Мое любимое на данный момент место в Эстонии — это остров Хийумаа (Hiiumaa), второй крупнейший остров страны и пятый крупнейший на всей Балтике, почти 1000 кв. км площадью. Живет на острове 30-50 км в поперечнике менее 10 тыс. человек. Это очень уютное, уединенное и романтичное место, с хуторами, коровами, пустыми дорогами и маяками на песчаных берегах. Мы еще как-то очень удачно тогда, в августе 2022, съездили сюда вдвоем, ночевали в комнатке над пиццерией в самом центре единственного городка. Можно было бы и на подольше остановиться, и надо будет когда-нибудь вернуться, конечно.
1. По-фински остров зовут Хийденмаа (Hiidenmaa), земля хийси — земля духов. Но исторически остров чаще звали по-шведски, Дагё (Dagö) — Дневной остров; наряду с северо-западным материковым побережьем Эстонии, здесь жили эстонские шведы.
2. С Дагё-Хийумаа их всех депортировала в 18 в. Екатерина II на территорию современной Украины, в современную Херсонскую область. Теперь там и поныне есть деревня Гаммалсвенскбю (Gammalsvenskby), Старошведское, несколько жителей которой все еще говорят на необычном диалекте шведского. Фото из вики.
3. Деревня была оккупирована какое-то время в ходе полномасштабного вторжения России в Украину в 2022, ее освободили осенью вместе с Херсоном. В 18 в. депортация тоже не обошлась без многочисленных жертв. В месте последнего богослужения шведов, Ристимяги (Ristimägi, эст. Крестовый холм), в лесу у дороги, любой может по традиции поставить крестик из веток или чего угодно.
4. Современный центр острова — городок Кярдла (Kärdla), маленький, 3 тыс. человек. Очень уютный, но без крупных достопримечательностей. Смотреть на острове надо скорее сельские пейзажи и особенно море.
5. На море, конечно, получится полюбоваться уже по дороге на остров; симпатичные современные паромы с материка, из гавани Рохукюла (Rohuküla) под Хаапсалу, идут сюда 1 ч 15 мин. Зимой здесь действует самая длинная ледовая дорога в Европе (25 км); море между Хийумаа, Сааремаа и материком очень мелкое и хорошо замерзает. В Эстонии его зовут Вяйнамери (Väinameri) — Проливное море.
6. Из той же гавани идет паром на остров Вормси, меньше и еще более уединенный, чем Хийумаа, но вроде без серьезных достопримечательностей; там мы не были. А на Сааремаа, самый крупный остров, и соединенный с ним мостом Муху плывут из гавани Виртсу значительно южнее.
7. Наш паром назывался "Лейгер", в честь жившего на Хийумаа мифического великана. Вы, возможно, слышали про Большого Тылля, великана с острова Сааремаа, про которого в советские времена сняли довольно психоделический мультик — ну вот, Лейгер — это был его товарищ с Хийумаа.
8. От шведов осталось, например, поместье Сууремыйза (Suuremõisa), существующее с 16 века (нынешнее главное здание 1755-1760 годов) и принадлежавшего таким шведским дворянским семьям, известным и по эту сторону Финского залива, как Делагарди, Стенбоки и Унгерн-Стернберги. А потом в советские годы техникум организовали, поныне он тут вроде бы и действует.
9. Такая история, конечно, забавным образом контрастирует с находящимися совсем рядом унылыми (хотя на вид добротно отремонтированными) панельками, совкового вида сельской котельной и Жигулями.
10. Население Хийумаа и остальных эстонских островов почти 100% эстонское, русских тут практически нет, так что следы СССР здесь остаются только чисто материальные. Вот тут исторически была одна из важнейших верфей Эстонии, Сууресадам (Suuresadam), а потом рыбоколхоз. О верфи напоминает теперь только большая складская постройка 18 века.
11. А в Кярдле остались такие вот домики из силикатного кирпича и истукан — "Каменный Юрий" — очередной памятник советским "освободителям", вроде как самый большой гранитный бюст в Эстонии. Убран в ноябре 2022.
12. Напоминают о прошлом и очень похожие на российские дорожные знаки, и павильоны автобусных остановок. Дороги тут отличные и пустые, кататься на машине одно удовольствие, а по-хорошему остров было бы, наверное, правильнее всего исследовать на велосипеде, но у нас на тот момент велосипедов не было.
13. Тут можно в принципе кататься и останавливаться везде, где хочется, без особого плана — чересчур далеко все равно не уедешь. Вот церковь, например, какая-то (церковь Рейги). В церкви спокойно заходить можно, не так, как у нас, закрыты обычно.
14. Или вот руины церкви Кяйна (Käina) — во втором по размерам поселке острова. Построена примерно в 1500, уничтожена в 1941.
15. В этом месте отдельно удивил указатель на Пункалайдун — это в Финляндии, небольшое село в 50 км к юго-западу от Тампере, и указатель тоже типичного финского образца. Приходы Кяйна и Пункалайдуна состоят в побратимских отношениях — даже не знал, что между приходами такое тоже бывает, как можду городами.
