В Финляндии есть два пеших походных маршрута, которые можно назвать самыми-самыми популярными и классическими. Один — Кархункиеррос, Медвежье кольцо, в национальном парке Оуланка в восточных преддвериях Лапландии, 80 км, который я прошел в 2022 и писал об этом. А второй — Хетта-Паллас (Hetta-Pallas), 48 км, старейший походный маршрут страны, в горах-тундрах Западной Лапландии в национальном парке Паллас-Юллястунтури, и вот до него я добрался лишь сейчас, осенью 2025, и прошел за три дня, закрыв для себя по сути последнее из основных мест финской Лапландии, остававшееся непосещенным. Ровно десятью годами раньше я побывал в Лапландии впервые, примерно в тех же местах, так что вернуться сюда именно этой осенью выглядело особенно уместным.
Как и Кархункиеррос, Хетта-Паллас вполне заслуживает свою популярность — это место, где с лапландскими тундрами познакомиться поближе проще всего в стране. Тундрами я здесь и далее называю то, что по-фински зовется tunturi — характерные для Финской Лапландии пологие округлые горы с лысыми верхушками, достаточно высокие и северные, чтобы на них уже не росли деревья; аналогично как и про горы Кольского полуострова в России говорят — Хибинские тундры, Ловозерские тундры. Хотя сами тундры Хетта-Палласа похожи, например, на то, что я видел в национальном парке Урхо Кекконена в Восточной Лапландии, здесь, во-первых, они идут практически непрерывно — относительно скучных лесных участков практически нет, кроме самого начала. Маршрут проходит с севера на юг вдоль пологого горного хребта, через массивы Оунастунтури и Палластунтури, и да, на горы придется карабкаться с рюкзаком, но все-таки подъемы весьма щадящие по уклону и высоте (не более 300 м за раз), и отлично вознаграждают замечательными видами. Маршрут также идеально оборудован местами для привала и ночевки, а при необходимости можно и укоротить его — есть несколько мест, где с этого хребта можно просто свернуть в сторону и выйти к деревням у подножия.
Единственное осложнение, как и для Кархункиерроса, и для маршрута вдоль каньона Кево, где я ходил в прошлом году, заключается в том, что и этот маршрут не кольцевой, а идет из конца в конец, и, даже если ехать на машине, как я всегда и делаю, надо как-то разбираться с тем, как перемещаться самому или перемещать машину между концами маршрута; более того, традиционный вариант маршрута начинается с пересечения узкого длинного озера Оунасъярви, из центра поселка Хетта. В принципе, наверное, поэтому я сюда и добрался только сейчас — было неохота разбираться с этими аспектами. Но в итоге оказалось все довольно просто; опять же, ввиду популярности маршрута есть ряд предпринимателей, которые перегоняют машины и перевозят через озеро, так что, в отличие от Кархункиерроса и Кево, тут даже не пришлось самостоятельно заморачиваться логистикой.
История и география
Национальный парк Паллас-Юллястунтури (Pallas-Yllästunturi) — старейший (1938), популярнейший (почти 600 тыс. посетителей в 2024) и 3-й крупнейший (1020 кв. км) национальный парк Финляндии. И изначально, до самого 2004, он назывался Паллас-Оунастунтури (Pallas-Ounastunturi), и в него входила вот только как раз эта, северная часть, с горными массивами Палластунтури и Оунастунтури, и большим походным маршрутом через них. К югу от Палласа этот хребет на несколько десятков километров продолжается в виде более низких сопок, в основном полностью лесистых, а не голых, как настоящие "тундры" (tunturi), и только затем будет еще один крупный массив, Юлляс-Аакенус. Он, вероятно, еще больше популярен среди туристов в наши дни, там на горе Юлляс есть большой горнолыжный центр, а с обеих ее сторон — туристические деревни Экясломполо и Юллясъярви; именно там я побывал десять лет назад. Для больших походов, однако, Юлляс подходит хуже, скорее для однодневных на окрестные горы и в другие интересные окружающие места, типа озер-сайво. На Юллясе и вокруг него тоже долгое время существовали различные охраняемые природные территории, но к национальному парку его приписали в конечном итоге только вот в 2004. Про Юлляс я в те годы писал, а также гораздо позднее, в 2020, заехал на соседний Аакенус, откуда у меня прямо замечательно красивые фото были.
Паллас-Оунас же, таким образом, — заметно более дикие места. В непосредственной близости от гор никто никогда не жил, хотя оленеводством тут занимались довольно давно, а к востоку от гор, на реке Оунасйоки, стоит несколько старых мелких, изначально саамских, деревень. Национальный парк здесь впервые предлагали учредить еще в 1910; с 1930-х, когда сюда стало худо-бедно реально добираться без больших приключений, это место стало набирать популярность в первую очередь для лыжного туризма, а пеший маршрут Хетта-Паллас проложили в 1934 — мне, к сожалению, не удалось найти онлайн подробную историю основания маршрута. Национальный парк же воплотился в 1938. Тогдашний премьер-министр, А. К. Каяндер (Aimo Kaarlo Cajander, 1879-1943) был буквально ботаником, профессором лесного хозяйства, и именно благодаря ему удалось наконец продвинуть долго обсуждавшиеся вопросы об учреждении в Финляндии первых национальных парков. (Это тот самый Каяндер, против которого перед Зимней войной развернули кампанию в советской прессе, "Шут гороховый на посту премьера". Может, его действия в преддверии войны были и не самыми мудрыми — с началом войны он ушел в отставку вместе с правительством — но в остальном человек был вполне толковый, и, в числе прочего, в 1910-х разработал классификацию лесов Финляндии, которая широко используется до сих пор.)
