примечательна тем, что это одна из самых больших сохранившихся свободно текущими рек всей Финляндии; на ней тоже в свое время планировались ГЭС, но так и не были построены, решили, что хватает и ГЭС соседних рек (Оулуйоки, Иийоки, Кемийоки из тех, что покрупнее). Сейчас река уже защищена законом от строительства плотин. Еще из крупных свободно текущих рек у нас пограничная со Швецией Торнионйоки-Муонионйоки, пограничная с Норвегией Тана в Утсйоки, крупный приток Кемийоки Оунасйоки. Но целиком на территории Финляндии и целиком до моря свободно текущая одна только Симойоки и есть. В реке, соответственно, сохраняется природная популяция лосося; поэтому на гербе Симо и изображены лососьи хвосты (а собранные в крест, потому что в 1346 году якобы архиепископ Уппсальский впервые крестил живших в Симо карелов).
5. Различные заведения и учреждения поселка — особо примечательного нет, так что быстро пробежимся. Хотя солнечным летним вечером все равно даже тут красиво. Расположено все в непосредственной близости друг от друга, между старой станцией и трассой на Кеми.
6. Жилой фонд ничего интересного не представляет, и среди мелких многоэтажек и дешевых таунхаусов, конечно, бросаются в глаза кое-какие заколоченные.
7. На трассе Оулу-Кеми в районе поселка в 2023 году еще велись дорожные работы. Этот участок трассы 4 был очень муторным и перегруженным, но за последние лет десять его отлично реконструировали — продлили автомагистраль от Оулу, построили целый ряд обгонных полос и развязок на остальной части дороги. Разве что объезда Ии не хватает еще, но в целом получилось очень годно. Хотя если из Оулу ехать на Рованиеми, то зачастую все равно проще другой дорогой ехать, через Пудасъярви.
8. По другую сторону трассы в паре километров за поселком можно найти природную тропу, идущую полями и лесом к порогам Мертакоски на Симойоки.
9. Пороги на поверку оказались довольно мелкими перекатами, а комаров в этом месте было какое-то невообразимое количество :) На стене навеса-лааву у воды на бумажках рассказано, что когда-то здесь был большой рыболовный закол (lohipato, kalapato, tainipato) — перегораживающий всю реку "забор", в проемах которого стояли ловушки, куда попадался лосось. От конструкци закола вроде бы остались отдельные камни. Сейчас, конечно, перекрывать всю реку таким образом запрещено.
10. Тихая заводь рядом.
11. Еще дальше на юг — деревня Симонкюля (Simonkylä), бывшее главное село Симо. Здесь отлично сохранилось много старых сельских домов, в основном 19 века — для Приморской Лапландии, в основном уничтоженной в Лапландскую войну, такая сохранность весьма исключительна. Деревня расположена вдоль дороги, кончающейся почти на берегу Симойоки; когда-то там была паромная переправа, а сама дорога была частью ведущего вокруг всего Ботнического залива Остроботнийского Приморского тракта (Pohjanmaan rantatie). Эта дорога, начинающаяся от Корсхольма/Ваасы, впервые была проложена в проезжем для всадников виде в середине 17 века, а в проезжем для телег — веком позже; в этих краях ее звали Королевским трактом (Kuninkaantie, не путать с Королевским трактом вдоль Финского залива из Турку в Выборг), потому что по новой дороге в 1752 проехал первым король Адольф-Фредерик. Участок дороги через Симонкюля — дорога Simonkyläntie — с 1982 года имеет музейный статус.
12. Как небольшая достопримечательность отмечен дом и мастерская Юусо-Прялкодела (Rukki-Juuso), Юусо Куокканена (Juuso Kuokkanen, 1873-1960), родом из Нурмеса в финской Северной Карелии, побывавшего в начале 20 века в Америке, но осевшего тут. Юусо так никогда и не научился читать и считать, но был исключительно искусным столяром и кузнецом, и помимо прялок делал еще много других бытовых приспособлений и инструментов, а еще разъезжал по деревне на первом в Симо мотоцикле.
13. Старая школа 1894 года. Сейчас только две действующие школы в Симо остались, в станционном поселке да в Максниеми — второй крупнейшей деревне Симо в наши дни, куда я не заезжал.
14. Дом-музей Пахнила (Pahnilan museo) — сохранившийся целиком крестьянский дом конца 19 века с хозяйственными постройками, открытый в летний период. Рядом стоит памятник пожару 1917, уничтожившему около 20 домов — фактически положив конец Симонкюля как центру муниципалитета.
15. Молодежный клуб 1932 года. Во дворе стоит памятник жителям Симо, отправлявшимся от этого дома на войну.
