Encyclopaedia Fennica

Медвежье кольцо (Кархункиеррос). Часть 2

Назад: Медвежье кольцо (Кархункиеррос). Часть 1

Далее: Ювяскюля. Часть 1


В предыдущем посте мы поговорили о Медвежьем кольце в целом и посмотрели его начальную часть (Хаутаярви-визит-центр Оуланка, 28 км). Но все самое красивое еще только впереди.

1. Поэтому надо идти дальше. Визит-центр национального парка в этом месте построили не случайно, так как Киутакёнгяс — по-моему, безусловно самый красивый водопад Оуланки — отсюда всего в километре. На этом километре туристов очень много. Иностранных в том числе тоже — Оуланка известна и за рубежом.

2. Порог перед Киутакёнгясом.

3. И оттуда начинается водопад.

3. Киутакёнгяс (Kiutaköngäs) — даже не один водопад, а каскад из нескольких. С южного берега реки, где тропа, им можно полюбоваться от самой воды, а северный берег — высокая отвесная скала.

4. Особенно красиво то, что скала еще и кирпично-красного цвета — она состоит из редкого для Финляндии доломита.

5. Название Kiutaköngäs саамского происхождения; giuuhta означало каньон, а keävgnis — большой водопад. Собственно, произошедшее от keävgnis финское слово köngäs широко встречается в названиях водопадов разных частей Лапландии, хотя в остальной стране оно известно мало. А вот, кстати, само название Oulanka — финское, из тавастских диалектов; oula означало паводковые воды (тот же корень в названиях реки Оулуйоки и города Оулу).

6. Киутакёнгяс на видео.

7. Киутакёнгяс — последний серьезный порог на Оуланкайоки, по крайней мере, по эту сторону российской границы. Весь оставшийся путь река течет тихо и спокойно, образуя множество крутых излучин-меандров, местами среди очень высоких крутых песчаных обрывов.

8. В самой реке тоже видно множество песчаных кос и отмелей.

9. Где-то в этих местах по ту сторону реки в нее впадает Путаанойя (Putaanoja, фин. Проточный ручей), на котором есть маленький, но очень красивый водопад, Путаанкёнгяс (Putaanköngäs, фин. Проточный водопад). Официальной или даже неофициальной тропы к нему нет, несколько километров от ближайшей лесной дороги нужно идти через лес напролом. Я не пробовал сам, но на сайте Suomen Vesiputokset есть инструкции, как попасть.

10. Ночевать будем у места для привала Меренойя (Merenoja, фин. Морской ручей). 16 км пройдено.

11. На следущий день сразу же, выходя от Меренойи, я встретил у тропы цветы орхидеи калипсо-«девичьего башмачка». Это редкий вид орхидей, которым Оуланка особенно известна — он изображен на логотипе национального парка. Цветок настолько необычный, что даже я, не особо внимательный в отношении флоры человек, его сразу же заметил.

12. А дальше идем в царстве огромных песчаных обрывов. И снова крайне нетипичные для финской природы пейзажи (я такие берега сходу могу вспомнить разве что на озере Оулуярви под Каяани). На десятки метров над рекой поднимаются обрывы из чистого песка.

13.

14. Оуланкайоки популярна и для сплавов по реке, и есть за что.

15.

16. Большой меандр в районе хижины Ансакямппя (Ansakämppä, фин. Капканный кордон). Хижина где-то там внизу, отсюда не видно.

17. На Оуланкайоки есть и несколько стариц (по-фински обычно juolua, но на местном наречии uopa) — бывших меандров, полностью отделившихся от русла реки и превратившихся в небольшие длинные, сосискообразные стоячие озера. Но у стариц здесь берега заросли лесом — раз течения больше нет, песчаные обрывы больше нечему подтачивать — и с тропы воду почти не видно.

18. И у этого меандра сворачиваем от реки на юг. Прощай, Оуланкайоки! Теперь надо преодолеть лесистую возвышенность между долинами рек Оуланкайоки и Киткайоки. Вскоре начинается подъем — с 160 м над уровнем поря до 300 — но в большинстве мест относительно пологий.

