И продолжение про поход по 48-километровой тропе Хетта-Паллас в тундрах Лапландии в национальном парке Паллас-Юллястунтури — второй и третий день. Начало в предыдущей части.
1. В конце первого дня, в начале пятого вечера я уже был у хижины Сиоскуру, и благополучно расположился там на ночевку в палатке. Немного смутило, что на одном столбике (красно-белом, виднеется немного сзади на этом фото) было написано "No camping" — может, поэтому кроме меня ни одной палатки не было? Хижина была занята при этом — здесь и общедоступная autiotupa, и varaustupa с бронируемыми местами есть. Но это бред какой-то, тут есть хорошие места для палаток, и я перепроверил официальный сайт, где говорится, что палатку можно ставить в непосредственной близости от всех мест привала, и даже на хижине на табличке было мнаписано, что палатки ставить можно. Может, какой-то конкретный кусок земли так ограничили? Непонятно, в общем. Ну, в любом случае, до следующего возможного места я дойти вряд ли бы успел до заката.
Поспать в этот раз почти не удалось — отвык, видать — а под утро стало, как и прогнозировалось, откровенно холодно. Спальник у меня с температурой комфорта до -2° вроде, не знаю точно, сколько было в реальности, вполне возможно, меньше, ноги во всяком случае немного мерзли даже в двух носках. Несмотря на это, в конечном итоге наутро второго дня, в восьмом часу утра, после рассвета, я был во вполне бодром состоянии — все-таки почти шестнадцать часов отдыхал, да и накануне не успел даже толком устать.
2. Ручей в Сиоскуру. Я решил окончательно попробовать пройти за этот день 24 км, чтобы завершить поход за три дня вместо четырех, и, полный решимости, отправился вперед, собрав вещички.
3. Распадок остается позади (еще дальше на заднем плане слева виден спуск с Пюхякеро), поднимаемся на склон небольшой сопки Сиосваара. На первой половине пути, до Пахакуру, больших подъемов нет, потихоньку переваливаем через сопки южной части Оунаса.
4. Олени идут в рассвет.
5. Впереди у нас слева гора Пиппокеро, справа — Таппури, но тропа идет через плато между ними.
6. Каменные гребни на Сиосвааре.
7. Небольшое ущелье, спускающееся на восток. Внизу видно болото Марастовуома, за лесом дальше почти неразличимая река Оунасйоки и деревня Кетомелла на ее берегу, всего на несколько домов.
8. В ту же сторону расположена хижина Таппури — в стороне от маршрута, так что без нужды крюк через нее смысла делать нет. Вероятно, она используется оленеводами, на карте обозначен ряд других построек вблизи от нее и изгородь для сбора оленей по осени (erotusaita). Оттуда дальше можно выйти болотом и лесом к автодороге, мосту через Оунасйоки и деревне Кетомелла; можно в теории также однодневным маршуртом от Кетомеллы подняться к хижине Таппури и вернуться другой тропой. А наш пеший маршрут Хетта-Паллас тут, как видно, совпадает с лыжным, раз места пологие — видны отдельные указатели для пеших и лыжных туристов на Сиоскуру позади и Ханнукуру впереди.
9. Постепенно утро кончается, и свет становится скучнее.
10. Проходим склоном Таппури через небольшой распадок между ним и соседней Роувиваарой. Tappuri означает "молотилка" (машина для обмолота зерна), но здесь название почти наверняка имеет иное, саамское происхождение, неясного смысла.
11. Оунас этими сопками в общем-то завершается, и впереди за плато маячит теперь Паллас. На Оунасе, таким образом, маршрут из вершин забирается только на Пюхякеро — на Палласе подъемы будут поинтенсивнее. По виду гор совершенно неочевидно, но Паллас сложен другими породами, чем и Оунас, и южный Юлляс — амфиболитами, а не кварцитами. Но все эти горы в любом случае, конечно, представляют собой очень сильно эродированные остатки древнего, образовавшегося 2 млрд. лет назад хребта Карелидов.