16. По совсем узкой, но асфальтированной дорожке можно выехать на берег Ботнического залива, к гавани Васанкари (Vasankari, фин. шхера Олененка). В северном Ботническом заливе — по-фински Дальнем или Заднем море, Perämeri — островов относительно немного, но тут, у устья Симойоки, достаточно большой архипелаг таки есть, и место весьма укромное. На берегу сохранилось несколько рыбацких построек, в одной работает "морская кофейня", ну точнее вывеска висит, а работает ли тут что-то в действительности хотя бы иногда, непонятно.
17. Симонкюля расположена, строго говоря, на острове дельты Симойоки, образованным основным руслом и протокой Синихаара (Sinihaara, фин. Голубая протока), но она в наши дни в верхнем течении практически пересохла, только в половодье наполняется водой.
18. Ближе к устью Синихаара все-таки заполнена водой, и на ней стоит отлично сохравшаяся группа рыбацких сараев, с живущими под крышами ласточками.
19. Церковь Симо размещается в селе Симониеми (Simoniemi), в пяти километрах западнее Симонкюля, тоже хорошо сохранившемся. Церковь построена в 1846 Эрнстом Лорманном (Ernst Lohrmann, 1803-1870), архитектором-немцем, следующим главным архитектором Финляндии после построившего центр Хельсинки Энгеля. Ломанн спроектировал множество церквей и других зданий по всей стране, и в более поздние годы одним из первых принес в Финляндию неоготический стиль. Колокольня 1773 года сохранилась от предыдущей церкви.
20. Воинское кладбище и памятники у церкви. На памятнике погибшим в Гражданской войне герб Остроботнии, или, точнее, Улеоборгской (Оулу) губернии — традиционные шесть горностаев. С присоединения Финляндии к России в 1809 и до 1938 года вся финская Лапландия относилась к Улеоборгской губернии, и не составляла какой-либо отдельной административной единицы. (До 1809, при шведах, дальние части Лапландии, где тогда жили одни саамы, имели особый административный статус лаппмарков, но Симо, Кеми и Рованиеми тогда тоже относились к Улеоборгской губернии.)
21. Также у церкви: усадьба священника, каменная ризница (возраст не знаю), памятник первопроходцам, традиционный музей в старом амбаре.
22. А еще чуть дальше можно выехать снова на берег Ботнического залива.
23. Здесь находится большая лодочная пристань, летнее кафе, и по-видимому что-то типа кемпинга — ряд коттеджей, отделанных под старые рыбацкие сараи, но на самом деле современных.
24. Теплоходик "Сексмиилар" — то ли старый, то ли построен в таком стиле, наверное, бывают какие-то экскурсии, гуглится только что-то старое. Название, вероятно, относится к архипелагу Сексмиилари (Seksmiilari) — понятия не имею, что означает название — но архипелаг этот находится не здесь, а на юге Ботнического залива, под Уусикаупунки, так что не знаю, при чем конкретно он тут.
25. С трассы 4 в сторону Ботнического залива ведет указатель "парк поднятия земной коры" (maankohoumapuisto), но вроде бы это не какое-то конкретное место, а просто набор точек с информационными щитами. Тут наглядно показано, как береговая линия Симо выглядела в прошлом. Как и везде на севере Ботнического залива, в Симо земная кора все еще довольно быстро поднимается/"отпружинивает" обратно после последнего ледникового периода, со скоростью 8.5 мм в год, и уровень моря соответственно быстро понижается.
26. Ну а теперь — природа Симо в глубине от моря. До входа на болото Мартимоаапа (Martimoaapa, фин. Куничье болото; martimo — местное диалектное слово для куницы) от станционного поселка ехать 30 км — в основном по дороге вверх вдоль Симойоки, и потом чуть на запад, по гравийке в сторону Терволы.
27. Эти места официально назыываются территорией особой охраны болот Мартимоаапа-Лумиаапа-Пеникка (Martimoaavan-Lumiaavan-Penikoiden soidensuojelualue). На карте Мартимоаапа — только один из районов болота, а Лумиаапа (Lumiaapa, фин. Снежное болото) — самое большое из болот, в центре; вокруг есть и ряд других болот с названиями на -aapa. Aapa — одно из многочисленных обозначающих разновидности болот финских слов, которое укоренилось в терминологии и других языков. Это очень характерный для Северной Финляндии, особенно южной Лапландии (т. н. Перяпохьолы) тип болот, почти лишенный деревьев, очень сырой, обычно обширный, и с серединой ниже краев.