19. В месте для привала Кулмаккопуро (Kulmakkopuro) как раз после подъема хорошо передохнуть. Ручей Кулмаккопуро — весьма любопытное место: в его русле наблюдаются следы неудачного лесосплава. Лесосплав ранее практиковали и в таких мелких ручьях — это было возможно только с помощью временных плотин, и только во время весеннего половодья. Как уже упоминалось раньше, в начале 20 века в этих местах рубили лес и сплавляли на сторону России, но вот через этот ручей сплавлять не получилось, в нем все-таки оказалось недостаточно воды. Бревна застряли в русле — и так с тех пор по сей день и лежат, даже не особо-то и сгнили за век.

20. Позже, в 1930-х годах, какая-то шведская лесопромышленная компания все-таки какую-то часть бревен из ручья извлекла, распилила прямо на месте — тут видны следы этого — и с большим трудом вывезла из леса на грузовиках.

21. Самая высокая точка между долинами, пологая лесистая гора Кулмакковаара, позади, и заодно мы ровно на полпути всего Медвежьего кольца, между Хаутаярви и Рукой.

22. Привал на берегу озера Кулмаккоярви, у хижины Юссинкямппя (Jussinkämppä, фин. Юссин кордон).

23. Во многих хижинах Оуланки необычно то, что газовая плитка стоит снаружи самой хижины, на террасе под навесом. Кроме плитки, конечно, в хижинах есть и печь.

24. Очень красивое болотце у тропы.

25. Где-то в этих местах находится заодно и самая восточная точка Медвежьего кольца. От нее до российской границы по прямой 6 км.

26. Участок с километр перед чумом Юликота недавно проложили по другому маршруту — на картах пока что в основном обозначена только старая тропа. Весь новый участок отсыпан гравием, и местами, на мой взгляд, зря — тут есть очень крутые спуски, на которых гравий плохо слеживается, и может и поехать под ногами.

27. Здесь можно свернуть чуть в сторону от основной тропы, и за короткой неотмеченной тропкой полюбоваться безымянным водопадом на ручье Саарипуро (Saaripuro, фин. Островной ручей). Это вот как раз я из путеводителя Лааксонена узнал, хотя в целом предлагаемые им коротенькие «радиалки» от основного маршрута почти не пробовал.

28. Здесь же недалеко я встретил нескольких северных оленей. Оуланка и все Куусамо — весьма активная зона оленеводства. Но это видно в основном, когда на машине едешь и они у дорог встречаются, а вживую посторонних людей они, как и большинство животных, обычно избегают.

29. У Юликоты (Ylikota, фин. Верхний чум) заночевал третью ночь. Еще плюс 16 км. Тропа тут как раз выходит на берег реки Киткайоки (Kitkajoki), которая здесь образует небольшой разлив с заливными лугами. Киткайоки — вторая крупная река Оуланки; она впадает в Оуланкайоки буквально за пару километров до российской границы. По своей природе Киткайоки и Оуланкайоки сильно отличаются. Оуланкайоки спокойная (не считая нескольких мощных водопадов), очень сильно петляет и весной на ней бывает сильное половодье; в то время как Киткайоки на территории национального парка образует почти один сплошной порог. На ней нет таких меандров, и половодья такого сильного нет; в отличие от Оуланкайоки, в бассейне которой почти нет озер, Киткайоки берет начало из Юли- и Ала-Китки (Yli-Kitka, Ala-Kitka; Верхняя, Нижняя Китка), крупных озер в районе села Посио и национального парка Рийситунтури (отсутствие озер и есть главная причина, по который одни реки по весне разливаются намного сильнее других).

У Юликоты меня впервые атаковали комары, да сразу в огромных количествах — когда одновременно десяток и больше на тебя может сесть, если не двигаться и не пользоваться спреем от комаров. Хорошо, что в палатке они не тревожат, но в туалет вылезать с ними, конечно, то еще удовольствие. В оставшиеся дни комары так и начали появляться почти везде, но все же в таких масштабах, как у Юликоты, больше нигде не было.

30. Начинается четвертый день. От Юликоты идем вверх по течению Киткайоки, местами через заливные луга, местами у самой воды.

31. Почти сразу за Юликотой друг за другом встречаются еще два лааву, зато дальше кусок без мест привала и ночевки относительно длинный.