12. Хижина Пахакуру (Pahakuru, фин. Злое ущелье) на фоне Сиастунтури, первой горы Палласа с этой стороны.
13. Сиастунтури сильно вытянутая и пологая (и, несмотря на название на -tunturi, до самой верхушки покрыта редколесьем), а вот за ним Лумикеро (Lumikero, фин. Снежная гора) уже посерьезнее. Подняться надо будет на обе.
14. У Пахакуру. Впереди видны велотуристы — на маршруте катаются и на велосипедах, в последние годы велотуризм на природе набрал популярность, и, как правило, на обычных пеших маршрутах он разрешен — хотя в сырых местах на велосипеде кататься такое себе, в говна тропу превращать для всех — но на Хетта-Палласе в основном везде сухо. Но, конечно, непростой маршрут очень будет, особенно южная часть на Палласе, там и подъемы круче, и более каменисто. Вполне можно, конечно, и только Оунасом ограничиться.
15. За Пахакуру тропа идет вниз по небольшому обрыву; следующий километр с небольшим будет поперек невысокого широкого каньона, заваленного валунами и заросшего редколесьем. Это место и является естественной географической границей Оунаса и Палласа.
16. Идти действительно довольно неудобно, черт знает, как тут с этими велосипедами народ тащился.
17. В конце этого леска, на южной стороне каньона всего в полутора километрах от предыдущей хижины, будет хижина Ханнукуру (Hannukuru). Это весьма крупное место для привала, у небольшого озерца, и здесь я бы заночевал по изначальному плану. Но в реальности еще и полудня не было, и устать еще практически совсем не успел, так что, конечно, я отправился дальше, лишь немного передохнув.
18. Это действительно самая середина маршрута, отметки расстояний на указателях хоть и завышенные, но в этом не врут. Так что логично, что инфраструктуры тут больше всего, даже сауна есть, за пользование которой по-хорошему надо 10 евро заплатить. И хижин-varaustupa целых две (плюс одна autiotupa). В принципе, если упороться, теоретически можно пройти маршрут за два дня относительно налегке и ночевать только на Ханнукуру.
19. Палластунтури (Pallastunturi, саам. Bállasduottar; название саамского происхождения, скорее всего, от корня, означающего "склон"; не имеет отношения к Палладе или прусско-русскому географу Палласу) отличается от Оунаса еще тем, что на Палласе растут ели, а на Оунасе уже нет — слишком северно для них. На топографической карте граница еловых лесов действительно проходит в аккурат по Ханнукуру, и елки после него и правда появляются довольно резко. Неочевидно, конечно, что ели при движении на север исчезают первыми, до сосны (годом раньше видел самые северные в мире сосновые рощи в Стаббурсдалене уже в Северной Норвегии) и березы, но поэтому они и выглядят в Лапландии такиим узкими и куцыми, что сложнее им выживать. С другой стороны, на Палласе и южнее на Юллясе относительно мало горной березы, характерной для более северных гор.
20. А за этим болотцем начинается короткий подъем на Суастунтури (Suastunturi). На восток виден сужающийся дальше каньон.
21. На северо-западе же — самая высокая гора Оунаса — Оуттакка (Outtakka) или Оутакка, 723 м, сильно в стороне от маршрута. Это справа, а левее видна гора Руототунтури, уже чуть в стороне от основных массивов Оунаса и Палласа.
22. На плоской вершине Суастунтури. Впереди — Лумикеро.
23. Распадок между Суастунтури и Лумикеро, Суаскуру (не путать с Суоскуру, который был раньше), довольно крутой и густо поросший еловый лесом.
24. Коническая хижина (кота) Суаскуру (Suaskuru). Здесь я особо не задерживался, но создалось впечатление, что тут и для палаток-то места особо нет.
25. Теперь второй трехсотметровый подъем, на Лумикеро. Позади за мозаикой лесов, болот и мелких озер — Оуттакка.
26. А если забраться чуть повыше, то и весь Оунас как на ладони.
27. Озеро Суасъярви на северо-востоке от Лумикеро.