Первыми четырьями национальными парками Финляндии стали Паллас-Оунастунтури, Пюхятунтури (тоже в Лапландии, современный Пюхя-Луосто), Порккала (лишился статуса нац. парка в период, когда СССР принудительно арендовал территорию под военную базу в 1944-1956, более не восстанавливался) и Хейнясаарет (ныне Айновские острова у берегов Петсамо/Печенги, утрачены в 1944). Изначально, однако, статус этот имел чисто природоохранный смысл и не подразумевал систематического развития какой-либо туристической инфраструктуры. Но, если можно быть практически уверенным, что на Айновских островах такой инфраструктуры появиться так и не успело, то на Паллас-Оунасе же в марте 1938 открылся целый отель "Паллас", первый в своем роде горный отель в Финляндии. Его построили у подножия главного массива Палласа, в который входит самая высокая гора всего национального парка — Тайваскеро, 809 м, она же самая высокая точка Лапландии и всей Финляндии за пределами Кясиварси — крайнего северо-западного горного отрога страны.
Отель стал весьма монументальным зданием, на 150 мест, в функционалистском стиле, архитекторов Вяйнё Вяхякаллио и Мери Хямяляйнен (Väinö Vähäkallio, Meri Hämäläinen), с мебелью, конечно же, от нашего всего Алвара Аалто. Строительство было само по себе довольно уникальным проектом, учитывая, что дорог сюда никаких не вело тогда вовсе, и стройматериалы в основном пришлось изготавливать на месте же — например, кирпичный заводик специально пришлось сначала построить. Полторы сотни строителей жили в полуземлянках, а на стройку в здание зимой оттуда ходили по туннелям под снегом, заносило все. Когда отель открылся, дорога сюда из Хельсинки занимала почти полтора дня: более суток на поезде до станции Каулиранта в Юлиторнио — конечной на тот момент на самой северной ж/д линии Финляндии, достроенной впоследствии до Колари; затем шесть часов на автобусе дальше на север вдоль шведской границы до поселка Муонио, оттуда на машинах до деревни Китунива, а дальше дороги не было, и последние километров 13 с подъемом на подножия Палласа были на оленьих упряжках либо на тогдашних снегоходах (lumikiitäjä) — по сути переделанных автомобилях, поставленных на гусеничный ход. Разумеется, отель должен был иметь возможность комфортно функционировать даже в условиях зимних буранов, и тут были свои электрогенераторы, водоснабжение, запасы продовольствия, кухни, скотина своя даже — в общем, можно сказать, заведение было ближе к полярной станции, чем к отелю :)
Нормально проработать отель успел в итоге всего два года. В Зимнюю войну в него эвакуировали администрацию Лапландской губернии, подальше от бомбардировок (финны, здорово перетрухнув, тогда эвакуировали многие правительственные учреждения, так, например, парламент перевезли в школу в Каухайоки в Южной Остроботнии; в итоге в реальности СССР не пытался бомбить "центры принятия решений", и из эвакуации многие вернулись даже до конца войны), а начиная с зимы 1941-1942 отель целиком сдали немцам, чтоб им, болезным, было где отдыхать, воюя с СССР с территории Северной Финляндии. Как и в остальной Лапландии, немцы в итоге не оценили жеста, и при отступлении взорвали отель 26.10.1944, не оставив камня на камне. Финское командование даже специально отправило в конце октября два отряда "дальних разведчиков" с целью предотвратить уничтожение отеля, но не успели — 30.10 достигли уже развалин, вокруг которых сидели местные оленеводы.
Новый отель "Паллас" построили в 1948. Он был значительно скромнее предыдущего, деревянный, а также располагался пониже, в 500 м от места старого, и, стало быть, с менее впечатляющими видами. Тем не менее, и этот отель оказался крайне популярен, и его расширяли несколько раз. В 1950-х построили наконец к нему автодорогу, точнее, поначалу зимник, и тогда же появились лыжные подъемники — изначально на горе Палкаскеро, позднее перенесены на Лаукукеро. Отель действует и поныне под названием Lapland Hotels Pallas, служит горнолыжным центром, хоть и не таким большим, как Юлляс, и конечной точкой пешего маршрута Хетта-Паллас. Ну и несколько однодневных пеших маршрутов, конечно, от него начинаются. Отель сезонный — открыт с июня по сентябрь, и с января по начало мая; в межсезонье в Лапландии на природе большинству людей делать нечего.
Паллас, таким образом, является конечной точкой маршрута, а начальная? А начальная — это поселок Хетта (Hetta), центр муниципалитета Энонтекиё (Enontekiö, саам. Eanodat), к которому принадлежит весь северо-западный угол Лапландии, включая Кясиварси, тот самый "отрог" Финляндии, задевающий Скандинавские горы. Название Хетта используется в обиходе местными, но на дорожных указателях поселок везде назван именно названием муниципалитета. Enontekiö, конечно, более звучное слово, чем Hetta; Hetta — это просто по фамилии первого финского поселенца в конце 17 века, переехавшего сюда из Матаренки, а Enontekiö можно вольно перевести как "Рекотвор", от eno — крупная река на местном наречии — и tehdä, "делать"; в горах Кясиварси берут начало несколько довольно крупных диких северных рек — Кёнкямяэно, Лятясэно, Пороэно.
Живет в поселке Хетта менее полутысячи человек, тем не менее, он вынужденно служит центром местной цивилизации за неимением более крупных. Из транспорта здесь есть маленький аэропорт, а автодороги идут в т. ч. дальше на север, в Норвегию, и там через саамское село Каутокейно к городку Альта на побережье Ледовитого океана. В Энонтекиё и самом достаточно много саамов; родным языком саамский зарегистрирован для 10% населения, но в реальности саамов, вероятно, больше. Но все же в плане саамской культуры Верхняя, т. е. северо-восточная Лапландия — Инари, Утсйоки — наверное, более аутентичная земля. Топонимика Палласа-Оунаса имеет в основном саамское происхождение, но настоящие саамские названия большинства гор и проч. не сохранились.
Хетта стоит на берегу озера Оунасъярви (Ounasjärvi), шириной едва в полкилометра, но с запада на восток протянувшегося на 12 км (а с соседними озерами Муоткаярви и Периляярви и того больше). Традиционно маршрут Хетта-Паллас начинается с пересечения озера на лодке, для чего есть сейчас соответствующие предприниматели-перевозчики, но также можно и просто обойти или объехать озеро с востока. Из озера вытекает река Оунасйоки, текущая на юг восточнее хребта Палласа-Оунаса-Юлляса, через горнолыжный курорт Леви и поселок Киттиля, и впадающая в Кемийоки, крупнейшую реку Лапландии, в центре города Рованиеми. Оунасйоки — редкая для Финляндии крупная река, не перегороженная ни одной плотиной ГЭС, хотя Кемийоки ниже по течению таки перегорожена, так что рыба из Ботнического залива сюда все равно не может дойти.
Посещение и сезон
Первое, что стоит учитывать при планировании похода, — длина маршрута почти везде указана как 55 км, но это неправда! На самом деле я измерил по карте и вышло 48 км, и на официальном сайте вон в одном месте значатся 47.7 км, тоже, видимо, точно измеренные. И по ощущениям там действительно 48 км, а не 55. Изредка упоминается цифра 50, ну, тут, можно списать на погрешность, и, может, приплюсовывают переправу на лодке из центра Хетты, но откуда берется 55, мне осталось совершенно непонятно. И на указателях на местности почти всех тоже расстояния слишком большие, в том числе и для многих отдельных участков завышены расстояния.
48 и 55 — это приличная разница, особенно для вопроса, как разбить маршрут на дневные этапы. Маршрут рассчитан на 3-4 дня. Для трех дней он самую чуточку все-таки длинноват; если поделить относительно поровну, то места для ночевки будут не самые удачные, а так у меня вышло 14+24+10 км — этап в 24 км, конечно, довольно тяжкий, да и получилось у меня в конце сентября почти впритык по световому дню, вышел через час после рассвета и пришел за час до заката. Если поделить по 4 дня, то, с другой стороны, переходы дневные будут по 10-14 км, совсем относительно короткие и лайтовые. Наверное, это имеет смысл, если вы идете в компании, и вам по кайфу просто провести время на природе; а если цель именно просто пройти маршрут, то так растягивать смысла нет.
Маршрут достаточно физически непрост, так как вы, как я и говорил, идете по сути вдоль горного хребта, и прямо с рюкзаком придется забираться и спускаться на горы. Но на самом деле все не сильно страшно; самые большие подъемы — метров на триста, и их всего три (горы Пюхякеро, Лумикеро и Тайваскеро), и подъемы там не настолько уж крутые. Есть ряд подъемов поменьше, метров по сто, но тоже по пальцам пересчитать можно. И подъемы и спуски все, скажем так, по делу, если уж подъем, то на гору с красивыми видами, а не так, что то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, и ничего и не увидел по пути.
На маршруте нет бродов или каких-либо других сложных мест. Местами может быть сыро, в частности на склонах гор там, где ручьи текут, но такие участки короткие. Тропы, правда, местами сильно каменистые, обувь нужна хорошая.
Как обычно для Лапландии, идеальный сезон — золотая осень (ruska), в районе середины сентября. Больше вероятность нарваться на плохую погоду и световой день уже короче, полярный день давно закончился (маршрут целиком проходит за Полярным кругом, так что в целом полярный день и ночь тут имеют место быть), но зато краски самые красивые и насекомых никаких нет. С красками самое-самое удачное время трудно предсказать тоже, особенно с красными красками черники и полотнянки на склонах тундр, ситуация может довольно быстро меняться практически день ото дня, но все-таки середина сентября наиболее надежное время. Летом будет сложно с комарами в местах ночевок; но большая часть маршрута в этом плане не так плоха, он почти весь проходит над линией деревьев, где комаров нет, ветрено слишком. До середины июня будет еще слишком сыро, а начиная с октября — темно и возможны заморозки и снег.
Маршрут почти целиком проходит по рекреационной зоне национального парка Паллас-Юллястунтури. Это значит, что можно свободно перемещаться по тропам и вне их (стараясь, конечно, не вытаптывать тундру без нужды), ездить на велосипеде, собирать ягоды; но ставить палатку можно только в непосредственной близости от официальных мест привала, и разводить костер тоже только в специально отведенных местах. (Как обычно, летом запрещается разводить открытый огонь в период пожарной опасности на соответствующих территориях, о чем можно узнать на сайте метеослужбы.) В национальном парке есть и другие зоны, в т. ч. небольшие зоны, где по природоохранным соображениям запрещено находиться или определенную часть года, или совсем. О них можно узнать на официальном сайте, но, если вы не собираетесь сходить с маршрута, задумываться об этом смысла особого нет.