32. Киткайоки течет меж крутых скал. Лучший вид на реку, по идее, открывается со скалы Пяхкянянкаллио (Pähkänänkallio), но официальной тропы туда нет, а табличка запрещает передвижение в том месте вне троп с апреля по середину августа (там какие-то птицы гнездуются). Это новое ограничение, с этого года только появилось.

33.

34.

35.

36. В отличие от многих других рек Северной Финляндии, Киткайоки и Оуланкайоки (и почти все их притоки) сумели избежать строительства ГЭС. Общественная кампания за спасение этих рек, так называемая война за пороги Куусамо (Kuusamon koskisota), под предводительством местного писателя и журналиста Рейно Ринне (Reino Rinne), шла в 1950-60-х и в конце концов увенчалась успехом. Если бы здесь построили ГЭС, все водопады тут были бы уничтожены — как они уже и так уничтожены почти везде в Финляндии, по крайней мере вблизи от цивилизации — и на этом национальный парк и Медвежье кольцо в принципе можно было бы и закрывать, какая Оуланка без водопадов?

В конце концов в 1987 году на практически всех оставшихся в природном виде крупных порогах и водопадах Финляндии строительство ГЭС было запрещено законодательно, Законом об охране порогов, в котором приведен список рек и их участков. В Финляндии очень много мелких и средних ГЭС, и при желании можно было бы, конечно, построить и еще чуть больше, но гидроэнергетический потенциал финских рек в основном весьма ограничен, и ГЭС дают в наши дни лишь 15-25% электричества страны — плюс-минус еще несколько погоды уже бы не сделало. Из крупных полностью свободно текущих рек остались лишь Торне/Торнионйоки с притоками (пограничная со Швецией), Тана/Тенойоки с притоками (пограничная с Норвегией) да Симойоки в Южной Лапландии.

37. Снова участок через лес.

38. Ручей в районе Харрисуванто. Здесь основное Медвежье кольцо примыкает к Малому Медвежьему кольцу (Pieni Karhunkierros) — начинающемуся из деревни Юума (Juuma) кольцевому пешему маршруту длиной 12 км. Малое Медвежье кольцо — безусловно, один из лучших однодневных маршрутов всей Финляндии; на относительно небольшом участке можно увидеть практически все характерные для Оуланки красоты — пороги, водопады, каньоны и висячие мосты. Маршрут крайне популярен; я побывал на нем осенью 2018 в период руски, осенних красок, и стоянки в Юуме были битком забиты машинами — хорошо еще, что на обочине ведущей в деревню дороги парковка не запрещена. Если в Оуланку приехать всего на один день, то смотреть надо, безусловно, именно Малое Медвежье кольцо (ну и по-быстрому на Киутакёнгяс заехать, если времени хватит).

39. Обратно к Киткайоки, к небольшому разливу Харрисуванто (Harrisuvanto), у которого река ненадолго успокаивается и описывает крутую излучину. Здесь стоит лааву и большой навес для привала, где туристы, идущие по Медвежьему кольцу делятся ощущениями с туристами, приехавшими сюда на Малое на один день :) Здесь можно переночевать, но места для палаток не слишком много.

40. На другой берег Киткайоки переходим по последнему на маршруте висячему мосту.

41. И снова теперь идем по краю каньона. Реку внизу хорошо слышно, но видно поначалу плохо. Но не стоит переживать, вскоре будет несколько мест с хорошими видами.

42.

43.

44.

45. Посреди реки виден Каллиосаари (Kalliosaari, фин. Скалистый остров), на раукар, как упоминавшийся в прошлой части Рупакиви, не тянет, но все равно очень живописный крошечный островок.

46. Юрявя (Jyrävä) — последний водопад Медвежьего кольца, не то чтобы сильно высокий, но очень мощный.

47.

48.

49. На другом берегу напротив водопада хижина Сийластупа (Siilastupa). Изначально ее когда-то построили в качестве дачи для рыбалки генералу Ялмару Сийласвуо (Hjalmar Siilasvuo), прославившемуся в битвах под Суомуссалми и на Раатской дороге.

50. А последний порог — Ааллоккокоски (Aallokkokoski, фин. Волнистый порог), грохочущий непрерывно на расстоянии в несколько сот метров.

51. И теперь и от этой реки сворачиваем на юг. Малое Медвежье кольцо продолжается берегом Киткайоки, и пара достопримечательностей на нем остаются за пределами маршрута Большого. Ну, а наша тропа теперь покидает территорию национального парка.

52. Перемена очень резкая — все красоты кончаются, как отрезанные, никаких больше рек и каньонов, только довольно ровный коммерческий лес с вырубками и лесными дорогами. Этот участок, около 7 км, самый унылый на маршруте.

53. Но хотя бы идти легко. Вскоре позади остается лааву Пууросуо (Puurosuo).

54.

55. Последнее место ночевки — у хижины Поронтимайоки (Porontimajoki). Позади 18 км, самый длинный дневной переход.

56. Хижин на самом деле здесь две, обе довольно маленькие. Изначальная хижина — это бывшая водяная мельница, построенная прямо над порогами мелкой речки Поронтимайоки. Атмосферно, наверное, спать. Вторую хижину построили уже потом, специально для туристов.

57. Раньше, как я когда-то жаловался в том числе и в блоге, я вообще не мог уснуть в палатке, но теперь на природе получается высыпаться на удивление отлично. В последний день уже не нужно экономить силы — вечером ждут машина, гостиница с душем и кроватью, и нормальная еда. Ну, вперед.

58. Поронтимайоки.

59. Речка течет в это озерцо Мюллюлампи (Myllylampi, фин. Мельничный пруд), а оттуда в средних размеров озеро Поронтима (Porontima). Если в этом месте свернуть до берега Поронтимы, там будут окружающие узкий залив крутые скалы, тоже похожее на каньон место. Но меня больше волновали сопки — почти сразу же от Поронтимайоки начинается первая из них, Ваттуваара (Vattuvaara, фин. Малиновая гора), и весь день рельеф обещал резко отличаться от предыдущих.

60. Лестница на Ваттуваару. Эта небольшая, но крутая горка возвышается на 60 м над хижиной и речкой.

61. Но с ее вершины видов толком и нет. Ну вот кусок Поронтимы проглядывает.

62. Участок между Поронтимайоки и Конттайненом тоже скучноватый и не входит ни в какие охраняемые природные территории, его разнообразят только подъемы на мелкие сопки и местами виды со склонов и вершин. Озерцо Исо-Куиккалампи (Iso Kuikkalampi, фин. Большой Гагарий пруд) здесь сфотографировано с лесной дороги, по которой проходит участок маршрута.

63. За лааву Исо-Куиккалампи начинается пологий подъем на Исо-Кумпуваару (Iso Kumpuvaara, фин. Большая Холмистая гора).

64.

65. Вершина горы — на высоте 410 м над уровнем моря. На этой высоте лес уже начинает редеть, и виды отсюда неплохие; на юге видны следующие горы. Справа — Конттайнен, слева — Валтаваара, и на заднем плане выглядывает Рукатунтури с лыжными подъемниками.

66. В другие стороны пейзаж выглядит довольно ровным. Слева виднеется лабиринт озера Ала-Китка.

67. Пересекаем совсем мелкую Моссоринваару (Mossorinvaara), а позади видна Исо-Кумпуваара, на которой были до этого.

68. Конттайнен (Konttainen) — гора небольшая, но очень по местным меркам крутая, 433 м над уровнем моря и около 100 м над окружающим ландшафтом.

69. Отсюда начинается Валтаваарский заказник (Valtavaaran luonnonsuojelualue). Валтаваара и Конттайнен, таким образом, сохранились в относительно близком к природному состоянии, и лесных дорог и прочего дальше уже не будет.

70. Непростой подъем, в основном по крутым лестницам, зато виды с Конттайнена еще лучше, чем с Исо-Кумпуваары. На заднем плане видно озеро Поронтима, а холмик за ним, в самой середине — Ваттуваара, на которой мы были ранее.

71.

72. И теперь — Валтаваара (фин. Великая гора). Эта гора вытянута вдоль примерно на четыре километра, и ее вершина не особо ровная — уже забравшись на нее, вверху придется преодолеть местами еще ряд коротких крутых спусков и подъемов. Самая высокая точка Валтаваары — 492 м над уровнем моря — что делает Валтаваару самой высокой горой всей Финляндии за пределами Лапландии.