28. Лумикеро, наверное, самый крутой подъем на маршруте.
29. Ледок на тропе в месте, где на нее выходит мелкий ручеек. После ночных заморозков тропа была подмерзшая еще несколько часов после рассвета, а наверху на горах и того дольше.
30. Вершина — почти одновременно с другими туристами забрался. Здесь таки есть табличка, хотя без указания высоты, а высоты здесь около 660 м над уровнем моря. Слева вдалеке видна гора со светлой полосой — это по всей видимости Леви, почти одинокая гора на одноименном горнолыжном курорте, более или менее крупнейшем в Финляндии, в паре десятков километров к северу от поселка Киттиля. Полоса, скорее всего, представляет собой запас прошлогоднего снега, прикрытый специальными матами — благодаря которому курорт может открыться вновь на новый сезон уже в октябре.
31. А впереди у нас основной массив Палласа.
32. Следующая гора — Вуонтискеро, пониже и забираться на вершину не нужно, тропа обходит ее по правому склону. Справа видно озеро Керясъярви, а снизу — проходящая через этот распадок, Лумикуру, изгородь, разделяющая палискунты (paliskunta, оленеводческие кооперативы) Няккяля и Кюрё (Näkkälä, Kyrö) — Няккяля на север, Кюрё на юг. Вся территория оленеводства в Финляндии поделена между палискунтами, и не везде, но во многих местах на их границах стоят изгороди, чтоб олени не перемешивались. В своем походе я оленей в этот раз видел по обе стороны изгороди, так что особой разницы не было. Через изгородь есть ворота, где нужно отодвинуть для прохода несколько жердей и задвинуть за собой обратно.
33. На склоне Вуонтискеро. День начинает клониться к вечеру.
34. Солнце уже прячется.
35. Очередные олени уже другой, стало быть, палискунты, пасущиеся между Вуонтискеро и соседней Керяскеро.
36. Впереди немного необычная хижина, приют Монтелля (Montellin maja). Юстус Элиас Монтелль (Justus Elias Montell, 1869-1954) — финский биолог, родом с Аландских островов, в 1900-1910-х работавший лесником в этих краях, и построивший себе тут маленький домик лесника в 1906. В числе прочего по его инициативе был учрежден в 1916 один из первых заказников страны, в 1938 преобразованный в первый заповедник — Малла, в горах в районе места, где сходятся границы Финляндии, Швеции и Норвегии. С 1930-х работал заведующим биологического музея Академии Або (главного шведоязычного университета страны). Хижину сожгли немцы в войну, но оленеводы отстроили ее уже в 1946 в более или менее прежнем облике. Для ночевки она использовалась до 2021, сейчас заперта на замок, а для туристов тут открыта коническая кота.
37. Постройки поблизости: поленница, кота, туалеты и некрашеная хижина Монтелля. Туалеты тут вдоль всего маршрута новенькие типовые, с целыми четырьмя будками, с компостом, которым надо присыпать за собой.
38. Хижина Монтелля.
39. Снова короткий промежуток между двумя местами привала, надо пройти всего километр через мелкие возвышенности, Пиккуваарат (буквально "Маленькие сопки").
40. Очередные олени.
41. Этот столб, насколько я могу судить, отмечает границу муниципалитетов — все, что было до этого, это был муниципальный район Энонтекиё, а теперь начинается Муонио. Тоже мелкий по населению, уже не саамский; главное село расположено у шведской границы, на одноименной реке Муонионйоки.
42. Место ночевки — Наммалакуру (Nammalakuru), предпоследнее место для привала на маршруте. Пройти 24 км таки действительно получилось, но, конечно, устал теперь не на шутку, шел практически от рассвета до заката — в шесть вечера дошел, уже темнеть начинало. Ну, и хорошо, времени не терял.
43. Утро последнего, третьего дня. В этот раз поспать удалось нормально, ну и холодно так не было, точно не ниже нуля.
44. Вышел тоже около восьми утра, пройти оставалось несколько больше 10 км, через самую высокую вершину маршрута Тайваскеро. Решил снова времени не терять, чтобы постараться вернуться к машине в районе обеда, и мог бы тогда не останавливаться в гостинице на последнюю ночь, а просто сразу отсюда поехать домой (740 км).
45. Наммалакуру находится с западной стороны гор, так что с утра было темно и угрюмо, но вон уже виден рассвет на соседних горах. Первые несколько километров — довольно ровные, по западному склону горы Якялякеро (Jäkäläkero, фин. Ягельная гора).
46. Ну какие ж умильные, а. Вообще обычно олени от людей убегают, даром что одомашненные, и большинство хороших фото оленей у меня сделаны из машины (машин вот они совсем не боятся), но тут в этот раз нередко удавалось и достаточно близко снять.
47. Вот и до меня солнышко дошло.
48. Последнее место привала — кота Рихмакуру (Rihmakuru).
49. Из очередного лесистого распадка начинается подъем на Тайваскеро, длинный, но довольно терпимый и пологий во многих местах.
50. Далеко позади в какой-то момент снова можно различить Наммалакуру.
51. Склон Лехмякеро (Lehmäkero, фин. Коровья гора), соседней с Тайваскеро.
52. Будто специально кто елочки посадил, чтобы можно было у них посидеть отдохнуть после участка подъема, так, чтобы они еще и от ветра прикрывали.
53. Вот он, Тайваскеро (Taivaskero, фин. Небесная гора), также известный как Химмельриики (Himmelriiki) — старое название шведского происхождения, по-видимому от himmelrike, то есть буквально "Царствие Небесное" — щедрое название шведы дали. Высота 809 м. Это лишь 35-я по высоте гора Финляндии, но при этом самая высокая за пределами Энонтекиё и Кясиварси — края гор-тысячников. Это также самая высокая гора Финляндии по относительной высоте (prominence) — превышение над основой седловины в 514 м, по отношению к самой высокой горе Финляндии Халти, 1323 м, на норвежской границе.
54. На склоне Тайваскеро над ущельем Пюхякуру. Именно здесь в январе 2024 погибли в лавине лыжница с сыном, сбившись с маршрута в условиях нулевой видимости и подойдя слишком близко к обрыву. В летне-осенний сезон, конечно, ничего опасного нет, но дуло сильно.
55. Постепенно выходим к седловине Тайваскеро (Taivaskeronsatula).
56. Седловина представляет собой практически плоское плато между вершинами Тайваскеро и соседней Пюхякеро; на вершину Тайваскеро, строго говоря, тут ответвляется отдельная короткая тропа. Ну, конечно, не залезть глупо, тут всего 50 м подъема остается, а рюкзак я оставил внизу полежать. Над Тайваскеро как раз внезапно вылезла довольно устрашающего вида тучка, но никакого дождя не началось.
57. Здесь туристов неожиданно становится совсем много — на Тайваскеро люди поднимаются уже от отеля "Паллас". Сфотографироваться на вершине иногда чуть ли не очередь стоит :)
58. И вот и мы на вершине Финляндии за пределами Кясиварси. Здесь стоит памятная табличка — на этой вершине был зажжен Олимпийский факел перед Олимпиадой-1952, единственной прошедшей в Финляндии Олимпиадой. Ну, строго говоря, факел зажгли, конечно, как принято, в Греции в Олимпии 25.6.1952, откуда эстафета самолетом привезла его в Данию, и оттуда дальше через Швецию и в Финляндию в пограничный Торнио, и именно там с ним соединили факел, зажженный на Тайваскеро 6.7. Факел хотели зажечь от света полуночного солнца в полярный день, с помощью параболического зеркала (как вроде бы и в Греции это делают), но, к сожалению, погода выдалась пасмурной и пришлось воспользоваться спичками. Через остальную Финляндию в Хельсинки факел привезли 19.7, и на специально построенном к Олимпиаде Олимпийском стадионе огонь зажгли известнейшие финские бегуны — Пааво Нурми и Ханнес Колехмайнен.
59. Позади на севере остается Паллас, а за ним уже слабо видный Оунас.
60. А на юге на горизонте уже видны горы Юлляса. Ближайшая же к нам гора, по ту сторону седловины — Пюхякеро (Pyhäkero), Святая, где действительно было священное место у саамов некогда. Одноименная с Пюхякеро на Оунасе, через который мы шли в самом начале, то есть.
61. Остается только подобрать рюкзак и спуститься вниз по ущелью Ватикуру к отелю.
62. Еее, цивилизация! Уже тут в самом конце только стало пасмурно и даже чуть-чуть дождь капал. Хорошо, что с погодой так повезло, ну кроме холода.
63. По левую сторону под горой Палкаскеро виднеется изгородь для сбора оленей. Изначально лыжные склоны были именно на этой горе, сейчас — на находящейся в другую сторону Лаукукеро. Лыжные склоны я не снимал, но кольцевая однодневная тропа от отеля через Тайваскеро идет дальше к ним.
64. Хижина оленеводов — копия, наверное.
65. Место изначального, уничтоженного в войну отеля "Паллас" — здесь так и сохранили на память остатки фундамента.
66. Здесь уже информационные щиты у природной тропы, все цивильно.
67. Белая куропатка (riekko) — распространенный житель тундр, нарисованный на гербе Энонтекиё — встретилась уже совсем у цивилизации.
68. Ватикуру — красивое ущелье, но чего-то там снимать поближе сил, конечно, уже нет. На заднем плане гора Лаукукеро, слева виден лыжный подъемник.
69. И, наконец, отель.
70. Рядом с отелем размещался визит-центр национального парка, но старый снесли в 2023 и строят новый, должны открыть в 2026. Но новый, как я понимаю, будет гораздо поскромнее. Экономия и тут.
71. Ну а я таки дошел — последние метры до асфальта :)
72. Немного переживал, будет ли на месте машина — я просил подогнать ее к этому дню, но говорил, что ближе к вечеру буду (конечно, в реальности их перегоняют в удобное им время), но, к счастью, машина оказалась припаркована у отеля, где ей и полагалось быть. Время было полвторого дня. Забрал ключи на ресепшне и, не задерживаясь, сразу отправился домой. 740 км через Муонио, Торнио, Кеми, Оулу, Раахе, Кокколу до нашего пригорода Ваасы — с перекусом и прочим по пути дома был в одиннадцать вечера. От отпуска оставалось еще целых три дня поваляться дома в свое удовольствие :)
Так что маршрут Хетта-Паллас я теперь одолел тоже, и достаточно быстро и просто. Из прямо классики у меня остается уже не особо-то и много — ну, Халти, конечно, но 110 км я в одиночку не рискну, я думаю — а так, в национальном парке Лемменйоки побольше походить, на восточном краю им. Урхо Кекконена к границе, а больше и не знаю. В целом я до сих пор не могу сказать, что прям испытываю реальное удовольствие от походов — для меня смысл в том, чтобы 1) побывать 2) пофотографировать, но сам процесс не люблю, физически малоприятно, а в палатке отдыхать скучно. И чего-то совсем нового и неожиданного в Финляндии я уже едва ли могу для себя найти даже в таких походах. Но все же по возможности надо будет продолжать в таком формате раз в год, мозги проветривает как минимум :) И хоть понемногу в Лапландии все-таки надо бывать, не могу без нее уж совсем.
Ну а маршрут, конечно, я могу посоветовать всем, кто может сюда попасть (что, конечно, сейчас недоступно моим читателям из России — но не будем о грустном в очередной раз), хочет посмотреть лапландские тундры вблизи и готов провести в них несколько дней — это действительно наилучший в Финляндии для этого вариант. Физически непросто, но все же, я бы сказал, проще и короче, чем даже хотя бы тот же Кархункиеррос; осилить должен любой более-менее здоровый человек, и, как и на Кархункиерросе, при этом цивилизация никогда не остается слишком далеко, на случай чего. А если уж и вас Лапландия зацепит, то и других мест тут найдется предостаточно.