logoEncyclopaedia Fennica

Beta

Улко-Таммио

Назад: Утё. Часть 2

Далее: Эспоо


Шестым морским островом Южной Финляндии, который я посетил этим летом, стал Улко-Таммио (Ulko-Tammio), в Финском заливе в районе Хамины, в 12 км от ближайшей большой земли и в 27 км от собственно города Хамина. (Предыдущими были Хаапасаари, Кауниссаари в Сипоо, Эрё, Утё и Исосаари.)

К счастью, об этом острове мне не нужно писать столько же, сколько про Утё (там был прямо монументальный труд, много дней ушло, чтобы все изучить и написать как следует). На Улко-Таммио никогда не было постоянного населения, а военной базой он хоть и был, но недолго.

Улко-Таммио — остров размером где-то 1400×700 м в самых широких местах; площадь я точную не нашел, но наверняка не более 0.5 кв. км. По форме он похож на букву «Ч», только в зеркальном отражении. Это один из самых больших островов полосы разреженного архипелага, тянущейся от Хаапасаари (15 км от Улко-Таммио) на северо-восток к материку в Виролахти. Это также один из ближайших островов к российской морской границе (в 8 км от нее), и безусловно самый простой для посещения подобный приграничный остров. С Улко-Таммио хорошо виден остров Соммерс на российской стороне в 19 км.

До Второй Мировой Улко-Таммио использовался лишь как временный лагерь рыбаков и пастбище для жителей других островов, в первую очередь острова под названием просто Таммио. Улко-Таммио даже объявили охраняемой природной территорией еще в 1920-х. Он не относился к изначальной системе укреплений Морской крепости Петра Великого, построенной в Первую Мировую, и военных на этом острове не было, хотя на некоторых других островах в этих местах были.

Все, однако, изменилось в 1940 году, когда СССР победил в Зимней войне и аннексировал, помимо других территорий, множество островов на востоке Финского залива. Остров Улко-Таммио неожиданно стал пограничным. Финляндия, совершенно справедливо предполагая, что в ближайшие годы разразится еще более крупная война, в спешке начала укреплять свою новую восточную границу. На материке она построила относительно известную оборонительную линию — линию Салпа (Salpalinja, фин. линия-засов), вдоль всей 1200-километровой границы (хотя, конечно, существующие озера и болота использовались при трассировке линии максимально возможно, а на севере, в полном бездорожье, оборонительных сооружений было построено намного меньше, чем в Юго-Восточной Финляндии). Ну, а на море было оперативно построено несколько батарей береговой артиллерии. Одна из важнейших батарей и разместилась на Улко-Таммио.

На самом деле эту батарею начали сооружать только 15.6.1941, за считанные недели до начала Войны-Продолжения, как она зовется в Финляндии. На протяжении всей войны строительство продолжалось, а гарнизон увеличивался, и к концу войны он достиг 370 человек (включая как военных, так и женщин из «Лотты Свярд»). Укрепления Улко-Таммио, однако, были далеко не такими основательным, как на важнейших островах-крепостях, таких, как Эрё или Исосаари. Орудийные позиции строились из дерева и каменных глыб, бетонных сооружений было мало. Казармы и прочие здания строились из дерева наспех. Крупнейшими орудиями были 152-мм пушки Канэ; к концу войны на острове было 4 пушки Канэ и 6 зенитных орудий.

Остров участвовал лишь в однм крупном сражении, битве за Соммерс. Соммерс (Someri), маленький и в основном голый остров из числа аннексированных СССР в Зимнюю войну, был отвоеван финнами в 1941. Так как острова, удерживаемые Финляндией, были, наряду с минными заграждениями, важнейшим фактором, удерживающим советский Балтийский флот в Невской губе у Ленинграда, СССР был крайне заинтересован в установлении контроля над этими островами, и 8.7.1942 попытался высадить десант на острове Соммерс. Десант был успешно отражен и уничтожен (советские потери превысили финские в 17-20 раз), в том числе благодаря поддержке огнем с Улко-Таммио. Соммерс находился на самом пределе дальности стрельбы орудий с Улко-Таммио, 19 км; изначально дальность стрельбы у таких пушек (разработанных еще в 1890-х) составляла 15 км, и СССР не знал, что пушки были уже модернизированы Финляндией.

На самом Улко-Таммио военных действий не было, его только несколько раз бомбили с минимальным уроном. Конечно, в конце концов война все равно была проиграна. Как одно из условий перемирия в сентября 1944, СССР потребовал немедленного и полного разоружения островов востока Финского залива, включая, конечно, Улко-Таммио.

Так и сделали. В 1945 пушки с Улко-Таммио увезли на Утё и Соммарё (под Ваасу). Разобрали и другое оборудование, такое, как построенный немцами по последнему слову техники радар. Некоторые постройки забросили, другие продали в гражданское использование, но на долгий срок службы они рассчитаны не были, и со временем прогнили и развалились. Остров снова стал необитаем, и был поглощен природой.

В 1982 году необитаемые внешние острова Котки, Хамины и Виролахти объявили национальным парком Восточного Финского залива (Itäisen Suomenlahden kansallispuisto). Его общая территория всего 6.7 кв. км, ни одного острова размером более 1 кв. км нет. Морской национальный парк доступен в основном только на собственной лодке или водном такси, да и с этим может быть непросто; на большинстве островов нет хороших гаваней, будь то естественных или рукотворных. Единственный более-менее доступный остров — Улко-Таммио, на него ходит рейсовый теплоход. Да и в целом это наиболее примечательный остров национального парка.

Но даже и на него попасть не так просто. Этот рейсовый теплоход на Улко-Таммио почему-то ходит только по выходным в июле, так что, например, в 2020 всего пять рейсов получается. Раньше теплоход ходил из города Хамина, ближайшего к российской границе прибрежного города, весьма любопытного самого по себе. В этом году, однако, они почему-то переехали в Котку, город чуть западнее и существенно крупнее. Также раньше теплоход останавливался на Таммио (Tammio). Это остров существенно крупнее и ближе к материку, чем Улко-Таммио («Улко-Таммио» собственно и означает «Внешний Таммио»), и к национальному парку не относится; на Таммио была рыбацкая деревня, но постоянного населения она больше не имеет, используется только как дачи. По крайней мере в 2020 году на Таммио и Улко-Таммио отправляются разные рейсы. Официально из-за коронавируса, чтоб на борту не толпились, хотя на самом деле все равно народа много даже так; в Yle, финских государственных новостях, как раз написали даже на следующий день после моей поездки про то, что посетителей на Улко-Таммио рекордное количество. Раньше остров и национальный парк были довольно малоизвестны (около 17 тыс. посетителей в год), но этим летом внутренний туризм бьет рекорды, опять же, из-за коронавируса — с поездками за границу до сих пор непросто. Я считаю, это очень хорошо; меня всегда раздражало, что большинство финнов свою родину плохо знают и мало ценят.

На Улко-Таммио есть хорошая походная инфраструктура (места для палаток, туалеты, дрова, и даже хижина для ночевок), так что в теории на острове можно остаться с ночевкой. Если, конечно, вас не смущает, что следующий рейс теплохода будет только через неделю! В мои планы это, конечно, не входило :)

Так как я хочу посетить все финские национальные парки, Улко-Таммио входил в мои обязательные планы на этот год, и в одни июльские выходные я таки сумел туда попасть, в свой 30-й (из 40) национальный парк. Если хотите повторить такую поездку, в этом 2020 году шансы остаются только 25.7 или 26.7! Билеты можно купить онлайн здесь (сайт только на финском), взрослый стоит 37€. Не знаю, можно ли купить на борту, я б не стал; при посадке покажете на телефоне email с подтверждением или просто назовете свое имя. Теплоход «Викла-III» (Vikla III) отправлятся из гавани Сапокка в Котке (адрес Sapokankatu, Kotka; рядом большая неограниченная парковка, и от ж/д станции или автостанции можно легко дойти пешком) в 10:00, возвращается в 17:00. Как обычно, подчеркиваю особо, что информация актуальна на момент написания поста, и в следующем году с большой вероятностью что-то поменяется; даже ссылка может не работать и вообще перевозчик может смениться. Пожалуйста, погуглите и перепроверьте все самостоятельно, если едете в подобную поездку, где придется ехать на рейсовом теплоходе частного перевозчика.

Таммио — тоже интересное для посещения место, но его я решил пропустить в этот раз; подобные рыбацкие деревни я уже видел.

Официальная информация о национальном парке по-английски доступна здесь.

1. В Котку я на этот раз решил поехать общественным транспортом. Я вообще-то вовсе не любитель автомобильных путешествий; с ними как-то все слишком просто, неспортивно выходит :) Но часто практичной альтернативы нет, особенно, если нужно поехать на природу или в сельскую местность. В этот раз, однако, мне нужна была только сама Котка, так что я решил съездить туда поездом, а обратно автобусом Onnibus. Я больше полугода к тому времени уже на поездах не катался (не считая хельсинкских электричек), непорядок! Да и Котку я вполне основательно изучил всего пару месяцев назад, когда ездил на Хаапасаари, так что в самой Котке мне тоже ничего важного смотреть не было нужно.

На самом деле из Хельсинки в Котку на поезде ехать довольно неудобно. До Котки всего 130 км, но ехать придется около трех часов и заплатить почти 30€ за билет за полную цену (на автобусе 1:45 и 10-15€). Железная дорога попросту не идет в Котку напрямую (в отличие от автомобильной); с поезда дальнего следования придется в Коуволе пересесть на региональный. На маршрутах таких региональных поездов сейчас обычно ходят рельсовые автобусы, но железная дорога Коувола-Котка электрифицирована (для грузового движения это важнейшая магистраль), и там ходят старые электропоезда модели Sm2. Эти поезда, строившиеся в Финляндии в 1975-1981, раньше работали на маршрутах хельсинкских электричек, но оттуда практически вытеснены моделями Sm4 и Sm5. Сейчас они работают там только на отдельных рейсах ранним утром и поздним вечером, а также на маршрутах Рийхимяки-Лахти, Лахти-Коувола, Коувола-Котка и Нокиа-Тойяла. Это самая старая модель финского пассажирского подвижного состава, остающаяся в регулярном движении. Мне самому довелось на них прокатиться в первый раз. Sm2 не низкопольные, в отличие от почти всех остальных финских поездов, в них нет розеток, и почти все они все еще в старой красной раскраске, но интерьер не так уж и отличается от остальных поездов. Что логично, их все в 2000-х откапиталили и салон новый поставили.

На фото поезд Sm2 только что прибыл на станцию Котка-Порт (Kotka satama), конечную. В Котке у поездов целых пять остановок — абсолютный рекорд для Финляндии за пределами хельсинкской городской агломерации. Котка-Пассажирская (Kotka) находится всего в нескольких сотнях метрах до портовой станции.

2. Я до последнего момент размышлял над тем, чем мне еще заняться в Котке, помимо поездки на Улко-Таммио. В итоге, приехав в Котку, я сразу отправился в морской музй «Велламо», в двух шагах от станции Котка-Порт. Я уже был в этом музее пять лет назад, но сейчас в нем открыли новую экспозицию про Роченсальмское морское сражение. Экспозиция неплохая, но в итоге мне больше всего понравился музейный ледокол «Тармо», 1907 года — в прошлый раз я на него не попал и даже не знал, что можно. Ледокол дают посмотреть практически весь, вплоть до паровых машин и котлов. В музее я в итоге залип на три с лишним часа.

После этого я прогулялся немного по промзоне в районе Ховинсаари к северу от центра Котки (фото сделано как раз с берега рядом с одним из районов грузового порта на Ховинсаари), и пошел спать в маленькую гостиницу там же (гостиница с русским хозяином, на востоке страны сейчас на финнов попасть сложнее, чем на русских). Улко-Таммио оставался на следующий день — поездка была на выходные с одной ночевкой.

3. Вот и он, теплоход «Викла-III» компании MeriSet. Рассчитан на 130 пассажиров, на борту действует кафе, скорее даже бар. Приятный теплоходик, но примечательного в нем самом ничего нет. Это фото на самом деле уже с возвращения обратно в Котку, поэтому все выходят :)

4. Покидаем Котку.

5. Поездка из гавани Сапокка в Котке на Улко-Таммио занимает чуть больше двух часов, и в самой поездке тоже ничего особенного нет (ну, у меня конечно подзамылился уже глаз, раз столько островов уже облазил). По дороге иногда делают объявления про то, мимо чего мы плывем и куда смотреть. Наиболее примечательное место, наверное, Руотсинсалми (Ruotsinsalmi, фин. Шведский пролив), тот самый пролив, где в 1790 состоялось Второе Роченсальмское сражение, крупнейшее морское сражение в истории Балтики. Между Россией и Швецией, конечно; Швеция одержала блестящую победу, и благодаря этому сумела свести вничью войну, которую проигрывала (хотя король Густав III все равно вскоре был убит заговорщиками; война была его идеей изначально). Конечно, сражение было не прямо в этом узеньком проливе, сейчас обнесенном необычно большими бакенами; он просто был одной из стратегически важных точек. Фото тоже сделано по пути обратно с Улко-Таммио, и на заднем плане вдалеке чуть виден крупный порт Хамины, но к нему близко мы не подходили.

6. Приплыли!

7. У причала нас встречают информационные щиты, довольно огромный навес для гриля, и женщина-экскурсовод. Она встречает пассажиров с «Виклы-III» и проводит экскурсии по острову (на финском, конечно), длительностью в час. Экскурсии бесплатные, а женщина — сотрудник Метсяхаллитуса, Лесной администрации — организации, отвечающей в числе прочего за национальные парки. Очень необычно на самом деле, никогда таких экскурсий не видел в других национальных парках. Конечно, почти во все остальные можно попасть на машине в любое время, а экскурсовод, как я понимаю, летом вообще здесь на острове живет в избушке смотрителя острова, и также занимается уходом за походной инфраструктурой и т. п.

Я поначалу присоединился к экскурсии, но быстро бросил. Экскурсия на финском — это всегда интересно, а экскурсовод была замечательная и про остров знала все, но группа набилась огромная (минимум 40 человек), и такой толпой бродить по природе я никакого удовольствия не вижу, даже фотографировать трудно. Так что я пошел исследовать все сам, как я обычно и делаю.

8. Большинство туристов, как обычно, никуда далеко не уходит. На острове есть небольшая сеть тропинок с указателями, ведущих ко всем нужным местам (гавани, смотровая вышка, места для палаток и т. п.), а также кольцевая природная тропа длиной 3 км, обозначенная колышками с белой верхушкой. Все равно подзаблудиться несложно; используйте, например, OpenStreetMap, там почти все тропинки отмечены. На болеее маленькой северной части острова тропинок почти нет. По острову, конечно, разрешено передвигаться и за пределами троп, если вы не слишком повреждаете этим природу (правило номер один, не ходи по ягелю).

9. Берега Улко-Таммио низки, но очень скалисты; обширные скалистые массивы тянутся прежде всего вдоль самого длинного южного берега.

10.

11.

12.

13. Занятная дырка, может быть, воронка от бомбы с войны?

14. Материк виден на севере, так что такого ощущения изоляции, как на Утё, все-таки нет.

15. Вход в западную гавань, куда приходит теплоход.

16. Не считая берегов, остров почти полностью покрыт лесом, в основном, как и можно ожидать, сухим светлым сосновым бором, растущим почти на голой скале. Но есть и густые лиственные рощи, и даже несколько крошечных болот, таких, как это. Водоемы или ручьи отсутствуют.

17. Одна из лиственных рощ.

18. Купена многоцветковая на острове попадается необычно часто (одна из немногих вещей, которые я успел-таки узнать от экскурсовода, пока не бросил экскурсию).

19. Изначально на Улко-Таммио были три батареи с рядом орудий. Сейчас на свои старые позиции установлено два музейных орудия. Одно из них — эта 152-мм пушка Канэ (152/45 C), рядом с гаванью. Спроектированные Гюставом Канэ (Gustave Canet) во Франции, эти пушки массово производились в России, в Петербурге и Перми, в 1897–1916 годах, и, как и в случае могучих 305-мм Обуховских пушек, многие из них (около 100) остались в финских руках после провозглашения независимости Финляндии. Пушки использовались невероятно долго, последние были выведены из эксплуатации в 1990-х, на Хестё-Бусё под Экенесом. Это, впрочем, не какая-то левая пушка, а именно одна из тех, что реально были установлены в войну на Улко-Таммио и участвовали в битве за Соммерс; после войны ее увезли, но для национального парка установили впоследствии обратно.

20. Рядом с пушкой есть несколько маленьких бункеров (я увидел один, но вроде как должно быть три) для хранения боеприпасов. Крупных бетонных бункеров для личного состава, характерных для крупных островов-крепостей типа Эрё, на Улко-Таммио почти нет.

21. Туалеты и дровяной сарай для туристов.

22. Оборудованный правильным финским топором «Фискарс», конечно! (Инструменты Fiskars до сих пор производятся в Финляндии, по крайней мере некоторые; в наши дни для ширпотребных товаров это уже раритет.)

23. Одно из мест для палаток.

24. Большинство старых огневых позиций выглядят как просто груды камней.

25. Прекрасный южный берег, открытый ветрам Финского залива.

26.

27.

28. Скалы Улко-Таммио сложены красным гранитом-рапакиви. Это, вероятно, один из самых известных характерных финских сортов камня, особенно для нас, россиян — рапакиви широко использовался для строительства и отделки Санкт-Петербурга. Название rapakivi означает «крошащийся камень»; рапакиви вроде как действительно крошится несколько легче других гранитов. Но рапакиви является коренной породой далеко не везде в Финляндии, а только на юго-востоке, на Аландах и в паре небольших районов на юго-западе. В целом в Финляндии довольно много видов коренной породы, хотя для неспециалиста они почти все, конечно, похожи. Увидеть эти породы легко повсеместно в стране; 3% площади Финляндии — голая скала, еще 11% — скала, присыпанная <1 м грунта.

Но в любом случае различные граниты, конечно, наиболее распространенная горная порода в Финляндии (более 50% площади), и гранит считается финским национальным камнем. Рапакиви на самом деле самый молодой из гранитов, ему «всего-то» 1.6 млрд. лет; в то время, как самому старому камню Финляндии, гнейсу из Пудасъярви на севере страны, 3.5 млрд. лет. Второй самый распространный вид горных пород — мигматиты, они занимают 30% площади суши.

29.

30.

31. На острове есть несколько заросших старых каменоломен, где, вероятно, добывали камень для орудийных позиций.

32. Пласт ягеля трескается от сухости. Идти по официальной природной тропе довольно неудобно местами; колышки расставлены на большом расстоянии друг от друга и не так уж хорошо заметны издали, так что особенно на скалистых участках сбиться с пути легко.

33. Грибной сезон начинается, а черничный и морошковый так и в разгаре уже.

34.

35. Как и другие внешние острова, Улко-Таммио примечателен своей птичьей фауной (а символом национального парка является птица чистик). Весной и осенью здесь также останавливаются многие перелетные арктические птицы. Подводная жизнь здесь теоретически тоже довольно богата; низкое содержание соли в водах востока Финского залива означает, что здесь встречаются морские и пресноводные виды. Но этого я уж увидеть сам никак не могу.

36.

37.

38. Восточная гавань.

39. Заросший залив.

40. От зданий со времен войны остались местами фундаменты, но не более того.

41. Могила советского солдата. Его тело прибило к берегу 12.9.1941, с потопленного в этих местах советского корабля. При нем были документы, согласно которым его звали Янкель Ебрил, и родился он в Риге в 1922. Несмотря на очевидно еврейское имя, его почему-то похоронили под православным крестом. Подробную информацию про этого солдата нашли лишь в 2010; оказалось, он и впрямь был иудейской веры (внезапно), так что рядом с крестом поставили другую табличку. История на самом деле грустная; он же был евреем из оккупированной нацистами Латвии, и вся его семья погибла в лагерях смерти, скорее всего в конце 1941. Никаких родственников в живых у него не осталось.

42. Неподалеку от могилы — памятная табличка в честь битвы за Соммерс. На ней по-фински написано: В 187 гектометрах от этого места, по румбу 24-30, на острове Соммерс небольшой финский отряд 8-9.7.1942 победил в сражении намного более сильного противника, но и сам понес потери. Эта табличка установлена здесь, как долг перед будущими поколениями воинов, братьями по оружию с Соммерса на 30-ю годовщину сражения.

43.

44. Другое музейное орудие находит в северной части острова. Это 76-миллиметровая зенитка модели 76 It K/31, разработанной в 1931. Это тоже одна из пушек, в свое время действительно находившихся на самом этом острове, хотя зенитная батарея, к которой она относилась, была построена буквально уже в последние дни войны. Произведенное в 1937 орудие впоследствии действовало в различных местах и было списано лишь в 1992.