Места для привала же расположены с интервалами 1-6 км, то есть их предостаточно, хотя не у всех места для палаток хорошие и в достаточном количестве. Крупнейшие места для привала — это хижины Sioskuru, Hannukuru и Nammalakuru, расположенные как раз с интервалом в дневной переход, при условии, если разбить маршрут на четыре дня. В этих местах есть как общедоступная хижина (autiotupa), где кто не успел — тот опоздал, так и хижина с бронируемыми спальными местами (varaustupa), где за 20 евро за ночь с носа можно забронировать койку, и условия чуть более цивильные — матрасы и подушки есть, правда, без постельного белья все равно, конечно. Но в любом случае спать придется в одном помещении с другими людьми почти наверняка, места популярные. В других местах для привала есть только общедоступная хижина (autiotupa) или только коническая хижина-кота (kota), не предназначенная для ночевки.
Во всех местах для привала есть вода, в паре мест — из колодца, но в основном из ручьев. Проточную воду в Лапландии можно с вероятностью 99% пить сырой без проблем, но для надежности можно при желании кипятить или пользоваться таблетками для обеззараживания. Пить, конечно, при прогулках по горам надо много, но все же и носить слишком помногу воды с собой смысла нет. Мыть посуду и чистить зубы в ручьях нельзя! Иногда бывают отведенные для слива такой воды места, в противном случае можно лить в туалет.
Во всех местах для привала также есть биотуалеты с компостом, не бог весть какой комфорт, но вполне выполняют свою функцию. В такие туалеты можно кидать остатки еды, но нельзя, конечно, пластик, упаковку, влажные салфетки и другой непищевой мусор, кроме туалетной бумаги.
Мусорных баков в национальном парке нет, свой непищевой мусор следует уносить с собой. Только для продуктов личной гигиены вроде есть маленькие баки. Лесное управление (Metsähallitus), заведующее в т. ч. национальными парками, несколько лет назад ввело политику не ставить на природе вдали от цивилизации мусорных баков.
С собой желательно иметь бумажную карту, хотя, честно говоря, заблудиться тут совсем сложно, тропа отмечена довольно часто стоящими столбиками, указателями на развилках, а в тундрах и вовсе видна издали за километры. У меня карта такая давно куплена была, но я забыл с собой ее взять и в итоге плюнул, обходился одним GPS на телефоне (с повербанками). Карты скорее всего можно купить, например, в визит-центре Tunturi-Lapin luontokeskus в Хетте, в магазине в Хетте, в отеле "Паллас", но я не проверял специально нигде.
В национальном парке чисто теоретически встречаются крупные хищники Финляндии, вплоть до медведя, но условия здесь для них не самые приятные. Медведей и в остальной Финляндии бояться, как правило, нечего, а тут и подавно. В частности выше линии деревьев медведи не ходят. Разумеется, для клещей тут тоже уже слишком холодно.
Маршрут нигде не удаляется совсем уж далеко от цивилизации. По пути есть ряд возможностей сойти с него и выйти к дорогам на краю национального парка, куда потенциально можно вызвать такси — если уж прямо плохо все. Также практически на всем маршруте телефон ловит хорошо. Не на 100% везде и, в частности, в местах ночевок похуже, но больших проблем с этим все-таки нет. Вы банально будете находиться на возвышенностях над окружающей местностью, в прямой видимости вышек связи вдалеке в лапландских лесах.
Рекомендуемое направление — с севера на юг, от Хетты к Палласу. Более каноничное, так скажем, но в принципе и от Палласа к Хетте тоже ходят. В частности, если вы подходите к концу маршрута с юга, то можно заказать лодку обычно за час-два, сильно заранее ее бронировать не обязательно.
На официальном сайте nationalparks.fi/luontoon.fi есть подробное описание собственно маршрута Хетта-Паллас и национального парка Паллас-Юллстунтури в целом. Я не фанат, как они сделали редизайн сайта с год назад, но вся нужная информация все-таки должна быть, в т. ч. на английском. И обзорные топографические карты есть.
Желающие могут не останавливаться на Палласе, а идти дальше до самого Юлляса, вдоль вообще всего национального парка. Такой маршрут называется Tunturi-Lapin taival — "Путь Тундровой Лапландии", и общая его длина будет около 120 км. Участок между Палласом и Юллясом будет длинный и, хоть и тоже в основном по возвышенностям, но почти целиком лесной, то есть виды далеко не такие впечатляющие; также там есть небольшие участки за пределами территории национального парка и/или по автодорогам. Но зато там должно быть совершенно безлюдно в любой сезон; и только под конец ближе к Юллясу будут снова тундры (и другие туристы). Участок Паллас-Юлляс описан на официальном сайте отдельно.
Ну и стоит упомянуть, что Хетта-Паллас — не только пеший, но и лыжный маршрут. Но лыжный далеко не полностью совпадает с пешим, он не поднимается на вершины, а идет по низу. Поэтому он значительно длиннее (59 км); на официальном сайте он описан отдельно. Сезон для него — март-апрель. Я таким лыжным туризмом никогда не занимался и подробнее рассказать про него не могу. Но могу сказать, что ни в коем случае не следует пытаться на лыжах идти на летний маршрут; хотя это физически возможно, есть большая вероятность попасть под сход лавины. В январе 2024 на Палласе, совсем уже недалеко от конца маршрута, таким образом погибла женщина-туристка и ее сын-подросток — попали на склоне горы в метель, случайно отклонились от маршрута в сторону крутого склона на добрых 400 метров, ну и все. Успели даже 112 позвонить. Не повторяйте их ошибок.