Кряж же Пеникка, точнее, во множественном числе — Пеникки (Penikat, фин. Щенки) — состоит из нескольких небольших сопок, высотой до 185 м над уровнем моря (и до 110 м над болотом). Сопки окаймляют болото с западной стороны, но болото настолько большое, а сопки невысокие, что с этого края болота их толком не заметно. Хоть территория у нас и "особой охраны болот", сопки тоже к ней почему-то относятся, видимо, приписали, чтоб два раза не вставать.
28. Природная территория обслуживается Лесным управлением. По болоту на мостках проложено три основных маршрута: кольцевой 2.7-4 км (природная тропа Мартимоаапа, Martioaavan luontopolku), кольцевой 9 км (маршрут Ярвиаапа, Järviaavan reitti) и сквозной 12.8 км (походная тропа Мартимоаапа, Martimoaavan vaelluspolku). Последний выводит к сопкам-Пениккам, откуда теоретически дальше до окраины города Кеми, до Лаутиосаари, есть то ли походный, то ли лыжный маршрут в 36 км.
29. Начальный отрезок пригоден также для инвалидных колясок, даже туалеты доступные.
30. На юге виднеется полоска озера — озеро Мартимоярви посреди болот, шириной в пару километров.
31. А на короткой природной тропе стоит смотровая вышка — точнее, вышка для наблюдения за птицами — видно с нее немногим больше, чем с земли, но птицами болото, как и другие подобные болота, конечно, славится.
32. Ну и последнее место на сегодня — те самые Пеникки, крайние сопки кряжа Кивало. Kivalo или kiveliö — не только имя собственное; в Перяпохьоле — южной Лапландии — это слово используется для обозначения относительно невысоких возвышенностей или даже просто больших безлюдных местностей. Красивые слова — звучат похоже на kivi, "камень", но я не знаю, действительно ли этимология отсюда.
Кивало тянутся отсюда на северо-восток, мимо города Рованиеми, и далее к югу от Кемиярви; к ним относится в числе прочего гора Кайхуанваара, самая высокая точка Рованиеми. Однако говоря о горах Кивало, чаще всего имеют в виду именно эти Пеникки.
33. На Кивало-Пеникки ведет пара коротких маршрутов от небольшой тупиковой грунтовки. Строго говоря, эти маршруты находятся не в Симо, а на стороне соседнего с запада муниципалитета, Кеминмаа, но все равно очень близко к границе с Симо. Один из маршрутов, совсем короткий, ведет к егерской хижине (Jääkärikämppä), под восточным склоном Центральной Пеникки (Keski-Penikka).
34. Хижина, сооруженная для туристов в 1994 (дневная — не предназначена для ночевки), находится на месте старой луговой сауны, служившей одним из "этапов" — мест привала и ночевки кандидатов в егери, пробиравшихся к границе. Егерское движение (jääkäriliike), основанное в начале 1915, стало формой протеста финских активистов — студентов и другой молодежи — против политики русификации Финляндии. Активисты пришли к выводу о неизбежности вооруженной борьбы, а воевавшая с Россией в Первой Мировой Германия была только рада обучать воевать финских добровольцев; при России в Финляндии, за исключением одного не очень длинного периода, финнов в армию не брали по соображениям безопасности. Ввиду войны единственный возможный путь из Финляндии в остальную Европу, включая Германию, шел через сухопутную (точнее, речную) шведскую границу — не только для егерей, для любого сообщения. Границу контролировали российские военные, и, когда о выезде кандидатов в егеря стало известно, это начали активно пресекать, так что активистам пришлось идти лесными тропами.
По счастью, большинство финнов активистам сочувствовали, и местные довольно массово организовывали им места для ночевки, питание и проч. Одним из таких мест и стала так называемая луговая сауна (niittysauna), у подножия Центральной Пеникки, у болотца Пениканъянка. Луговыми/лесными саунами звались хижины вдали от жилья, предназначенные для временного проживания сенокосцев, лесорубов и проч.; саунами как таковыми они не были. Луговая сауна в этом месте принадлежала семье Хастов с хутора Хаасиоселькя из деревни Пууккокумпу, по другую сторону Пеникк. К сожалению, изначальная постройка не сохранилась.
35. На этой карте (показывающий Северную Финляндию восточнее Ботнического залива) жирными линиями отмечены основные маршруты егерей; этой луговой сауне соответствует место Hasti.
В пределах Симо, но в другой стороне, к востоку от болот Мартимоаапа, у заболоченного озера Маанинкаярви, была другая луговая сауна (Ylikärppä на карте), где 11.12.1916 произошла так называемая стычка в Симо (Simon kahakka), примечательная тем, что это был первый раз с Финляндской войны (русско-шведской войны 1808-1809), когда на финской земле финны сражались с русскими военными. Парой месяцев раньше какие-то активисты устроили взрыв у русских казарм в Кеми — пострадавших не было, но попытки пресечения деятельноcти егерского движения, включая полицейские разъезды с подкреплениями из российских солдат, и агентурную деятельность, еще более усилились. Таким образом кто-то "сдал" сауну у Маанинкаярви, где пережидали непогоду 8 егерей — часть из них выезжавшие за границу кандидаты, часть уже вернувшиеся обратно, чтобы помочь другим. Егери в окруженной сауне решили отстреливаться до конца. чВ перестрелке с 4 полицейскими и 6 русскими солдатами погиб один кандидат в егеря, трех человек в итоге ранили и задержали, четырем удалось уйти. Следующую ночь они как раз провели в этой сауне у Пеникк, и после этого им удалось уйти дальше и бежать в Швецию, улизнув от искавших их 40 солдат.
Стычку действительно можно считать в какой-то мере исторической, но я сам на ее место не заезжал, и даже онлайн нормального фото памятника на ее месте не найти (место там глухое, конечно, но дорога есть), так что, видимо, не хватает все-таки любителей истории :)
36. Другие сооружения для туристов на месте луговой сауны.
37. Второй маршрут в Пеникках ведет на вершину Центральной Пеникки — самой высокой из сопок кряжа — где находится смотровая вышка и хижина для ночевки. Маршрут начинается от той же гравийки, только не доезжая 600 м до указателя на хижину егерей.
38. Гора интересна многочисленными каменными россыпями. И интересно то, что в то же время их происхождение иное, чем в остальной Лапландии. Обычно на крупных сопках каменные россыпи-курумники — следствие того, что вода, замерзая в трещинах скалы, раскалывает ее (см. например Исокуру в национальном парке Пюхя-Луосто как очень характерный пример); здесь же это россыпь типа "чертово поле" (pirunpelto) — со дна древнего моря. Весь этот кряж после отступления ледника 10400 лет назад находился целиком под водой, и верхушка Центральной Пеникки впервые показалась из нее лишь спустя около 800 лет. Валуны на горе, соответственно, несколько более округлые и окатанные, чем обычно (и чем ниже, тем больше провели в воде и тем окатаннее) — хотя, честно говоря, не уверен, что заметил бы, если б не знал :)
39. Маршрут на вершину имеет длину всего 2 км в одну сторону, но значительную часть нужно идти непосредственно по "чертовому полю", что не очень просто. На вершине стоит старая вышка для наблюдения за пожарами и рядом с ней хижина для туристов.
40. Хижина и интерьер. Хижина пригодная для ночевки, в отличие от предыдущей "егерской", хоть и маленькая, двухместная. Но, несмотря на расположение у пожарной вышки и схожесть размерами с настоящими старыми хижинами пожарных, как, например, на Пюхя-Наттанене, это все-таки тоже на самом деле современная, уже специально для туристов сооруженная, постройка, 2009 года.
41. Ну а с вышки виды открываются вполне себе годные.
42. Панорама в сторону болот.
43. На юго-западе на горизонте немного виден город Кеми, в 25-30 км отсюда — выделяются в частности хромитовый рудник Элиярви, портовые краны и ветряки у моря. А слева чуть заметно море и острова.
Для Финляндии крайне необычно, чтобы море было видно издали с вершины более-менее заметной горы (не с какой-нибудь скалы на берегу или в паре километров); побережье Финляндии все низкое, и более-менее заметный рельеф начинается уже на значительном удалении вглубь страны. Помимо Пеникк, я могу вспомнить из таких мест разве что пару необычно высоких горок на южном краю Остроботнии — Бётомберген в Кристинестаде и Лауханвуори в Каухайоки.
44. Ну а это вид в сторону соседних Пеникк — здесь на заднем плане видна большая ветровая электростанция, находящаяся в лесах севернее станционного поселка Симо. Симо — один из мелких муниципалитетов ботнического побережья, который в последние годы стал вытягивать свою экономику за счет ветряков. С имеющихся ветряков он имеет пока что 1.6 млн. евро налогов на недвижимость в год, что в масштабах 2800 человек довольно заметно — это треть всех налоговых доходов Симо. 69% всех налогов на недвижимость Симо по состоянию на 2023 шло с ветряков — самый высокий процент в Финляндии.
В Симо планируется несколько других ветровых электростанций, а также солнечная (несмотря на северную широту), и это позволяет надеяться, что муниципалитет сможет сохранить независимость и базовые услуги и в дальнейшем, несмотря на естественную убыль населения. Не вся Финляндия этим может похвастаться, но за этот уютный край болот, сопок, сельских домиков и побережья, под гербом с крестом из рыбьих хвостов, конечно, остается только порадоваться.