16. Таким манером мы и объехали по периметру весь Хийумаа. Самые большие луга и поля на юго-востоке, особенно на почти сросшемся с остальным Хийумаа острове Кассари. Вообще же большую часть Хийумаа покрывает сосновый лес, а в центре острова есть какие-то небольшие болотца.
17. Коров, свободно пасущихся, можно при этом очень часто увидеть, чаще, чем в финской сельской местности.
18. Великан Лейгер, по одной из легенд, пытался построить мост с Хийумаа на Сааремаа, но бросил на полпути. "Мост" — это в наши дни вдающаяся на юг коса Сяяретирп (Sääretirp), длиной в пару километров. До конца мы, правда, не дошли, не успели.
19. Но самая главная, наверное, достопримечательность Хийумаа — это маяки. С маяками в Эстонии вообще хорошо; природа и побережье совсем другое, чем в Финляндии, архипелагов почти нет; поэтому большинство маяков стоит просто на берегу, а не на мелких внешних островах, и попасть к ним легко. Самый известный маяк — Кыпу (Kõpu), он же старейший маяк Эстонии — 1531 год! Да и вовсе один из старейших в мире, согласно табличкам — третий старейший, но, наверное, зависит от того, как считать и что именно мы считаем за маяк. Изначально была только нижняя пирамидальная часть, на вершине которой под открытым небом разжигали огонь.
20. Верхнюю часть надстроили в 19 в. Маяк стоит на одноименном полуострове на западе Хийумаа, достаточно далеко от моря, на возвышенности высотой 67 м — самом высоком месте острова. Высота самого маяка 36 м.
21. На том же полуострове, но гораздо ближе к его оконечности, стоит более привычного вида маяк Ристна (Ristna), 1874 года. Помню это название из романа "Секретный фарватер" Леонида Платова, одной из любимых книг моего детства — там была глава "Камни Ристна", действие которой происходило на Хийумаа — конечно, я крайне слабо представлял себе это место на самом деле.
22. Истребитель внезапно пронесся над головой — конечно, в первую секунду подумал "началось?" — но при ближайшем рассмотрении оказался германский Еврофайтер. Учения опять какие-то были, наверное.
23. У дикого пляжа, с которого виден маяк, стоят остатки укреплений.
24. А в лесу — мрачные развалины казарм пограничников, со стенами, окленными газетами "За родину". Как 40 лет назад везде искали "происки неонацистов", так и сейчас ими все можно оправдывать, ничего не меняется.
25. Вот такие следы советской оккупации, учитывая контекст поездки — спустя всего полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину — произвели на тот момент на меня очень мощное впечатление, учитывая, что мы могли в реальном времени наблюдать, что подобная оккупация представляет собой в действительности. Полностью пониманию отношение стран Балтии к тому периоду и то, как он влияет на их политику до сих пор.
26. Памятники эти "защитникам" да "освободителям" везде еще натыканы. Но с тех пор в Эстонии их как раз стали массово убирать, вот и этот в том числе вроде тоже убрали.
27. Лазить по развалинам, в принципе, необязательно — по дороге на маяк Тахкуна есть военный музей. Мы не застали его открытым, но и так поглазеть можно. Музей находится на месте другой бывшей пограничной заставы. Все эстонские острова были погранзоной со строгими правилами въезда, и, соответственно, с кучей погранзастав.
28. ...Ну а на маяк Тахкуна (Tahkuna) на северной оконечности мы не залезли, потому что побывали тут уже вечером, когда было закрыто, зато благодаря этому и свет был красивый.
29. Построен в 1875, почти одновременно с Ристной, светильники для них одновременно заказывали из Парижа
30. От маяка тянется на несколько километров еще один большой дикий пляж.
31. У берегов местами довольно массово плавали дохлые или полудохлые медузы — нечасто их увидишь на Балтике, хотя бывают и у финских берегов. По счастью, такие медузы не жалятся.
32. А в самом-самом конце косы, на которой стоит маяк — колокол — памятник детям, погибшим в крушении парома "Эстония" в 1994 году (всего погибло 852 человека, ни одного ребенка не спаслось). Это самая ближняя к месту крушения точка суши Эстонии. Дальше на север уже только финский Ханко, в 85 км.
33. С Хийумаа мы отправились напрямую на Сааремаа, который втрое больше и по площади, и по населению. Между островами всего километров пять, так что очень удобно, что есть паром напрямую и не надо через материк объезжать. Паром Сыру-Трииги "Соэла" не слишком большой, ходит не очень часто и, по ощущениям, значительная доля пассажиров — туристы. Не без сожаления мы покинули остров, на котором провели всего две ночи — Сааремаа, конечно, тоже был очень интересным, но по сравнению с Хийумаа там оказалось прямо-таки людно :)