73. Между Конттайненом и Валтаваарой проходит асфальтированная дорога с придорожной стоянкой. На обе горы идут однодневные маршруты (Konttaisen kuhaus, 2 км, и Valtavaaran huiputus, 5.7 км), так что туристы без больших рюкзаков начинают попадаться вновь.

74. Сразу по другую сторону дороги начинается подъем на Валтаваару.

75. Конттайнен виден позади. Конттайнен и Валтаваара крутые с трех сторон, только восточные склоны непропорционально пологие; обе горы в свое время обточены ледником, который в этих краях двигался на восток.

76. Подъемы с рюкзаком за спиной даются непросто — сами по себе они не особо большие, но их в этот день много — но не страшно, остается всего несколько километров. Наверху Валтаваары есть несколько мест для привала; первое — лааву Суолампи (Suolampi, фин. Болотный пруд), на берегу этого прудика.

77. Некоторые подъемы и спуски на Валтавааре такие крутые, что они оборудованы подобными канатами-перилами.

78.

79. Вершина Валтаваары уже похожа на тундры — тунтури — лапландские лысые сопки. Но все-таки деревья есть, хоть это в основном и редкая чахлая горная береза. Похоже выглядит вершина Рийситунтури, в одноименном национальном парке в 30 км западнее; несмотря на название, и она тоже тундрой, строго говоря, не является — тоже не выходит за линию деревьев.

80.

81. На самой вершине стоит совсем маленькая дневная хижина Валтаваара (Valtavaaran päivätupa) — бывшая хижина пожарного. Такие хижины на севере были нередки — с них, как с каланчи, высматривали лесные пожары. Теперь те из них, что сохранились, действуют как дневные хижины (päivätupa, только для привала) или хижины для ночевки (autiotupa).

82. Залезли!

83.

84. На юге отсюда видны озера Вуосселиярви (Vuosselijärvi) и Рукаярви (Rukajärvi).

85. А теперь вниз, но расслабляться еще рано. Последняя гора — боковая вершина Рукатунтури с лыжными трамплинами, в центре фото.

86. За болотами виден пруд Валтавааранлампи (Valtavaaranlampi), у которого расположено последнее место для привала на Медвежьем кольце.

87. Оно оборудовано новым большим навесом.

88. Маршрут вниз с Валтаваары тоже недавно передвинули на другое место (теперь идет немного крюком), но, как и раньше, он выводит нас к этой огромной парковке. И это уже деревня Рука, да только вот мы находимся с неправильной стороны от горы Рукатунтури, с лыжными склонами и трамплинами. И поэтому еще раз предстоит забраться вверх.

89. Последний километр!

90. Подъем к лыжным трамплинам крутой, на 100 м вверх, но тропа хорошо отсыпана гравием, и в целом могло быть и хуже.

91. Лыжные подъемники и склоны совсем рядом, но тропа идет по участку с лесом.

92.

93. Последний вид на Валтаваару и Конттайнен.

94. И последний спуск…

95. И внезапно перед нами появляется деревня Рука. Такая прям с иголочки, ее не так давно целиком для туристов отстроили, лет десять-пятнадцать назад.

96. Финиш! Все! Все Медвежье кольцо пройдено. 16 км в последний день.

97. Не считая, конечно, того, что нужно еще чуть-чуть пройти через деревню до машины. В ресторанах и барах сидит беззаботный народ, идя мимо которого, чувствуешь себя, как из полярной экспедиции возвращающийся путешественник.

98. И наконец можно бросить рюкзак в багажник…

Следующие две ночи я провел в гостинице Hotel Kuusanka в центре Куусамо (еще где-то в 25 км отсюда, из Руки, на юг). Там я уже, конечно, особенно ничего не делал — после похода не грех и в кровати проваляться день. В день отъезда еще прогулялся по Куусамо, пофотографировал для порядка, и поехал 700 км домой в Тампере.

Итак, еще один несколькодневный поход — третий для меня по счету — успешно завершен. Не знаю, буду ли еще пробовать в этом году (мотивация «доказать себе, что могу» кончилась еще в прошлом году после Сокости, когда оказалось, что таки видимо могу). Из интересных мест в Финляндии я бы присматривался теперь к Кево и Лемменйоки; и, конечно, Халти, но не знаю, осилю ли там (110 км). Посмотрим еще. Ну, а про каньоны Оуланки теперь будет что вспомнить.

Опубликовано: