Encyclopaedia Fennica

Лом и Думдален

Назад: Рийхимяки

Далее: Каяани. Часть 1


Лом (Lom) — это не только старший помощник из мультика про капитана Врунгеля, но и небольшое село в сердце норвежских гор, на стыке долин рек Отта (Otta) и Бёвра (Bøvra). И на стыке трех национальных парков: на север — Рейнхеймен (Reinheimen), Олений Дом; на запад — Брехеймен (Breheimen), Дом Ледников; на юг — Йотунхеймен (Jotunheimen), Дом Йотунов (ледяных гигантов). Выбирай, не хочу, куда ехать и на что смотреть!

Именно поэтому я, конечно же, так и не мог решить, куда же мне отправиться, чтоб увидеть такое, чтоб прям ух. Я, как мы помним из предыдущих частей, все еще находился в кемпинге в селе Шок (Skjåk), всего километрах в семнадцати западнее Лома. (Названия тут, во внутренней Норвегии, непривычные, Шок, Лом, Стрин…). Я люблю выбирать из двух, чтоб, как говорится, покой душевный приобретать, уверенностью в завтрашнем дне напитываться и так далее, а тут, когда вариантов совсем много, начинаю тупить.

Наибольшая достопримечательность этих мест — это, пожалуй, гора Галлхёпигген (Galdhøpiggen), самая высокая гора Норвегии и Скандинавии, 2469 м. Она расположена где-то в 25 км южнее Лома по прямой, недалеко от трассы 55 Лом-Согндаль-Вадхейм. Гора относительно доступная; во-первых, можно на машине доехать до горного приюта Ювассхитта (Jyvasshytta) на высоте 1840 м. Довольно цивильное место, там даже небольшой горнолыжный центр рядом есть. Подниматься оттуда относительно недалеко, но — через ледник. Я по ледникам никогда не ходил, для этого, как понимаю, нужна соответствующая экипировка, минимальные навыки, и крайне нежелательно делать это одному. Впрочем, из Ювассхитты можно пойти с проводником. Второй вариант — от приюта Спитерстулен (Spiterstulen) с высоты около 1100 м. Без ледников, но сколько подниматься — сами считайте — одуреть можно.

Галлхёпигген не единственная гора в этих местах, конечно; все 29 самых высоких гор Норвегии находятся в массиве Йотунхеймен. Вторая самая высокая, Глиттертинд, прямо напротив Галлхёпиггена. Но в любом случае, лезть на прям гору-гору после Снёхетты мне все еще не особо хотелось, да и погода в этот день была пасмурная, и на вершинах гор лежали тучи. Это, конечно, осложняло планирование. Процесс моих раздумий я описывать не буду, тем более, что сейчас спустя четыре с половиной месяца его, разумеется, и не помню особо, но в общем решил я отправиться в долину Думдален (Dumdalen), примерно в 40 км южнее Лома. Эта довольно короткая долина известна большим количеством пещер. К пещерам я тоже отношусь с опаской, но почему бы и не посмотреть.

Сначала я остановился, однако, в самом Ломе — было по пути, да и в магазин хотел заскочить. Само село Лом также называется Фоссбергом (Fossbergom), населением порядка 800 человек. В наши дни это довольно туристическое место; Лом/Фоссбергом носит титул «деревни национальных парков», прямо в центре расположено несколько музеев и гостиниц, и стоят указатели на ближайшие относительно несложные природные тропы, в том числе на гору Ломсэгген (Lomseggen), 1289 м, красиво нависающую над Ломом. (Сам Лом находится на высоте около 380 м над уровнем моря.)

Но вообще Лом не только живописное, но и вполне себе древнее поселение. Еще сага Олафа Харальдссона — святого Олафа — крестителя Норвегии в начале 11 века — упоминает, что Олаф сказал, прибыв в Лом: «какая красивая долина, будет жаль, если с ней что-нибудь случится». Местные жители поняли намек и приняли христианскую веру.

Соответственно, посреди Лома стоит ставкирка — деревянная церковь, построенная в середине 12 века. Ставкирки считаются одной из фирменных достопримечательностей Норвегии, но я, путешествуя обычно по норвежским северам, их до сих пор видел очень мало. Именно несколько подобных церквей в свое время сожгли блэк-металлисты, не в Ломе, конечно. Обратите внимание на несколько небольших шпилей в форме драконьих голов.

Не знаю, честно говоря, каким образом возможно, чтоб деревянная церковь сохранялась девятьсот лет. Может, в какие-то моменты их разбирали и собирали обратно по бревнышку? Самая старая деревянная церковь Финляндии — 1626 года (церковь в Вёро под Ваасой), в России вроде как 15-16 веков что-то есть, а в Норвегии этих ставкирок 12-13 веков сохранилось несколько десятков.

Бёвра с водопадом, Ломсэгген и ставкирка в одном кадре.

Засим я отправился в сторону Думдалена по трассе 55. Ее участок через Согнефьелльские горы — один из Национальных туристических маршрутов Норвегии, и доходит до высоты 1434 м над уровнем моря. Но через эти горы мне предстояло проехать на следующий день, а пока что так далеко в них заезжать не нужно было. Дорога, как и другие национальные туристические маршруты, оснащена оборудованными смотровыми площадками, но в этот раз я не останавливался, да и все равно пасмурно было — на горы не особо посмотришь. Ну вот зато пастух с коровами встретился внезапно. Первый раз такое в Норвегии вижу. Овцы я бы понял, или олени на севере, а тут — коровы!

