После Рёруса я сразу же отправился дальше смотреть его шахты. Это недалеко, для понимания топографии, как-то так:
На карте (а топографическая карта Норвегии — это, если что, Norgeskart.no) можно найти обозначения заброшенных шахт и в других горах водруг Рёруса, но самые известные и удобные для посещения — это вот эти, к северо-востоку, на небольшом плоскогорье высотой 850-900 м над уровнем моря и где-то 300 м над уровнем Рёруса. Как видно на карте, если вокруг Рёруса еще растут какие-никакие леса, то это плоскогорье находится уже выше линии деревьев. Добраться сюда несложно, ехать чуть больше десятка километров; поднимающаяся на плато дорога хоть и узкая, но асфальтированная. Дорога ведет к двум шахтам — Нижний Стурварц (Nedre Storwartz) и шахта Олафа (Olavsgruva). Первая эффектней, во вторую зато можно спуститься — что, конечно же, у меня сделать не вышло; в зимний сезон (а середина сентября — это уже зимний сезон) экскурсии проводятся только два раза в неделю по предварительной записи. Ознакомиться можно здесь.
Ну и ладно, погуляем так! Шахты — Олафа и Нижний и Верхний Стурварц — находятся все в паре километров друг от друга, можно легко обойти все, что я и сделал.
Я оставил машину у Нижнего Стурварца, первой по пути шахты. Шахта здесь была с 1831 года, но на самом деле со временем ее закрыли, и нынешние постройки — это флотационно-обогатительная фабрика, действовавшая в 1927-1977 годах. По канатным дорогам руду сюда привозили с пары других шахт, а готовый медный концентрат отправляли по другой канатной дороге за 10 км на медеплавильный завод в Рёрус. Канатная дорога к шахте Олафа сейчас отреставрирована, а от той, что на Рёрус, остались несколько мачт.
Про все это и про назначение различных построек рассказывают информационные щиты. Что вообще означает название "Стурварц", они, однако, не говорят.
Есть есть Нижний Стурварц, значит, должен быть и Верхний — Øvre Storwartz. Эта шахта находится в паре километров к западу от Нижнего. Дорога туда вполне, при желании, проезжая, но уже неасфальтированная.
Вдоль дороги между Стурварцами можно полюбоваться кучами ржавого железа, небольшими отвалами и в целом убитой горной тундрой. Нечасто увидишь посреди норвежских гор такое. Впрочем, "убитая" территория занимает лишь крошечную часть всего плоскогорья.
Верхний Стурварц невелик и не особенно восстановлен. Здесь главная достопримечательность — провал самой шахты. Он огорожен и пытаться туда лезть явно плохая идея, но выглядит, конечно, интригующе.
Горы на северо-востоке, определить которые точно я затруднился, чуть припорошены свежим снежком. После этого раза свежего снега на земле я не видел еще долго, даже в горах
От Верхнего Стурварца можно вернуться обратно той же дорогой, но зачем, если можно через тундру! Маршрут, отмеченный указателями, идет на северо-восток от шахты сначала старой разбитой грунтовкой, а затем, огибая озеро Клетчённа (Klettjønna) шириной в километр, превращается в обычную тропу и идет на юго-восток через вершину холма Квинтусхёгда, выходя в итоге почти к шахте Олафа. Таким манером можно пройтись через все три шахты и еще и погулять по тундре и будет километров шесть. Дорога простая и почти без крутых подъемов, единственное, ручей, вытекающий из озера, может и не получиться перейти, не замочив ног.
Есть здесь и другие возможные пешие маршруты, я особенно не вдавался в вопрос, но у Нижнего Стурварца вроде бы стоят щиты со схемами. Впрочем, как упоминалось, возвышенность эта не слишком велика, и если уж хочется прям посерьезнее погулять по горам, то в округе есть места и получше, например, национальный парк Форолльхогна, который будет в следующей части. Но и здесь желто-красно-коричневая горная тундра, конечно, прекрасна в этот сезон — хотя, если уж придираться, краски в финской Лапландии, на мой взгляд, бывают и поярче. Ради нее я и поехал в отпуск в сентябре. (Ну, на самом деле, еще потому, что из-за коронапрививки и загранпаспорта раньше и не выходило — я в предыдущем посте кратко упоминал.)
Квинтусхёгда (Qvintushøgda), Квинтусова высота — самая высокая точка плоскогорья, 911 м, поднимается на 60 м над озером. Если идти по часовой стрелке по тропе, как я, то спуск будет довольно крутой, хоть и короткий, зато подъем очень пологий и еле заметный. С вершины видны в одну сторону горные фермы-сетры (sæter, sætra, seter — по-разному могут писаться), где пасут овечек, а в другую, далеко на западе — намного более высокие и острые хребты Скандинавских гор.
Шахта Олафа (Olavsgruva) — не знаю, опять же, кто такой Олаф и чем он прославился — последняя, эксплуатировавшаяся под Рёрусом, в 1937-1972 годах. Из нее было добыто, как гласит еще одна табличка, в общей сложности 1.13 млн. тонн руды, из которой выплавлено 15720 тонн меди.
Это, как вы понимаете, не то чтобы очень много. На моем родном Урале в городе Ревда Среднеуральский медеплавильный завод производит 150 тыс. тонн меди — в год! А все Рёрусские шахты и комбинаты за свою историю дали 110 тыс. тонн меди. Так что, если вам кажется, что все эти заводики и шахты выглядят не очень солидно, то, ну... да, так и есть. Это промышленность другой эпохи, и в 20 веке предприятие уже было живым реликтом. Зато живописным :)
Шахта Олафа, впрочем, визуально менее интересна, чем Стурварц; в ней главное — возможность спуститься с экскурсией, а сверху построек не так уж много. Под землей она соединяется еще с парой старых шахт, от которых на поверхности сейчас ничего не осталось.
Ну и дорога обратно к Нижнему Стурварцу — еще одной старой грунтовкой, почти под канатной дорогой. Новая асфальтированная дорога для туристов идет чуть в стороне. Красивая индустриальщина, что скажешь, звание объекта ЮНЕСКО вполне заслуживает :) Ну а я на этом исследования Рёруса завершил и поехал отдыхать в кемпинг. В следующей короткой части — нацпарк Форолльхогна.