Национальный парк Бьёрнландет (Björnlandet, швед. Медвежья земля) — один из 30 национальных парков Швеции, находящийся на севере страны в губернии Вестерботтен (Västerbotten, Вестроботния) почти на границе с Вестерноррландом, в муниципалитете Оселе (Åsele), в краю бескрайней шведской тайги, в 100-110 км на запад по прямой от города Умео. Заповедными таежными лесами он и известен; возраст местных сосен — до 450 лет, в среднем 180 лет. По площади национальный парк невелик, 23.7 кв. км, основан в 1991 (расширен в 2017). Не уверен, откуда пошло название, вероятно, просто придумали для красоты, взяв от небольшой "Медвежьей горы" Бьёрнбергет; медведи в этих местах в теории водятся, как и в остальной Северной Швеции, да, в общем, и во всех более-менее диких районах Северных Стран, но редки и как-либо особенно эта территория ими не выделяется.
Как я уже не раз, думаю, писал, Северная Швеция мне нравится за ощущение простора и дикости, которым она превосходит даже финскую Лапландию. Если на финской стороне Ботнического залива эти широты заняты полями Остроботнии и заселены достаточно плотно на сотню километров вглубь, то на шведской климат суровее, земледелия мало, и уже километрах в двадцати от побережья начинается тайга, с крупными реками, болотами, редкими небольшими поселками, совершенно пустыми дорогами и одинокой железной дорогой на север — Главным ходом через Верхний Норрланд (Stambanan genom övre Norrland). И хотя самое интересное в Северной Швеции, конечно, Скандинавские горы, их хребет начинается только в 250-300 км от берега, а до этого просто бесконечный лес — с пейзажами, похожими на финские, но как-то более масштабнее, что ли. Я писал, например, как-то раз про Арвидсъяур — одно из более крупных поселений лесной Северной Швеции — и про край ГЭС в среднем течении реки Луле.
Бьёрнландет находится почти в 200 км южнее Арвидсъяура, но по местным меркам это почти что рядом. Добираться туда надо по трассе 92 Умео-Оселе-Доротея, одной из тех самых совершенно пустых дорог, а ближайшая деревня — Фредрика (Fredrika). В этой части Швеции других национальных парков почти нет — есть севернее, в самых северных районах Скандинавских гор, и южнее, где Швеция начинает становиться более густонаселенной. Да и Бьёрнландет, хоть и имеет статус национального парка, на мой взгляд, уступает другим природным достопримечательностям в районе Умео — например, пороги в Виндельне, острова Хольмёарна, мыс Бьюрёклубб, и, конечно же, пейзажи Высокого Берега к югу от Эрншёльдсвика, которые я еще не показывал. Но все-таки все национальные парки я стараюсь посещать, во всех финских уже давно побывал, а вот в соседних странах пока слабовато. И, раз уж этот находится не так далеко от Умео, куда из Финляндии, из мест, где я живу, ходит паром, то в мае 2024, под конец поездки, когда исследовал в частности Сундсвалль, решил заехать и сюда.
Официальная страница национального парка здесь. У Швеции, пожалуй, сайт с национальными парками лучший, если сравнивать с Финляндией и Норвегией.
1. Удовольствие сюда ехать тоже весьма сомнительное на самом деле — свернув с трассы 92 за Фредрикой на юг по указателю на Бьёрнландет, надо еще добрых 25 км трястись по узким лесным гравийкам, которые в основном находятся, или по крайней мере по состоянию на май 2024 находились в отвратительном состоянии, с кучей крупных острых камней. Пробить колесо было бы не очень приятно, еще и на паром обратно в Финляндию опоздал бы, небось. Но ничего, обошлось, и по крайней мере снега и льда на дороге не было, а то я опасался, что в этих местах в мае еще может лежать местами. Дорогу, к сожалению, не снял даже на телефон, но в конце все-таки ждет вполне обычная стоянка со всем, что полагается в таких случаях, типа информационных щитов и места для костра.
Вообще входа в национальный парк два — этот Ангшён (Angsjön) с востока и Хеггшён (Häggsjön) с запада. С запада должно быть чуть получше, там меньше по грунтовке ехать и деревня рядом на несколько домов. Но объезд был бы все равно большой, ну и главным входом считается все-таки Ангшён.
2. Лесное озеро Ангшён начинается практически от самой парковки.
3. Пейзажи тут совершенно финские, конечно.
4. Вырезанная из дерева карта национального парка и информационные щиты. Самое начало тропы, как сейчас модно, сделали доступным для инвалидных и проч. колясок.
5. И традиционно для Швеции тоже золотая шестиконечная звезда как символ национальных парков. Вот индивидуальных логотипов у шведских национальных парков почему-то нет (так что гербом для этого поста я поставил герб муниципалитета Оселе, в котором Бьёрнландет целиком расположен).
6. Топкий восточный берег Ангшёна.
7. Традиционны для шведских национальных парков также и отметки троп в виде разноцветных шестиугольников с разным количеством точек. Я выбрал оранжевую тропу, Guldbäcksleden — тропу Золотого ручья, 7 км; она ведет на гору Бьёрнбергет, и с нее возвращается обратно к озеру крутой темной лощиной.
8. Так что дальше плавный и пологий подъем на небольшую гору Бьёрнбергет (Björnberget, швед. Медвежья гора), с 340 м от уровня озера до 470-480 м на горе.
9. Лес усеян крупными валунами, как у нас под Ваасой. Этот серо-красный гранит зовется ревсундским (Revsund) — он характерен для южной части шведской Лапландии, а также Емтланда.
10. Ельники, увешанные бородами лишайников, тоже попадаются.
11. Но большая часть леса — сосновый бор, по которому, может быть, менее, чем по еловому очевиден его преклонный возраст, но по крайней мере местами действительно заметны пропалины — следы крупного лесного пожара 150 лет назад.
12. Иногда надо присмотреться, чтобы их заметить, но деревьев с ними действительно много.
13. Еще леса на склоне Бьёрнбергета. Эти места находятся на самой южной границе исторического региона Лаппланд, и, в общем-то, шведская Лапландия, как регион проживания коренной народности севера, саамов, с соответствующими особыми законами, официально начиналась отсюда — с лаппмарка Оселе (Åsele), или Онгерманландской Лапландии. В нее входили, как следует из названия, верховья большой реки Онгерманэльвен (Ångermanälven), впадающей в Ботнический залив близ Хернёсанда. Южнее, а равно и восточнее, ближе к Ботнии, начинались "цивилизованные" земли без особого статуса для саамов. Маленькая деревня Хеггшё на западном краю национального парка, в частности, была основана лесным саамом по имени Варник Арвидссон; но эта, восточная часть, осталась совсем дикая.
14. Бьёрнбергет — гора недостаточно крутая и/или безлесная, чтобы с ней были сильно эпические пейзажи, но с одного обрыва полюбоваться все-таки можно. Самая высокая точка национального парка — гора Стурбергет, 551 м, находится западнее Бьёрнбергета.
15. Это вид обратно на озеро Ангшён. За ним уже невдалеке виднеются проплешины вырубок — национальный парк все-таки размерами своими весьма скромен; лишь маленькому участку этих коронных (т. е. принадлежащих государству) лесов посчастливилось сохраниться от вырубок,
16. Вниз по более пологому склону — здесь таки можно найти остатки снега, хотя дата уже 18 мая, а май в 2024 выдался очень жаркий.
17. Мимо болотец на северо-западном склоне.
18. По участку тропы за Бьёрнбергетом, видимо, до меня никто не ходил минимум пару дней, потому что поперек тропы стала постоянно встречаться паутина. Ничего не имею против пауков, но не очень приятно, когда они тебе в лицо внезапно прилетают :) В конце концов я стал просто махать перед собой на ходу походной палкой (я взял одну палку с собой, хоть реальной нужды и не было), чтобы рвать паутины — мне жаль перед пауками, но что ж поделать, не я, так другой турист тут вскоре пройдет.
19. Как и обещалось в названии, тропа выходит к ручью Гульдбеккен, Золотому. Не знаю, почему Золотому — вроде про золотоискательство страница национального парка не упоминает.
20. Здесь место темное и холодное, и сохранились прямо даже целые сугробы.
21. Но спуск вдоль ручья недолгий, и вскоре тропа от него опять выводит в старый сосновый бор, теперь с валунами и вовсе размером с дом.
22. Табличка говорит, что этот лес горел в последний раз в 1970.
23. Обратно у Ангшёна — место для привала.
24. И хижина для ночевки — прикрытая дерном — видно, что шведская, в Финляндии так не делают.
25. Да и по интерьеру видно: матрасы есть, в Финляндии такие в общедоступных хижинах (autiotupa) не кладут, там это роскошь только для хижин, где место для ночевки надо заранее бронировать за небольшую сумму (varaustupa).
26. Плохие новости, друзья! Зиганула поленница.
27. Берег озера в этом месте.
28. Ну а отсюда по мосткам по берегу уже не так далеко обратно, до входа и стоянки с машиной. На паром в Финляндию успел без труда. Очень визуально скромный в целом национальный парк, напоминает многочисленные финские скучноватые лесные национальные парки. Но и скромные тоже нужны и важны, конечно :)