45. Лафет для перевозки зенитного орудия.

46. На самых высоких точках острова (15-18 м высотой) были две дозорные вышки. Вместо одной из них сейчас стоит новая, использующаяся пограничниками и от посторонних запертая.

47. Рядом с вышкой у пограничников есть пара на удивление уютно выглядящих домиков. Но постоянного персонала тут у них вроде бы нет.

48. У другом холма, где была вышка (и радар), есть более интересная особенность: через него проходит туннель. В длину он менее 100 м, но изгибается зигзагом, так что внутри довольно темно, хотя с фонариком на телефоне все же можно пройти. Туннель-пещера должен был использоваться как склад, укрытие и командный пост. К концу войны полностью достроить его не успели. Но все равно это, вероятно, самая любопытная рукотворная достопримечательность острова.

49. Внутри. В 1970-х здесь испытывали какое-то новое средство для пожаротушения, для чего в туннель привезли большое количество горючего материала и подожгли. Но что-то пошло не так, огонь вышел из-под контроля, пострадали люди, и пожар в туннеле горел несколько дней. Я не заметил никаких следов огня, но на момент моей поездки я еще не знал об этой детали, а с фонариком на телефоне все равно мало что разглядишь.

50. Выныривая из туннеля, тропинка еще несколько десятков метров идет по такому вот искусственому «каньону».

51. Вместо второй дозорной вышки сейчас стоит обычная смотровая, не очень большая. Саму ее я почему-то забыл сфотографирировать, но залезть на нее, конечно, не забыл.

52. Остров Хаапасаари, в 15 км на юго-запад, видим с вышки и с берега, и узнаваем своим «маяком» (дневным знаком). Соммерс с более современным маяком тоже виден, но я его не узнал и не сфотографировал.

53. Другие российские острова тоже наверняка отсюда видны. С 2017 года большинство внешних российских островов в этом районе моря тоже отнесены к охраняемой территории — заповеднику «Восток Финского залива». Громада Гогланда (Суурсаари) в почти 40 км отсюда едва различима в дымке на горизонте, на фото не увидеть.

54. Домик смотрителя острова, для посторонних закрыт.

55. Хижину для ночевки (autiotupa), открытую для свободного использованиям всеми, единственное сохраненное со времен войны здание, я каким-то образом пропустил. Тут она чуть-чуть выглядывает из леса через бухту. Если интересно, как она выглядит снаружи и изнутри, поищите картинки по запросу ulko-tammion autiotupa. В бывшей маленькой казарме сейчас есть койки на шесть человек и обычная кухня, включающая как печь, так и газовую плитку. Питьевую воду можно брать из колодца.

Подобные хижины — обычное явление для Лапландии, но здесь, в Южной Финляндии, они крайне редки. В теории можно жить тут в домике неделю и чувствовать себя Робинзоном Крузо. На практике с посторонними соседями, наверное, будет не так круто, да и этикет использования подобных хижин предполагает, что в одной хижине дольше двух ночей задерживаться не следует.

56. Я не вернулся к хижине, потому что уже торопился на теплоход. Стыдно признаться, но я неправильно понял, в какое время он вообще отходит обратно, когда они это объявляли! Я думал, в 15:35, а на самом деле 14:45. Уж казалось бы после трех лет изучения финского я мог бы понять объявление про время, тем более его и повторили несколько раз. Ну, что ж, с изучением финского всегда так, то вроде все хорошо, то чувствуешь себя дебилом и ничего не понимаешь, и так три года. Ну, а я все же немного беспокоился, точно ли я понял про время, а увидев издали, как уже много народа на теплоход обратно идет, решил тоже поторопиться на всякий случай, и вернулся туда в 14:30. Так что на острове я в итоге не застрял.

57. Прощай, Улко-Таммио! Что ж, на этом острове меньше достопримечательностей, чем, к примеру, на Утё, и он не настолько экзотичен, но все же это очень красивое место, а для меня и плюс один национальный парк. Так что если вам доведется быть в Котке в июле, съездите на Улко-Таммио, не пожалеете.

Опубликовано: