Гейрангер-фьорд (Geirangerfjorden) — один из самых известных и популярных у туристов фьордов Норвегии. Исключительно из-за своей живописности, впрочем; сам фьордик небольшой, длиной в 15 км (прилично извивающихся 15 км) и шириной не более километра. Он является отрогом Стур-фьорда (Storfjorden), образующего целый разветвленный лабиринт. От деревни Гейрангер (Geiranger) в конце фьорда до открытого моря плыть более ста километров. Тем не менее, в деревню населением около 250 человек заходят летом и круизные лайнеры, и паромная линия Hurtigruten вдоль всего норвежского берега. Потому что и правда красиво, да.
Мы остановились в предыдущий раз на том, что после горы Снёхетта я остановился на несколько дней в домике в кемпинге в селе Шок (Skjåk) — не знаю уж, что это название означает. Забавное было место, во-первых, ресепшн одновременно служит не только кафе, но и мясным магазином. Ну, там у хозяев еще одновременно фермерское хозяйство, и они мясо продают — я когда расплачивался, ждал в очереди за какой-то местной бабушкой, покупавшей солидный кусок мяса (после того, конечно, как она от души поболтала с хозяйкой). Здесь можно вставить шутку про то, что мясо на самом деле туристов :) Во-вторых, в домике была мини-кухня, но без микроволновки и духовки, только с электроплиткой, и, более того, в общей кемпинговой кухне тоже не было духовки, а старенькая микроволновка была, но оказалась сломанной (и запахла паленым, когда я попытался ее включить). Пришлось вместо питания замороженными пиццами что-то соображать на электроплитке.
Следующий после Снёхетты дождливый день я в основном валялся в домике, только до магазина в полукилометре от кемпинга выбрался пешком. С торопливым подъемом и спуском на 800 м на Снёхетту я немного убил колени, не фатально, но они практически до самого конца отпуска продолжали слегка побаливать, если пройти больше 6-8 км. Ну, а на следующий день стал думать, куда направиться, и, так как ничего экстремального так и не хотелось, выбрал Гейрангер, до коего мне было ехать 80 км.
Шок находится на высоте около 400 м над уровнем моря, а дорога на Гейрангер (трасса 15 и от развилки на Стрин трасса 63) ближе к последнему забирается выше 1000 м. Так что пейзажи вокруг отличные, да и с погодой повезло — в этот отпуск погода вообще радовала редко. Лишь в 6 км (по прямой) от Гейрангера дорога опускается вниз, двумя серпантинами, сначала до 400 м, и потом, за короткой долиной, уже к самому Гейрангеру к берегу фьорда.
Административно Гейрангер и все эти места относятся к муниципалитету Странда (Stranda) губернии Мёре-ог-Румсдаль (Møre og Romsdal). Своей административной единицы Гейрангер не образовывал никогда, слишком маленький.
В самом Гейрангере делать, собственно, особенно нечего, так что смотреть надо природу рядом, как обычно. Самая популярная тропа — по крутому южному берегу фьорда до фермы Скагефло (Skageflå), от которой через фьорд открывается вид на водопад Семь Сестер (Dei sju systrene) — семь тонких потоков, вместе сбегающих с гор Роббехайя и Йейтфьеллет. Туда даже можно в сезон из Гейрангера на кораблике доплыть, а обратно пешком, или наоборот.
Я, однако, более заинтересовался другой тропой, к водопаду Стурсетерфоссен (Storsæterfossen): это один из редких водопадов, где можно зайти за сам водопад и полюбоваться им на расстоянии вытянутой руки. Решил с него и начать. Тропа начинается от фермы Вестерос (Vesterås — норв. Западная гряда, "Игра престолов" ни при чем — аналогично в Швеции есть город Västerås), которая находится на склоне горы на высоте 315 м, немного не доезжая до Гейрангера со стороны Шока, в конце короткой стремноватой — дорожка по склону горы шириной буквально два метра — своротки с главной дороги. Там есть место для парковки, а еще на ферме действует какой-то ресторан. Искомое место можно найти в гуглокартах по запросу Westerås Restaurant. Безмашинные, в принципе, могут подняться пешком от самого Гейрангера — вниз от фермы к деревне спускается дальше пешая тропа.
Идти до водопада недолго и относительно несложно — не больше 2.5 км в одну сторону, с подъемом на 250 м. Начинается тропа через пастбище — не забываем открывать и закрывать за собой калитки.
Большая часть подъема, однако, идет по сложенной недавно, несколько лет назад, лестнице из грубых каменных плит. Лестница сложена шерпами, теми ребятами, которые в Непале проводниками на Эверест работают. В Норвегии в последние годы прямо какая-то мода на популярных маршрутах на горы специально выписывать из Непала шерпов, чтобы они строили такие лестницы. Я и в 2017 такую видел где-то, в Олесунне, кажется, и в этот отпуск потом еще в Бергене видел. Ну вообще это действительно надо какой-то особый талант, я не представляю, как на горе на крутом склоне найти/обтесать столько подходящих камней и уложить их так, чтоб не шатались под ногами.
