Лоухисаари (Louhisaari), "остров Лоухи" (калевальской "хозяйки Похьолы") — поместье в юго-западном углу Финляндии, в районе села Аскайнен (Askainen). Не уверен, откуда взялось название, впрочем, исторически его всегда звали по-шведски — Виллнес (Villnäs), вроде бы "мыс желания" или что-то в этом роде? Ну, здесь и далее будем все-таки звать Лоухисаари. Историческими хозяевами поместья были два известных шведских дворянских рода — Флеминги, а потом Маннергеймы. И в частности в 1867 году именно здесь родился маршал Маннергейм.
Фанаты Маннергейма, впрочем, Лоухисаари, возможно, окажутся разочарованы — кроме памятника в саду, о Том Самом Маннергейме ничего не напоминает — он провел здесь только детство, ему было всего 14, когда его отец разорился, бежал из страны с любовницей, и поместье пришлось продать родственнице. Про те события и в целом детство и юность Маннергейма я недавно рассказывал, по материалам одной книжки. Но место все равно очень интересное, хотя бы потому, что это одна из старейших сохранившихся усадебных построек Финляндии, с 1655 года. В Южной Финляндии много поместий, и среди них много основано в совершенно дремучие годы, еще в средневековье, но во всех по-настоящему старых все постройки, включая главное здание, полностью сменились, да не по разу. Здания 17 века и старше в Финляндии в целом большая редкость, не считая церквей, а из поместий сохранилось лишь несколько подобных каменных усадебных зданий, среди которых Лоухисаари не самое старшее, но одно из самых интересных и безусловно самое удобное для ознакомления — после Маннергеймов он принадлежал семье Ханнусов, которые в 1961 продали его государству, и с 1967 года поместье открылось для посетителей. В наши дни это филиал Национального музея (Kansallismuseo).
Про Лоухисаари я вспомнил и решил написать, собственно, от новости, что Музейное ведомство (Museovirasto) собирается закрывать его для посетителей. 24.10.2024 ведомство объявило, что в связи с тем, что правительство урезает его бюджет, они закроют для посетителей четыре популярных музея: скансен Сеурасаари в Хельсинки, поместье Виттреск в Киркконумми, собственно Лоухисаари, и царскую ложу Лангинкоски в Котке. Отвлекаясь с истории на эти события, я могу заметить, что уверен, что решение закрыть именно эти музеи на 100% политизированное.
Правительство Орпо, вступившее в должность с лета 2023 года, урезало гос. бюджет по большинству статей, чем, конечно, вызвало широкое недовольство. Не будем касаться вопроса, правильно ли это; то, что денег нет и расходы превышают доходы очень сильно — факт, но есть разные мнения по поводу того, надо ли что-то резать и что и в каких масштабах. Бюджет конкретно Музейного ведомства составлял около 25 млн. евро в год, что, конечно, в масштабах страны немного; ведомство поддерживает всего 10 музеев (подавляющее большинство музеев принадлежат муниципалитетам, общественным и частным организациям, а не государственному Музейному ведомству), но также занимается исследованиями, ведением различных реестров объектов культурного наследия и проч. (например, RKY, реестр архитектурных ансамблей государственного значения, с которым я довольно часто консультируюсь, когда пишу этот блог). У них урезают 3.2 млн. финансирования, и вот, закрывают теперь 4 музея, на которых, по их словам, доходы с билетов не окупают расходы. Однако музейные объекты в любом случае остаются в их собственности и будут ими обслуживаться, так что какой смысл их держать закрытыми — непонятно; поэтому именно такое решение мне видится протестным против политики правительства. (Аналогично Yle, государственная телерадиокомпания, заявляет, что если их бюджет в нехилых 600 млн. в год хоть чуть-чуть урезать, то первыми пострадают самые всенародно любимые передачи, а именно Pikku kakkonen (местное "Спокойной ночи, малыши") и трансляции хоккея.) В США это называют синдромом монумента Вашингтону. Эффективная форма протеста, надо признать, даже я, хоть в целом и поддерживаю правительство, не могу не возмутиться инстинктивно.
Но тем не менее, вполне вероятно, что Лоухисаари и другие места останутся и впрямь закрытыми по крайней мере на следующий сезон — хоть и невелика сумма 3.2 млн., но правительство вполне может тоже упереться рогом и не давать, ведь, если кому-то один раз дашь, так все остальные тоже в очередь встанут. Так что давайте посмотрим на Лоухисаари в рамках блога — я удачно заехал туда этом летом в ходе поездки по Архипелаговой дороге. Собственно говоря, Лоухисаари как раз лежит у ее маршрута, хотя и у материкового участка, который я в том посте не показывал. Про остальную историю поместья уже в процессе поговорим.