Как добраться
До обоих концов маршрута, до Хетты и до отеля "Паллас", можно добраться общественным транспортом. Наиболее удобный вариант — автобусы компании Liikenne Lundgren, согласованные с ночными поездами Хельсинки-Колари. Они ходят как в Хетту (около 3 часов), так и до отеля "Паллас" (около 1.5 часов). Билеты на ночные поезда приобретаются через сайт VR, а на автобусы — как обычно, через Matkahuolto. Названия остановок: Kolari railway station/Kolari rautatieasema (Kolari), Hetta (Enontekiö) и Pallastunturi (Muonio). У меня такое смутное впечатление, что когда искал интереса ради автобусы в предыдущие годы, то до отеля прямого не было, но вот сейчас, по всей видимости, есть. Рядом с Хеттой в нескольких километрах есть собственный аэропорт, с рейсами из Хельсинки и такси до поселка. До Хетты можно также доехать как минимум от города Рованиеми (куда с юга ходят дневные и ночные автобусы и поезда) и аэропорта Киттиля, но до отеля "Паллас" вроде бы нет. Впрочем, есть такси, конечно; от аэропорта Киттиля до отеля "Паллас" чуть меньше 70 км, что должно быть еще худо-бедно приемлемо по деньгам.
Заночевать при необходимости можно у обоих концов маршрута; на Палласе, понятно, в том самом отеле "Паллас", ну и в Хетте есть несколько гостиниц и других вариантов размещения. Некоторые из них далековато от начала маршрута, ближе всего гостиницы Jussan Tupa и Hetan Majatalo. Но, конечно, в сезон лучше все бронировать прилично заранее, места разбирают.
На машине до этих мест можно доехать без проблем; не быстро, конечно, но можно уложиться в день езды даже с самого юга — Хельсинки-Хетта 1075 км, Хельсинки-Паллас 1030 км. Адреса — Valkamatie, Enontekiö (лодочная пристань в Хетте) и Pallastunturintie 560, Muonio (отель "Паллас"). Но тут встает вопрос, как перемещаться между двумя концами маршрута. Здесь я рекомендую воспользоваться услугами местных бизнесов в Хетте, занимающихся этим; в отличие от того же Кево, добираться на автобусах будет совсем сильно муторно, а с перегоном машин зато тут устроено проще, вы просто отдаете им ключи, не надо с ними самому ехать на другой конец (как я понимаю, у них тут достаточный поток, что они собирают несколько машин за раз, едут с ними караваном, и в хвосте за ними фургон, который их отвозит обратно). Этим занимаются как минимум:
- Koru Laakso, 90 евро за стандартный перегон Хетта-Паллас, самый популярный вариант, их кафе/магазин расположен прямо через дорогу от поворота на лодочную пристань в Хетте, и они заодно организуют и перевозки на лодках через озеро
- Hetta Huskies, 90 евро, ими пользовался я, по большому счету просто потому, что у них можно было онлайн забронировать, а не писать и не звонить :) Они находятся в нескольких километрах от пристани, но могут подвезти бесплатно
- Hetan Kota, 95 евро
- Näkkälä Adventures
- Paavon Talo
В обычном варианте, с Хетты на Паллас, вы отдаете им ключи в руки в Хетте, а потом у отеля "Паллас" они их оставляют на ресепшне отеля, который открыт в сезон ежедневно с 7 до 23 — надо там просто назвать будет свое имя. Остальные варианты — с дороги Mustavaarantie вместо лодочной пристани, с Палласа на Хетту, или с/до каких-то промежуточных точек — согласуются отдельно.
Ну и вне зависимости от того, прибываете вы общественным транспортом или на машине, надо озаботиться пересечением озера Оунасъярви в Хетте. Этим занимаются как минимум:
- Koru Laakso те же, 20 евро с носа и 15, если перегоняете машину через них же
- Hetan Kota, тоже 20/15
- Vihreä Keino, ими пользовался я. У них гребная лодка, чуть подольше. 25 евро за одного человека и 40 евро за двух (только наличными или банковским переводом). Есть бронирование онлайн
Сильно заранее бронировать лодку ни у кого не требуется. В сезон во вменяемое время суток можно просто им позвонить и в течение часа-два они смогут организовать перевозку. Но я таки бронировал для надежности по привычке. Все они перевозят в любом направлении, и из Хетты на маршрут, и с маршрута на Хетту.
Альтернативный вариант — отправиться на маршрут в обход озера, если вы по какой-либо причине не хотите или не имеете возможности воспользоваться лодкой. В таком случае маршрут начинается с лесной дороги Mustavaarantie, поворот на которую находится в 4-5 км восточнее Хетты, по дороге на Киттиля (примерный адрес Ounastie 636, Enontekiö; на Google Maps по названию Mustavaarantie дорога не находится). В самом начале этой дороги есть небольшая парковка и шлагбаум, дальше в норме нужно отправляться пешком; в конце концов километров через 5-6 вы выйдете к первому месту привала (Пюхякеро) и дальше уже по основному маршруту. Как минимум Hetta Huskies упоминают, что за доплату могут открыть шлагбаум и довезти до конца лесной дороги, откуда до Пюхякеро остается всего километр.
Как обычно, вся информация актуальна лишь на момент написания поста, то есть на октябрь 2025! Сезон-2025 при этом уже практически закончился, а в 2026 что-то может уже поменяться. Но вряд ли сильно фундаментально, просто все перепроверяйте и гуглите сами.