Вид на искомый водопад открывается с тропы уже недалеко от него. Водопад находится на обычной горной речке, небольшой, но достаточной для эффектности. Речка имеет ледниковое происхождение — в горах вокруг лежат ледники, хотя снизу и даже отсюда их не видно.
Основная тропа приводит нас на широкую поляну над водопадом. Там нужно осмотреться повнимательнее — к самому интересному месту дальше нужно снова немного спуститься по неприметной тропке по указателю, ведущей под скалу, на верхушке которой находится поляна. Уступ скалы за водопадом сырой и узковатый, но добрые норвежцы поставили перила-цепь, убиться сложно. Хотя передо мной там была пара средних лет, которые вылезли за цепь и, натурально, слегка искупались под водопадом (не полностью раздевшись, конечно).
Ну что тут скажешь. Очень красиво. Очень впечатляет.
После водопада я доехал до самого Гейрангер, оставив машину на паромной пристани. Вдоль фьорда ходит местная паромная линия Гейрангер-Хеллесилт (Hellesylt). Этот паром, вероятно, — относительно недорогой вариант полюбоваться фьордом (и водопадом Семь Сестер) с воды.
Я прошелся немного по Гейрангеру, но гулять там на самом деле особо негде и смотреть не на что — чисто туристическое поселение. Википедия говорит, что одних отелей только пять, да больше десятка кемпингов. Ну, если тут просто жить в гостинице и гулять по окрестным горам, то на самом деле вполне неплохое местечко.
Еще Википедия говорит, что в 2015 году норвежцы сняли фильм-катастрофу "Волна" про оползень и цунами в Гейрангер-фьорде. Окружающие деревню со всех сторон горы настолько крутые, что, вроде как, действительно такая опасность существует. Надо бы посмотреть, оно даже на Нетфликсе есть.
Ладно, кое-что в самом Гейрангере посмотреть все же можно — Водопадную тропу, Fosseråsa, фактически обустроенную дорожку вдоль каскада водопадов в самой деревне. Она идет от набережной вдоль реки и водопадов до музея фьордов (официально "Визит-центр фьордов Западной Норвегии" или как-то так), проходится неспешным шагом за полчаса. Дальше ее продолжением, собственно, является тропа до той фермы Вестерос и от нее — к водопаду Стурсетерфоссен, где мы уже были.
Музей фьордов тут имеет место быть, потому что вообще-то Гейрангер-фьорд является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если точнее, объект именуется "фьорды Западной Норвегии", и входит в него, помимо Гейрангер-фьорда, Нерёй-фьорд (Nærøyfjorden) в совсем другом месте, в районе Гудвангена и Флома, известного своей туристической горной железной дорогой. Нерёй-фьорд когда-то в 2014 году стал для меня первым знакомством с Норвегией, тогда как раз я был во Фломе и по этому фьорду катался на кораблике. Но в музей фьордов я не пошел — как обычно, в музеи хожу под большое настроение либо специально планируя заранее.
Такая основательная дорожка со множеством смотровых площадок — спорное, конечно, решение — ощущения нетронутой природы, понятное дело, тут нет. Впрочем, его и так не было бы — кругом гостиницы, другая застройка совсем рядом, а по пути встречаются остатки бывшей крошечной ГЭС. Но водопады все-таки очень красивые.
Полюбоваться всем фьордом можно не только с Водопадной тропы, но и с пары придорожных стоянок перед спуском-серпантином к деревне.
Здесь хорошо видно, что от Гейрангера дорога дальше сразу же снова поднимается другим красивым ровным серпантином на север. Забирается в горы, из них спускается обратно более плавно и пересекает на пароме другой фьорд — Нурддальс-фьорд (Norddalsfjorden). И снова в горы плавно и длинной долиной, и снова после этого резко падает серпантином, а тот серпантин уже довольно знаменит — это дорога Тролльстиген (Trollstigen), Тропа троллей. В тех местах, у городка Ондальснес (Åndalsnes) я уже был в 2017, пешком поднимался по Тролльстигену, еще не открытому после зимы — та дорога на зиму закрывается.
Но дальше в ту сторону я исследовать не собирался, и поехал обратно в Шок, по пути пофотографировав горный участок дороги. В итоге день вышел не сильно насыщенный. Но я убедился, что под Гейрангером и впрямь живописно, и полюбовался фьордами Западной Норвегии впервые с 2017 года.
На этом все, а в следующей части — Думдаленские пещеры под Йотунхейменом.