Ноябрь 2024: в тот же день, когда этот пост был опубликован, министр науки и культуры Сари Мултала объявила, что правительство увеличит бюджет Музейного ведомства на будущий год на 2.1 млн., так что музеи закрывать пока не будут и в этом раунде, таким образом, правительство практически сразу же пошло на попятную.
1. Дорога к поместью начинается прямо напротив церкви села Аскайнен — гравийная, обсаженная деревьями. Общественным транспортом сюда толком не добраться, место в стороне от больших дорог, ходят только по будням какие-то редкие школьные автобусы между плотно расположенными в этой части Финляндии старыми селами. На парковке встречает информационный щит в узнаваемом стиле Национального музея, дальше ближе ко входу есть модель парка и усадьбы для слабовидящих.
2. И вот и главное усадебное здание (и один из симметрично стоящих перед ним флигелей), которое часто зовут дворцом/замком (linna). То, что это очень старая шведская постройка, проще всего угадывается по характерной необычно высокой, в 2/3 высоты остального здания, крыше. Википедия говорит, что это одна из всего двух сохранившихся в Финляндии усадеб в стиле голландского классицизма из эпохи Великодержавия, наряду с Суур-Сарвилахти/Стурсарвлакс в Перно под Ловийсой. (Эпохой Великодержавия (stormaktstiden) в истории Швеции считается период от Густава-Адольфа II до Карла XII, с 1611 до 1719, когда шведская империя была на пике военной мощи, и ей принадлежали Ингрия, Эстляндия, Лифляндией, Померания, Бремер-Ферден и Трёнделаг, а также несколько мелких колоний. С точки зрения Финляндии время было неоднозначное, скорее, я бы сказал, неплохое; по крайней мере Финляндию войны Швеции в основном в 17 веке обходили стороной.)
3. История Лоухисаари, однако, простирается еще намного глубже. Еще с 12-13 века известно Аскайненское поместье, находившееся в районе села и церкви, которое вскоре в ходе раздела наследства поделили на три, главные здания которых постепенно расползлись. Не уверен, сохранились ли два других поместья. Историю Лоухисаари чаще всего считают примерно с 1450 года, когда поместье приобрел, через женитьбу, Магнус Флеминг (Magnus Fleming, ~1400-~1450). Флеминги были одной из самых знатных дворянских династий Финляндии в 15-17 веке. Предположительно по происхождению они были фламандцами, как из фамилии и следует, и во второй половине 14 века кто-то из них перебрался из Померании в Швецию, а в 15 веке два брата Флеминга удачно женились, старший Магнус стал владельцем Лоухисаари, а младший Генрих — поместья Квидья (Qvidja, Kuitia) на острове Лемлаксён (Lemlaxön) под Паргасом — это в наши дни вообще самое старое сохранившееся поместье Финляндии, из 1480-х годов и еще из грубого камня, похожее на замок; им в наши дни владеет 4-й самый богатый человек Финляндии Илкка Херлин.
Флеминги стали жить-поживать да добра наживать, и в 16 веке уже считались не только богатым, но и очень знатным родом. В частности именно к ветви Флемингов из Квидьи относился самый известный представитель рода, Клас Флеминг (Klaus/Klas/Klaes Fleming, 1535-1597), маршал Швеции, наместник короля Сигизмунда III в Финляндии, жестоко правивший страной в годы войны между Сигизмундом и герцогом Карлом Сёдерманландским, и подавивший крупнейшее крестьянское восстание в истории страны — Дубинную войну 1596-1597 (nuijasota). Про него я наиболее подробно упоминал в рассказе про Дубинную войну в начале поста про Илмайоки. Однако он поставил не на ту лошадь, и шведский престол выиграл Карл (с тех пор известный как король Карл IX), а Сигизмунду пришлось удовольствоваться троном Речи Посполитой. Сам Клас Флеминг скончался вскоре после Дубинной войны, а его сына Юхана вместе с другими сторонниками Сигизмунда обезглавили в Турку по приказу Карла в 1599 (т. н. Туркусская кровавая баня, Turun verilöyly). На том эта ветвь династии и завершилась, а вот Флеминги из Лоухисаари жили значительно дольше.
4. Другой Клас Флеминг (1592-1644), из лоухисаарской ветви, был губернатором Стокгольма, потом строил шведский флот, отцом которого он часто и считается, и в 1644 был назначен адмиралом, но в том же году и погиб в морском сражении. За его заслуги королева Кристина произвела эту ветвь рода в бароны. Сын Класа, барон Герман Флеминг аф Либелиц (Herman Fleming af Libelitz, 1619-1673), сделал карьеру еще лучше отца, тоже был адмиралом и президентом камер-коллегии. Аф Либелиц потому что баронский удел ему даровали в Липери, по-шведски Либелиц, в весьма далекой отсюда финской Северной Карелии — ну, баронство то недолго просуществовало, к концу 17 века все подобные баронства в ходе большой редукции ликвидировали.
Барон Герман Флеминг современное здание Лоухисаари и построил в 1655 — пригодилось кстати, когда после смерти покровительствовавшего ему короля Карла-Густава X пришлось вернуться в Финляндию и удовольствоваться должостью "всего лишь" генерал-губернатора страны.
Поместье было сильно разорено русскими в годы Великой Северной войны и Великого Лихолетья (isoviha, оккупации Финляндии в 1713-1721), здание сохранилось, но долго пустовало, лишь в 1738 Флеминги заселились вновь. В 1760-х годах поместье значительно перестроил еще один Герман Флеминг (1734-1789), "последний богатый Флеминг", и в 1795 у обедневших Флемингов поместье выкупил барон Карл Эрик Маннергейм. Род Флемингов аф Либелицев существует до сих пор, но лишь в Швеции и США, а в Финляндии в конце 19 века по мужской линии пресекся.
5. Маннергеймы, конечно, в наши дни будут поизвестнее Флемингов. Они скорее всего пошли из голландцев и звались изначально Мархейны (Marhein), в Швецию перебрались в 17 веке, и в 1693 король Карл XI произвел Августа Мархейна во дворянство, и его фамилией стала Маннергейм (Mannerheim). Перебрались в Финляндию они не сразу. В 1788 году в ходе войны Густава III (русско-шведской войны 1788-1790) среди шведских офицеров образовалась группа заговорщиков — Аньяльский союз (Anjalan liitto) — которые хотели прекращения войны, которой, как они считали, король Густав III командовал из рук вон плохо, и объявления независимости Финляндии, с гарантиями безопасности от России. Они обратились к Екатерине II, но она не приняла их всерьез; а вскоре заговор раскрылся, и несколько зачинщиков приговорили к смерти, но всех, кроме одного, король в итоге помиловал. Среди заговорщиков был майор Карл Эрик Маннергейм (Carl Erik Mannerheim, 1759-1837), который в дальнейшем счел за лучшее подать в отставку и уехать куда-нибудь подальше из Швеции. Он продал имение Тернё (Tärnö) под Нючёпингом, и купил сначала Ала-Лему (Ala-Lemu, Нижнее Лему) под Турку, а потом вместо него — Лоухисаари.
Карл Эрик Маннергейм в дальнейшем стал одной из ключевых фигур в образовании Великого княжества Финляндского под российской короной — именно он стал председателем делегации сословий, которая в ходе Финляндской войны (русско-шведской войны 1808-1809) встретилась с Александром I и обсудила практические вопросы вероятного присоединения Финляндии к России. В дальнейшем в 1820-х он был председателем хозяйственного отделения Сената Финляндии (что равнозначно премьер-министру) и получил графский титул, который наследовали лишь старшие сыновья.
О Карле Эрике Маннергейме, в целом семье Маннергеймов в 19 веке и о юности будущего маршала, Карла Густава Эмиля Маннергейма (Carl Gustaf Emil Mannerheim, 1867-1951, обычно его звали Густавом) я, опять же, уже писал. Во времена детства Маннергейма поместьем де-факто управляла "старая графиня" Ева Вильгельмина Маннергейм (Eva Vilhelmina Mannerheim os. von Schantz, 1810-1895), строгая и властная женщина. Отец же Густава, камер-юнкер Карл Роберт Маннергейм (Carl Robert Mannerheim, 1835-1914), был человеком не очень серьезным, увлекался азартными играми и неудачными бизнес-проектами, и, несмотря на то, что в свое удачно женился на наследнице богатого рода Хелене фон Юлин (Helena von Julin, 1842-1881), в конце концов разорился и бежал из страны с любовницей. Его жена была вскоре, в 1881, вынуждена продать Лоухисаари своей золовке, Вильгельмине Маннергейм (Vilhelmina Mannerheim, 1836-1905), и сама скончалась на почве нервных потрясений. Беззаботное детство Густава закончилось, впрочем, едва ли это его так уж глубоко задело — человеком он рос амбициозным и целеустремленным, что было видно уже тогда.
6. "Тетушка Вильгельмина" владела Лоухисаари до 1903, когда продала поместье и уехала в Швецию. Род Маннергеймов существует до сих пор, и в Финляндии, и за границей, его глава сейчас — еще один граф по имени Карл Эрик Маннергейм (р. 1929), живущий в Каннах. После Лоухисаари Маннергеймы более никогда не владели никакими поместьями. Маршал Маннергейм при независимости Финляндии поселился в 1924 в вилле в Хельсинки, у парка Кайвопуйсто, и жил там до самой смерти, снимая ее у известных кондитеров Фацеров. Сейчас там действует дом-музей Маннергейма, где я, к сожалению, не бывал; в данный момент он закрыт на ремонт.
Вильгельмина надеялась продать Лоухисаари кому-то из родственников в графской ветви рода, но тогда шла эпоха русификации Финляндии, и граф Карл Маннергейм, старший брат будущего маршала, был в вынужденной эмиграции, как один из многих противников русификации. В итоге поместье купил Оскар Альфред Ханнус (Oskar Alfred Hannus, 1861-1941), человек зажиточный, но довольно незнаменитый, сын крестьянина из Моухиярви, сделавший неплохое состояние и на момент покупки Лоухисаари бывший приказчиком имения Тоурула в Юляне, принадлежавшего фабриканту Альстрёму. Ханнус активно занимался сельским хозяйством — в Лоухисаари тогда еще входили достаточно обширные поля (770 га) и крестьянские дома-торпы — а в усадебном здании занимал лишь первый этаж; без водопровода и с печным отоплением оно уже становилось неудобным для жизни. Но здание и интерьер он все же берег и понимал, что оно представляет значительную историческую ценность. В Гражданскую войну в 1918 поместье на какое-то время захватили красные, поломали там много мебели и сожгли старые архивы, но Ханнус потом все отремонтировал.
После смерти Ханнуса имение унаследовала его дочь Инкери Ховинен (Inkeri Hovinen, 1899-1966), супруга полковника Вильё Ховинена, одного из офицеров, заведовавших в войну железнодорожными перевозками. Ховинены уже в 1950 съехали в новое здание, а в старую усадьбу, уже изрядно обветшавшую, стали водить эскурсии. В 1961 Лоухисаари выкупили для государства, на деньги, которые собирали для установки знаменитого конного памятника Маннергейму в центре Хельсинки — то ли так много денег собрали, то ли поместье продали относительно недорого, но в общем хватило в итоге не только на памятник, но и на поместье. Мебель, правда, не входила в сумму сделки, ее потом докупали.
Лоухисаари несколько лет тщательно отреставрировали, и с 1967 года старая усадьба Флемингов и Маннергеймов открылась как музей.
7. Над входом до сих пор обозначена дата строительства 1655 и дата первого большого ремонта 1761.
8. Заглянем внутрь. Изнутри у меня фото далеко не всех комнат, да и верхний этаж я вовсе не увидел, там какое-то мероприятие шло, кажется, но представление об интерьере можно получить и так. Жалко, что самую известную "чертову комнату" не увидел (названа в честь нарисованной на стене головы сатира; по легенде, старый барон Флеминг замуровал за стеной свою жену).
9. Вот, например, "графский кабинет" — здесь работал отец Маннергейма, позднее была детская. На стене портрет Александра I, на столе бюст Николая I.
10. Салон — förmaaki по-фински зовут, от шведского förmaket. На стене майор Маннергейм, купивший поместье у Флемингов, и его супруга Вендла София, урожденная фон Виллебранд; правее Карл Густав Маннергейм (Carl Gustaf Mannerheim, 1797-1854), дед маршала Маннергейма, председатель Выборгского надворного суда, известный в основном тем, что собирал жуков.
11. "Зеленая комната" — комната матери маршала Маннергейма.
12. "Грот" — комната старшей дочери, с изображенным на стене банановым деревом на фоне елового леса.
13. "Спальня бабушки" — комната старой графини.
14. Комната, где я не сфотографировал табличку с описанием :)
15. Столовая.
16. Кухня располагалась на первом этаже.
17. И другие хозяйственные помещения и комнаты слуг. А еду хранили в погребе, куда обычно не пускают. Там, наверное, больше всего привидений :) Конечно же, такое старое поместье не обойдется без привидений — старого барона Германа Флеминга и прочих — во всяком случае, утверждается, что странных сквозняков, скрипов и других звуков в доме хватает. И в поместье проводятся также по вечерам экскурсии с привидениями (только на финском), в том числе вот прямо сейчас до середины ноября 2024, успевайте, пока Музейное ведомство не закрыло :)
18. Сундуки, конечно, знатные.
19. "Каменный зал", где принимали гостей, но интерьеров тут не сохранилось.
20. На первом этаже демонстрируются также кое-какие археологические находки и клад, найденный под полом Аскайненской церкви в 1968 году. Клад состоял из около 5000 монет (24 кг), от 1591 до 1807 года, почти исключительно шведских, с несколькими иностранными, в т. ч. российскими. Хоть монет и много, ценность они представляли не большую, чем подобные монеты в наши дни, и клад соответствовал оплате за примерно 60 дней крестьянского труда — заметная сумма, но не какое-либо большое состояние. Почти наверняка клад спрятали в начале 1808, когда началась последняя русско-шведская война.
21. Заглянуть, конечно, стоит и во флигели — ровесники главного здания.
22. Как считается, подвал одного из них мог изначально относиться еще к предыдущему усадебному зданию, до нынешнего здания 1655 года.
23. Бильярдная комната.
24. Еще комната, назначение которой не помню. Здесь небольшая экспозиция про местную природу.
25. В центре интересный артефакт — поле для игры в бириби. Это весьма незамысловатая азартная игра, родом из Италии — игроки тупо ставят на какие-то числа, а ведущий вытаскивает из мешка выигрывающий номер. В Швеции, однако, были популярны такие детально разрисованные поля для игры, тут вот под номером 10 видно замок Турку, под номером 23 вроде бы крепость Ваксхольм в Стокгольмском архипелаге (хотя не очень похоже), а под номером 36 похожий внешне на усадьбу Лоухисаари постоялый двор.
26. Женская.
27. Во втором флигеле чуть посуровее интерьер, в частности, тут прачечная.
28. Она же бывшая кухня.
29. Ну и парк, конечно, какая же усадьба без парка!
30. Парк за усадьбой открывается довольно небольшой, в английском (пейзажном) стиле. Его состояние, впрочем, далеко от исторического, в 20 веке за ним мало ухаживали. Справа у одной ели виден камень с памятной табличкой.
31. Эту ель посадили в 1967 году, в день памяти знаменитого Поринского полка, в честь 50-летия независимости Финляндии. Поринский полк — тот самый, откуда пошел Поринский марш (Porilaisten marssi), в наши дни наиболее известный, вероятно, как почетный марш Президента Финляндии.
32. Купальный павильон построен в 1825 году. Можно заглянуть в окошко.
33. В те годы море начиналось прямо отсюда, но, как и на остальном побережье Финляндии, море здесь постепенно отступает из-за послеледникового подъема земной коры — хоть и не такого быстрого, как севернее на Ботническом заливе. Так что сейчас мелкий заливчик начинается в целых 300 метрах отсюда, воды не видно, только полоску камышей и очертания островов вдалеке. Заливчик является частью довольно крупного залива Мюнялахти (Mynälahti), длиной километров пятнадцать, разделяющего Аскайнен и Тайвассало.
34. Скромный памятник самому маршалу Маннергейму. Написано "С чистым оружием за чистое дело", а внизу, по-фински и по-шведски "Главная сила маленькой страны — единодушие". Это известные слова Маннергейма, сказанные им в Зимнюю войну, и со своей стороны я могу сказать, что маршал был совершенно прав — но это финское единодушие так же легко оборачивается как силой, так и слабостью — по многим вопросам в финском обществе практически нет пространства для дискуссий, что в войну обычно и правильно, но в мирное время меня все-таки печалит.
35. Ну и отдельно стоит ухоженный огородик — с игровым домиком детей Маннергеймов из 1870-х, зачем-то печью прямо под открытым небом, и также зачем-то отдельным участком с ядовитыми растениями.
36. Для желающих перекусить и попить кофе есть кафе, за парковкой, уже на значительном удалении от усадьбы. За ним располагается ряд домов то ли крестьян, то ли слуг — к сожалению, не додумался туда тоже дойти.
37. Ну и завернем в сам Аскайнен, в 2.5 км от поместья, как я упоминал. Это село было маленьким и по площади, и по населению независимым муниципалитетом до 2009 года, когда оно присоединилось к соседнему значительно более крупному Маску. Здесь живет несколько сотен человек, и в центре села смотреть особенно нечего, так что остановимся только на достопримечательностях. Аскайненскую церковь построил барон Флеминг одновременно с усадьбой, в 1653 году, на месте обветшавшей предыдущей. На момент фото в церкви проходила свадьба — на таких мероприятиях в обычно малолюдной сельской местности финны начинают себя проявлять истинными мастерами парковки на тротуарах, газонах и вообще везде, где можно хоть как-то приткнуться.
38. Церковь построена из кирпича и примечательна тем, что в ней сохранились изначальные оконные стекла — самые старые в Финляндии, насколько известно. Надвратная колокольня пристроена в 1770-х. Внутри церкви находятся старые могилы Флемингов.
39. Воинское кладбище и могила по-видимому единственного местного егеря — одного из офицеров, возглавивших белых в Гражданскую войну 1918.
40. И еще на кладбище стоит фамильный склеп Маннергеймов, сооруженный в 1823. По узнаваемому стилю и эпохе строительства можно догадаться, что строил вездесущий Энгель, наиболее известный как архитектор центра Хельсинки. Здесь похоронены как минимум прадед (тот самый первым приехавший в Финляндию и купивший Лоухисаари майор Карл Эрик Маннергейм) и дед Маннергейма, ну и много других родственников, конечно. Маршал Маннергейм руководил реставрацией склепа в 1935, и в 1945, побывав здесь в последний раз, сказал, что, мол, следующий раз его уже на лафете сюда привезут; тем не менее никаких особых распоряжений о своих похоронах он не оставил, и похоронить его решили не здесь, а на главном кладбище Финляндии, кладбище Хиетаниеми в Хельсинки.
41. И последняя достопримечательность на сегодня — Кавалерский парк (Ritaripuisto), напротив церкви, на холмике, где до 1960-х стоял традиционный старый амбар. Это мемориал, посвященный кавалерам Креста Маннергейма.
42. Крест Маннергейма (Mannerheim-risti) технически относится к ордену Креста Свободы (Vapaudenristi), но был придуман после Зимней войны — действительно самим Маннергеймом — как "демократичная" награда за воинскую доблесть, не зависящая от воинского звания, в отличие от Креста Свободы. Ну почти не зависящая; кавалерами Креста Маннергейма 1-й степени были только собственно сам Маннергейм и начальник генерального штаба генерал Эрик Хейнрикс (Erik Heinrichs, 1890-1965); всем остальным присуждали Крест 2-го класса, от рядового до генерала. В Войну-Продолжение 1941-1944 и Лапландскую войну 1944-1945 Крест Маннергейма стал самой почетной наградой, да и денежную премию к нему давали солидную (50 тыс. марок, годовое довольствие лейтенанта). Как выглядел Крест, показано на мемориале — аналогичная Кресту Свободы свастика с короткими концами и белой розой в середине, и руки в латах с мечом и саблей, как с герба Карелии.
43. Крест Маннергейма выдавали только в войну, последним его получил подполковник Лааксо в мае 1945. Всего кавалеров Креста Маннергейма было 191 — и каждому из их на этом мемориале (сооруженном в 2007) посвящен отдельный памятник. 4 человека были награжены им дважды, 28 погибли на войне уже после получения Креста. Среди кавалеров было 110 офицеров, 58 человек сержантского и 23 рядового состава. В последние десятилетия кавалеры Креста Маннергейма были самыми уважаемыми из ветеранов, их обязательно приглашали на президентский прием на день независимости.
Последний кавалер Креста Маннергейма, Туомас Гердт (Tuomas Gerdt), скончался в 2020 году в возрасте 98 лет. Он получил награду за героизм, будучи в звании младшего сержанта пехоты, в бою за точку "Севастополь" на Карельском перешейке в 1942, где в числе прочего взял пять пленных и спас из-под огня смертельно раненого командира, капитана Тоффера, и был сам серьезно ранен в лицо.