Мой поход и фотоотчет
Про то, что в этом году моим маршрутом осеннего похода будет Хетта-Паллас, я как-то особо не раздумывал и не сомневался — с лета чувствовал, что пришло время закрыть наконец это белое пятно. Хотя в мае-июле я путешествовал по Финляндии очень много (ну, на недельку в Швецию ездил еще) и, честно говоря, порядком подустал уже, и к середине сентября и вовсе чувствовал упадок сил и настроения. Но с другой стороны я по опыту знаю, что от упадка сил и настроения как раз нет лучше средства, чем сходить в поход, так что все-таки заставил себя поехать в конце сентября на неделю в Лапландию. Как и в прошлом году, первые несколько дней разминался — по пути на север исследовал кое-какие пригороды Оулу, в Лапландии заехал дальше тоже по пути в пару малоизвестных мест, доехал до Килписъярви в итоге. Уверенности в том, что погода будет для похода подходящая, долгое время не было — обещали все дожди, и, если бы сильные дожди шли все эти дни, то, в общем, особого смысла бы и не было пытаться. Но все же за несколько дней до запланированного начала похода 23.9.2025 прогнозы стали показывать хорошую, хотя и довольно холодную погоду, и я таки забронировал себе переправу через озеро и перегон машины. С погодой в итоге действительно повезло — было почти все время солнечно и совершенно сухо.
Я рассчитывал изначально пройти маршрут за четыре дня, но решил, что по возможности три дня будут еще лучше, и не стал бронировать гостиниц и проч. заранее. В итоге, действительно, без проблем сумел пройти за три дня.
1. Утром первого дня похода я выехал из Килписъярви (Kilpisjärvi), туристической деревни почти на норвежской границе, где провел предыдущие две ночи. Это, опять же, именно из Килписъярви десять лет назад я ходил к пограничному камню Финляндии, Швеции и Норвегии (Трериксрёсету) — совершенно фантастической красоты маршрут, подобные пейзажи я видел первый раз в жизни, и они оставили у меня очень глубокое впечатление. В этот же раз я ограничился прогулками по окрестностям накануне, к озеру Саанаярви и на горку Салмиваара. А наутро предстояло встать в шесть часов, побыстрее прибраться, — я снимал апартаменты, где прибираться при выезде надо было самому, — и выехать, потому что до Хетты отсюда 175 км езды, больше двух часов; а там еще надо было разобраться с перегоном машины и лодкой, а, когда попаду на маршрут наконец, успеть пройти потом 14 км до первого места ночевки, до заката, который наступал чуть позже семи вечера.
Все бы хорошо, но, как я говорил, погода выдалась холодная (буквально пару дней всего, но все же), а так далеко на север — уже были заморозки и легкий снежок ночью. Выезжать было страшновато, опасался, что на дороге будет лед, но повезло — чуть-чуть в пределах самого Килписъяври было, дальше по трассам уже сухо. Ну а там уж вскоре и солнце взошло, стало чуть греть.
2. Утренняя дорога из Килписъярви на юг — Дорога Четырех Ветров, как ее иногда зовут здесь. На этих местах подробно останавливаться не буду.
3. Через Хетту я проезжал раньше много раз, по пути в Норвегию и обратно, и даже ночевал один раз где-то, но ни разу не останавливался пофотографировать. Как обычно, лапландские поселки снимать смысла не очень много, они почти все были уничтожены немцами при отступлении на север в 1944 (Лапландская война), и выглядят очень невзрачно. Тем не менее, для истории все-таки тоже надо, у меня Хетта оставалась буквально последним неотснятым муниципальным центром всей Лапландии. В этот раз удалось выкроить буквально полчаса, чтобы совсем быстро пробежаться по центру и поснимать чуть-чуть. Хетта вытянута вся вдоль дороги вдоль озера Оунасъярви. Западнее центра располагается развилка на Норвегию на Каутокейно-Альту, восточнее — природный центр Тундровой Лапландии (Tunturi-Lapin luontokeskus), куда я успевал заехать только в туалет.
Над природным центром в частности располагается небольшая крутая горка Юппюря (Jyppyrä), с еще одним маленьким горнолыжным центром, сетью местных природных троп, и видами оттуда на юг, где за поселком и озером Оунасъярви возвышается массив Оунастунтури. Оунастунтури местами виден немного и из самого поселка, а также и с трассы при подъезде к нему, но, к сожалению, у меня не было времени найти такие виды.
4. А такие указатели из центра, с главной улицы, показывают на небольшую озерную пристань, откуда и перевозят туристов на лодках к маршруту занимающиеся этим предприниматели. Вот прямо тут видно, что указатели на Паллас сильно расходятся между собой, один показывает традиционные 55 км, а другой 49 км (по факту 48, но тут, видимо, прибавили километр на собственно пересечение озера). Насколько точен указатель с 124 км до Юлляса, сказать не могу.
В 11 утра, как и было забронировано онлайн, я поехал на ферму хаски Hetta Huskies, которые должны были перегнать мне машину за 90 евро. Они располагаются за западной окраиной Хетты, в 4 км от пристани, так что обычная процедура у них — приезжай к ним, оставляешь машину и ключи, а они эти 4 км тебя подбрасывают до пристани. По нужному адресу обнаружился жилой дом, окруженный рядом сараев и собачьих клеток. Найти живую душу, помимо хаски, мне удалось не сразу, но в конце концов вышла женщина-хозяйка. Она сказала, что вообще-то онлайн-бронирования на перегон машин они не должны были принимать (видимо, сезон с их точки зрения уже кончился), но раз уж у меня получилось, то это, видимо, их ошибка, и они, конечно, все-таки все сделают в таком случае. Я отдал ключ от машины, который после перегона они должны были оставить на ресепшне отеля "Паллас", сел с рюкзаком и прочим в их старенький микроавтобус, сильно пахнувший собаками, и меня отвезли на пристань.
5. Женщина с хаски-фермы спросила, кто меня повезет на лодке (тут, конечно, все всех знают), и, когда я сказал, что у меня забронировано на 12, предложила позвонить этим лодочникам и сказать, что я уже на месте — времени было еще 11:15 только. Я согласился, она позвонила, там ответили, что скоро будут; она высадила меня на пристани, и не прошло и пяти минут, как на велосипеде подъехал мой лодочник из компании Vihreä Keino.
С обоими этими людьми общаться по-фински мне не пришлось, потому что оба они не были финнами; в Hetta Huskies была англичанка Анна, а в Vihreä Keino — вроде бы австриец Геральд. В Vihreä Keino, впрочем, как я понимаю, обычно перевозками должна заниматься хозяйка компании Тайна, финка, а Геральд (ее муж, наверное?) вот как раз ее подменил вне очереди, раз я прежде времени оказался на месте. Вообще неудобно даже на самом деле, что заморочил их, согласился, не подумавши, я мог бы и посидеть подождать там, мне несложно бы было, деньги-то они по финским меркам довольно скромные берут. Но уж как есть.
Фишка Vihreä Keino по сравнению с другими перевозчиками в том, что переправляют людей они на гребной лодке без мотора. Потому и название такое, "Зеленый путь" (keino означает "способ", но тут на севере исторически использовалось также в смысле "дорога", от саамского geaidnu), без выбросов CO2, дескать :) Берут поэтому всего по 1-2 человека за раз (стоит 25 евро за одного и 40 за двоих, только наличными или банковским переводом), а переправа через озеро занимает 15-20 минут.
6. Посреди Оунасъярви. Слева виднеется гора Юппюря. Ветерок изредка поднимался довольно приличный, да и вообще непривычный я на лодках кататься, но ничего, доплыли, не перевернулись :) Ну, конечно, спасательный жилет дают надеть на всякий случай. Мой лодочник Геральд оказался, ожидаемо, намного более опытным туристом, чем я — рассказал, например, что недавно больше недели провел в походе пешком из Хетты к норвежской границе на север, а там и маршрута-то официального нет, не на всем протяжении, по крайней мере. Я, конечно, таким туристом вряд ли когда-либо стану и в таких углах Лапландии не побываю — ну, как вы можете видеть из моего блога, у меня существенно другой профиль.
7. И уже в 11:45 я стоял на небольшом пляже на южном берегу Оунасъярви, у совсем маленькой пристани, с которой начинается собственно маршрут на Паллас. Геральд гребет обратно, за озером видна Хетта — церковь и выходящие к берегу дома.
8. Ну, приступаем. Что мне нравится в длинных походах — это что на несколько дней твоя жизнь внезапно становится физически тяжелой, но концептуально предельно простой. У тебя есть исключительно простая и четкая цель, и ты прекрасно знаешь, что надо делать, чтоб ее достигнуть. Хотя в определенных рамках, конечно, могут быть сюрпризы (с погодой, снаряжением и проч.), и голову иногда может быть нужно включать, в целом в жизни, в моей, по крайней мере, очень редко бывает, чтобы была такая четкая структура.
9. Первые несколько километров, до первого места для привала — хижина Пюхякеро — идут по обычному сосновому лесу, и территория национального парка тоже начинается далеко не сразу. На всем маршруте это единственный лесной участок существенной длины, рельефа на нем практически нет (очень плавный, почти незаметный подъем), так что разминка хорошая.
Маршрут на всем протяжении отмечен такими вот деревянными столбами со стрелками, показывающими на юг. Я похожие видел на старой Бесскадесской дороге, так что это, наверное, очень старая традиция, что так маршрут отмечали. Столбы относительно новые, но местами можно наблюдать сложенную у тропы предыдущую инкарнацию. Столбы стоят весьма часто и заблудиться невозможно, хотя наверху в тундрах и без того тропа видна издали за километры.
10. В начале еще отмечаются километры, как на Кархункиерросе, только непонятно, до куда это 22 км в сумме? До Пахакуру вроде. Но в любом случае такие отметки исчезают уже после Суоскуру.
11. А если идти в обратную сторону, то будет реклама лодочников на подходе к озеру :)
12. По пути также встречаются болотца.
13. И стада северных оленей. Весь национальный парк является территорией оленеводства — на дорогах в округе, в Энонтекиё и Муонио, я до похода оленей не встречал, видимо, все они были как раз тут :)
14. Спустя три километра проходим границу национального парка — почему-то забыл снять, но отмечена табличкой и информационным щитом — и примерно тогда же из-за редеющего леса показывается наконец массив Оунастунтури (Ounastunturi, саам. Ovnnesduottar, происхождение названия неизвестно), а именно одна из двух его основных вершин — Пюхякеро (Pyhäkero, фин. Святая гора; в этих местах многие горы-тундры по-фински называются местным словом -kero), около 713 м. Матушка, неужели мы это проглотим? Маршрут за первой хижиной сразу поднимается на Пюхякеро, на 300 м, и проходит через вершину горы.
15. И первое место для привала тоже называется Пюхякеро. Здесь с основным маршрутом также соединяется тропа от тупика лесной дороги Mustavaarantie, той, что в обход озера. Как относительно близкое к цивилизации и доступное место Пюхякеро имеет даже сезонное кафе, которое, впрочем, насколько я понял, в 2025 не действовало ни в зимне-весенний, ни в летне-раннеосенний сезон.
16. Собственно хижина для ночевки (autiotupa). Она довольно маленькая, как, вроде, и большинство хижин вдоль маршрута; хижины с бронируемыми спальными местами (varaustupa) в этом месте нет, только такая бесплатная, где как повезет.
17. На стене висела еще такая вот бумажка. "Два года назад участок леса у ведущей сюда, на Пюхякеро, лыжни был вырублен. Та же компания теперь купила также соседний участок, на границе национального парка, через который идет как лыжня, так и пеший маршрут Хетта-Паллас. Если вас это беспокоит, поговорите с вашим муниципальным политиком." Действительно, есть такая история, можно погуглить. Небольшая компания Metsäyhtiö Lamminen & Numminen из Киттиля, которая уже пару десятков лет промышляет лесом в т. ч. в Энонтекиё, купила участок в 55 га на границе национального парка в 2024, сильно обеспокоив местных. Муниципалитет Энонтекиё попытался принудительно перекупить участок — в некоторых случаях у муниципалитетов есть такое право, когда происходит сделка с недвижимостью — но административный суд весной 2025 отменил это решение. Муниципалитет пытается теперь обжаловать в Верховный административный суд. Будет, конечно, жалко, если лес вырубят — речь идет об участке маршрута в 800-850 м длиной. С другой стороны, ну, по-хорошему, предприниматели тут в полном праве, и фатального ничего не произойдет все-таки, вон вдоль Кархункиерроса тоже за пределами территории национального парка (Оуланка) есть вырубки, и никто не умер вроде.
18. После хижины тропа почти сразу идет вверх, и довольно быстро лес редеет до того, чтоб Пюхякеро вставал во всей красе.
19. Вид с горы назад — целиком озеро Оунасъярви и поселок Хетта не видно, лес между ними и горой все-таки тоже холмистый, но полоса озера вполне угадывается, а где-то на левой трети фото можно заметить церковь Хетты с ее высоким шпилем колокольни. На северо-западе отсюда было видно далеко-далеко горы-тысячники Кясиварси, а также предположительно и горы на шведской и норвежской сторонах границы, но там уж так далеко, что не снять толком.
20. Настоящая вершина будет чуть подальше, за небольшим плато с озерцом.
21. У озерца стоят руины — это была хижина для туристов, построенная одновременно с отелем "Паллас", и одновременно с ним же уничтоженная немцами.
22. Как и в национальном парке Урхо Кекконена, тропы здесь очень широкие и сильно эродированные, выделяются на склонах тундр огромными шрамами, что, конечно, несколько портит виды. Виной здесь в первую очередь туристы, которые вместо того, чтобы идти по центру тропы, где обычно каменисто, а иногда и грязно, часто идут по краешку, где тонкий слой земли еще не вытоптан и идти комфортнее. Ну да что ругать — иногда и сам так делаю, хоть и стараюсь не делать, но после десятка-другого километров начинаешь уже менее внимательно к этому относиться. Помимо туристов, тут также ездят на квадроциклах оленеводы и обслуживающий персонал, но те все-таки стараются одной колеи придерживаться, часто и полностью отдельной от тропы.
Ну и еще можно констатировать, что лучшие осенние краски я все-таки не застал, причем до сих пор не уверен — слишком рано я для них был или слишком поздно. По идее, 20-е числа сентября — уже поздновато, с другой стороны, осень в этом году сама пришла поздно, и в начале октября в новостях писали, что-де в Лапландии вот сейчас ruska-сезон в самом разгаре. И ягодный ковер местами действительно еще зеленый в основном был. А с другой стороны, карликовая береза уже почти облетела, а остатки были совсем бурые. Так или иначе, я был несколько разочарован по крайней мере в первый день, хотя впоследствии виды были получше, особенно по утрам и вечерами.
23. Подбираемся к вершине Пюхякеро — на самом верху, как обычно, сплошные камни.
24. Вершина никак ничем не отмечена, и на ней тоже есть кое-какие руины — хижины пожарных. Такие местами остались на горах (например, на Пюхя-Наттанене показывал), хотя более и не используются по прямому назначению. Скорее всего, пишут, хижина существовала в 1940-60-х (на сайте по ссылке прям пытаются историю разных подобных хижин собирать как-то).
25. Хетту мы больше не увидим, зато теперь на юг видны все остальные горы — оставшаяся часть Оунаса, и дальше на горизонте, в более сильной дымке, Паллас.
26. Оставшиеся километры проходят по плавному спуску к распадку Сиоскуру (Sioskuru), месту первой ночевки. Многие из этих мест тут называются на -kuru — этим словом обозначается распадок между тундрами, иногда крутое ущелье с каменным осыпями, но чаще относительно плавная форма рельефа. В этих распадках на Оунасе и Палласе текут ручьи и растут худо-бедно деревья, прикрывающие от ветра, так что для ночевки самое то. Минус только в том, что из-за этого рельефа телефон может ловить хуже или не ловить вообще, но на этом маршруте более-менее все-таки у меня везде ловил.
На этом прервемся — пост разбит на две части из-за длины; продолжение во второй.