Тропа в долину начинается от почти никак не отмеченной парковки в виде уширения проезжей части. Высота здесь — 970 м над уровнем моря, вокруг еще не совсем безжизненно, но уже вполне горно, деревьев мало и они мелкие, жмутся к дороге.

Долина Думдален — довольно маленькая, длиной всего километра три, ответвляется от долины Бёвредален в верховьях Бёвры. В долине течет маленькая речушка Думма. Предположительно, это от слова «немой», тот же корень, что у английского dumb. Немая река. А немая — из-за того, что местами ненадолго скрывается в пещерах.

Пещер в долине Думдален — добрая пара десятков, все сосредоточены в нижней части долины, на первом километре от дороги. Пещеры не очень велики по отдельности, но вполне живописны; по сложности попадания разнятся, в некоторые лезть в одиночку стремно.

Главная сложность заключается в том, чтоб эти пещеры, собственно, найти. Хотя это вроде бы национальный парк и достопримечательность достаточно приличная («самая крупная пещерная система Южной Норвегии»), но информации онлайн про нее весьма мало, да и на местности вы предоставлены сами себе. В помощь тут только единственная информационная табличка у начала тропы; сама тропа же никак не обозначена. Входы в пещеры отмечены номерами, написанными белой краской на скалах, но они издали не особо заметны, местами и вовсе выцвели, и пещеры, находящиеся в стороне от главной тропы, найти довольно сложно, в том числе главную пещеру — Йотунхаллен, Зал Йотунов. Мне пришлось много раз сверяться с сфотографированной на телефон схемой на этой табличке — где тоже единственными ориентирами была основная тропа долину и мелкие озерца.

Впрочем, первая пещера видна практически у дороги — там река течет под скалой.

Фотографировать пещеры, конечно, сложно, за тем очевидным обстоятельством, что в пещерах кромешная тьма, по крайней мере, если чуть-чуть отойти от входа. Я взял с собой налобный фонарик, но с ним не особо-то пофотографируешь. Впрочем, Думдаленские пещеры в основном достаточно маленькие. Или по крайней мере больших я не нашел (кроме пещеры Йотунхаллен). Я, конечно, далеко не во все даже встреченные мной попытался залезть — в некоторых вход выглядел слишком узким или сразу был очень крутой спуск вниз.

Других туристов мне встретилось немного, однако была группа взрослых с детьми лет не больше десяти — то ли экскурсия какая-то, то ли просто несколько семей приехали. Детям они помогали залазить в пещеры — удобно, когда ты маленький! Помимо них была только пара пожилых женщин, которые прошли до конца долины и обратно.

Еще пещеры по пути в ассортименте.

Меня, конечно, больше всего интересовала пещера Йотунхаллен (Jotunhallen), хотя бы из-за названия. Именно эту пещеру найти оказалось довольно сложно — она располагается не у тропы, а под южным краем долины, за завалами каменных глыб размерами с машину. Я полез по этим глыбам почти вслепую, все пытаясь сверяться с той же не особо полезной схемой с таблички. Уже когда подумал, что все без толку и надо спускаться обратно, вход таки нашелся — широкая щель под утесом, представляющим собой южный край всей долины.

Ну что сказать, пещера хорошая, представляет собой плюс-минус один грот, но длиной, наверное, в пару десятков метров; в дальней части уже совсем темно, не сфотографируешь ничего, а это фото недалеко от входа. Называть аж целым Залом Йотунов я бы все-таки пещеру, наверное, не стал, но в целом понравилось.

На этом пещеры как таковые кончились. Но, как я уже говорил, это всего километр от дороги, силы побродить по горам еще имелись. Не помню, в какой именно момент, но у меня родился план дойти до конца долины, подняться на горную цепь, представляющую собой ее северную стену, и по ней вернуться к дороге. Судя по топокарте, какие-то тропы там наверху были.

Сказано-сделано! Вернулся от Йотунхаллена на тропу (Думму пришлось перейти вброд, сняв ботинки), и по тропе мимо пары мелких озер дошел до конца долины, где она довольно полого поднимается до уровня окружающих гор.

На этой высоте уже попадаются снежники — учитывая, что это уже была вторая половина сентября, видимо, они уже не растают. Тропа шла дальше мимо более крупного озера Свартчённе, но я решил подняться на гору без тропы, по относительно пологому участку склона. Вышло без особых проблем, и я оказался на горной цепи высотой около 1450 м. Присутствующая на карте тропа «по верху» обратно на восток, в сторону дороги, нашлась, но оказалась совсем мало хоженной и местами вовсе терялась.

Наверху было прекрасно. Вот в таких пейзажах я люблю бродить.

Особенно когда солнце вышло ненадолго.

Но горы кончаются довольно резко, крутым спуском в зеленую — или, сейчас, зеленую с желтым — долину Бёвредален, к трассе 55 и кемпингу Бёвретун (Bøvreton). Хорошо, что не надо было подниматься здесь, действительно крутая тропа. Ну, а дальше — метров семьсот вдоль дороги и маршрут замкнулся, выходим к парковке у начала тропы на Думдален. И на машине — отдыхать в свой кемпинг в Шок.

Что ж, прогулка вышла отличная в этот раз, пожаловаться не на что. На этом мое пребывание в этих местах завершилось, на следующий день ждал длинный перегон до самого Бергена, который и был основным пунктом назначения этого путешествия.

Опубликовано: