Финляндско-шведская граница проведена по пограничным рекам Торнионйоки/Торнеэльвен (Tornionjoki/Torneälven) и Муонионйоки/Муониоэльвен (Muonionjoki/Muonioälven), а пограничная долина зовется Торнионйокилааксо (Tornionjokilaakso) по-фински или Торнедален (Tornedalen) по-шведски. Шведский берег также заселен преимущественно финнами, почти вся топонимика финская. Диалект финского, на котором исторически говорили в долине, меянкиели (meänkieli), считается в Швеции местным языком меньшинств, отличным от собственно финского. Южная часть долины, относящаяся к т. н. Приморской Лапландии (Meri-Lappi), заселена по северным, лапландским меркам, довольно плотно, и в основном лишена таких традиционных атрибутов Лапландии, как сопки-тундры и оленеводство. Мы уже видели пограничные города в устье реки, Торнио и Хапаранду, и следующие на север поселки, Юлиторнио и Эверторнео.
В средней же части долины, севернее Юлиторнио, эти атрибуты Лапландии потихоньку начинают появляться. Можно сказать, что в эту сторону "настоящая", не Приморская Лапландия начинается с горы Аавасакса за Юлиторнио. Остается позади Полярный круг, редеет население, начинается зона оленеводства, хиленькие поля делаются совсем мелкими и разрозненными, долину начинают обрамлять еще лесистые, но уже достаточно суровые сопки. Начинается Север.
Эта часть Лапландии, тем не менее, еще не туристическая — большинство туристов видят ее только по пути еще дальше на север, к лыжным курортам Лапландии или фьордам Северной Норвегии, где природа, конечно, еще интереснее и драматичнее. Но, как обычно, от этого этот уголок нашей (и соседней) страны лично мне только и кажется любопытнее и чем-то уютнее.
В этом посте мы посмотрим поселки и различные достопримечательности Торнедалена в районе муниципалитетов Пелло и Колари на финской стороне, и Эверторнео и Пайяла на шведской, двигаясь вверх по реке с юга на север. Мы не будем далеко отъезжать от пограничной реки, в непосредственной близости от нее вполне достаточно интересного. А ехать вдоль реки довольно легко по любой стороне — по финской идет Национальная трасса 21 Торнио-Килписъярви[-Норвегия], она же Дорога Северных Сияний (Revontulentie), а по шведской Национальная трасса 99 Хапаранда-Каресуандо; обе дороги местами отходят от реки достаточно сильно, но в основном все же идут если не самым берегом, то довольно близко к нему. Про доступность разных мест общественным транспортом я не буду отдельно писать — в целом могу сказать, что и на финляндской, и на шведской стороне по этим дорогам ходят автобусы, но достаточно редко, чтоб можно было с помощью их одних это все осмотреть.
Полковничий схрон
1. На южном краю муниципалитета Пелло на финской стороне реки находится небольшая гора Ратасваара (Ratasvaara), а на горе этой есть маленькая пещера, именуемая Полковничий схрон (Everstin piilo). Указатели на нее стоят с Дороги Северных Сияний — мне не раз было любопытно, что это такое, пока в прошлом году наконец не заехал.
2. Полковник, о котором идет речь — Рагнар Нордстрём (Ragnar Nordström, 1894-1982), весьма интересная личность и большой финский патриот. Он был одним из сражавшихся в Гражданской войне егерей, где потерял правую кисть в Лемпяяля под Тампере, а потом с удовольствием поучаствовал в неудачном походе на Олонец в 1919. Потом разбогател, стал крупнейшим судовладельцем Финляндии, имел и другой бизнес. Финансировал ультраправое Лапуасское движение в 1930-х, хотя был против их неудавшегося Мянтсяльского мятежа. А в Зимнюю войну на свои деньги закупал вооружение для Лапландского фронта.
Так, однако, получилось, что Нордстрём также довольно неплохо относился и к нацистам, что с патриотизмом как-то частенько сочетается. Но благодаря дружбе с нацистами он и стал одной из ключевых фигур, ответственных за поставки вооружения от Германии Финляндии в Войну-Продолжение 1941-1944. Нордстрём был одним из немногих, кто считал, что Финляндии следовало штурмовать Ленинград, и в целом воевать до последнего даже в 1944. Он работал в Восточно-Карельской военной (оккупационной) администрации и лично спонсировал там школы для карельских детей, участвовал в подготовке к партизанской войне на случай оккупации Финляндии в 1944. И после войны все это ему, конечно, встало боком: Valpo (тайная полиция, будущее Supo) в послевоенные годы действовало строго по указке советской контрольной комиссии, и таких товарищей, как полковник, ничего хорошего от нее не ждало.
Нордстрёма пришли арестовывать в сентябре 1945. Он, однако, сумел бежать — прямо в лес из своего дома в Юлиторнио в Лапландии. С помощью кого-то из местных сумел спрятаться и переночевать в этой маленькой пещере, а на следующий день уже спасся в Швецию через реку. В Швеции он прожил до 1948; к тому времени в Финляндии все успокоилось, и он сумел вернуться, дожил тут жизнь богатым и всеми уважаемым человеком. Даже президент Кекконен с ним дружил и советовался, несмотря на столь большую разницу мировоззрений. Такой вот интересный товарищ.
3. Вся тропа имеет 3.5 км в длину, если начинать от официального начала, почти у Дороги Северных Сияний. Это в одну сторону, обратно можно вернуться той же тропой или гравийной дорогой Ratasjoentie у подножия горы (3 км). Можно также по этой самой дороге подъехать поближе к пещере и только сразу забраться к ней и спуститься обратно. Я бы советовал полный вариант, если есть время; пещера — типичная расщелина в каменном склоне, совсем небольшая — это, конечно, хорошо, но еще с горы Ратасваара открываются вполне годные виды.
4. Гора имеет высоту около 250 м над уровнем моря, а над уровнем реки Торнионйоки в этом месте — около 190 м. Чистого подъема 170 м. Торнионйоки и ее долина неплохо просматриваются с начала тропы — тут достаточно крутой склон и вырубка наверху. В реке в этом месте виден необитаемый остров Кюлянсаари (Kylänsaari, фин. Деревенский остров).
5. А если присмотреться, то на шведском берегу видна стела на Полярном круге — в виде земного шара, с флагами полярных стран в круг вокруг него. Это мы чуть ниже посмотрим поближе. Гора с тропой, таким образом, находятся лишь самую чуточку южнее Полярного круга.
6. Лесные пейзажи на Ратасвааре. Далеко не каждый год мне удается застать лучшие краски осени (ruska, в финском специальное слово есть) на севере, но в 2023 на самом деле вышло очень неплохо. И туман с низкими облаками в данном случае ничего не портит — благо что гора не настолько высокая, чтобы верхушка ушла в облака.
7. Самые лучшие виды с горы открываются ближе к концу тропы, за навесом-лааву, в месте, где крутой обрыв и сильно скалистый участок горы. Отсюда на восток видно озеро Ратасъярви (Ratasjärvi), берега которого неплохо обжиты. В виднеющихся в тумане за ним сопках тоже местами есть подобные мелкие пещерки, правда, уже без особых историй за ними.
8. Дальше крутая, немного сомнительного вида лестница спускается, наконец, к самой пещере.
9. "Схрон" в мшистом каменном склоне, конечно, невелик, едва-едва одному человеку хватит укрыться от дождя. Чего-то более масштабного от пещеры в Финляндии ожидать и не стоит; в граните и других подобных твердых древних породах пещеры, как мы их обычно представляем, не образуются, а бывают просто трещины или завалы валунов, волею случая образовавшие некое крытое пространство.
10. Ну, дальше по этой лестнице спускаемся к подножию горы.
11. И по этой дороге возвращаемся вдоль горы обратно к машине. Тоже не самая плохая прогулка.
Каттилакоски
12. Почти на одной широте с горой Ратасваара на реке Торнионйоки расположены пороги Каттилакоски (Kattilakoski, фин. Котельные пороги) — возможно, самые красивые на всей реке, хоть и невысокие. Пороги можно посмотреть с любой стороны реки, с финской там кемпинг, со шведской придорожная стоянка. Я видел со шведской, не знаю, красивее ли тут, чем с финской, но удачно попал вечером в любом случае.
13. На реке в этом месте пара скалистых островков.
14. Торнионйоки — одна из очень редких в Северных Странах свободно текущих рек, не перекрытых плотинами нигде, на всем течении от огромного озера Торнетреск в Скандинавских горах до Ботнического залива. Также свободно течет и ее главный приток Муонионйоки. Таких рек осталось немного: пограничная между Финляндией и Норвегией Тана, в Финляндии Симойоки, в Швеции Каликс, Виндель (хотя последняя приток Уме, которая таки перекрыта плотиной ГЭС ниже впадения Винделя).
15. Придорожная стоянка, как в Швеции заведено, довольно основательная, при ней какой-то вроде бы ресторан стоит.
Полярный круг (Юоксенки)
16. Полярный круг пересекает пограничную реку в районе деревень Юоксенки (Juoksenki), или по-шведски Юоксенги (Juoksengi). Как и во многих местах Торнедалена, здесь по обе стороны реки располагаются одноименные деревни-близнецы, хотя между ними нет никакого моста (зимой, скорее всего, бывают ледовые дороги). Как и на всех сколько-нибудь значимых дорогах Северных Стран, Полярный круг отмечен придорожными стелами. В шведской Юоксенги выглядит так — земной шар и флаги полярных государств; в доме на заднем плане вроде бы кафе.
Один флагшток, как видно, пустой: российский флаг снят. Ну что тут скажешь? С одной стороны, я понимаю, что в Швеции держать поднятым российский флаг в 2023 году будет выглядеть мягко говоря странно, да кто-то и развандалить может или просто флаг снять (да может, так и было даже, что молодежь сняла по пьяни или еще что). С другой, ну, Россия все-таки остается на данный момент полярным государством, вряд ли куда-то денется, и эта ситуация довольно символично передает нынешнюю политику Финляндии (возможно, что и Швеции) по отношению к России: делать вид, что России не существует.
17. То же место в 2015, перед рассветом, когда я возвращался из своей первой в жизни поездки в Лапландию в Питер, еще на той красной Сандере, и с российскими номерами еще, конечно. 1215 км тогда проехал за день, до сих пор остался рекорд; по шведской стороне реки тогда проехал просто из любопытства, особо, конечно, нигде не останавливаясь.
18. Фото с финской стороны тоже приведу из той поездки — в 2023 я останавливаться тут и вовсе поленился. Тут стела с типовым для Финляндии знаком, встречающимся и на других дорогах через Полярный круг, ресторан с магазином сувениров, и огромная стоянка зачем-то. Технически обе стелы, и шведская, и финская, находятся чуточку южнее Полярного Круга (если судить по тому, как он проведен на шведской топокарте): шведская на 300 м, финская в километре. С другой стороны, Северный Полярный круг на самом деле смещается на север со скоростью около 15 м в год, так что, вероятно, в какой-то момент места соответствовали ему лучше.
19. Олени пасутся вблизи жилья на шведской стороне реки севернее Полярного круга.
Туртола
20. До 1949 года центром финского муниципалитета Пелло было село Туртола (Turtola), да и сам муниципалитет звался Туртола. В Лапландскую войну и Туртола, и деревня Пелло, были уничтожены, и, так как к тому времени Пелло уже стала больше Туртолы, решили муниципальный центр отстроить заново именно в ней. Церковь новую, заместо сожженной немцами, тоже построили в Пелло, но после яростных возражений туртольцев все-таки им тоже построили церковь, в 1953, хоть и поменьше, чем в Пелло. Очень приятная церковь вышла, вообще очень люблю лапландские церкви эпохи послевоенной реконструкции, красивый очень поздний функционализм выходил.
21. Ступени, оставшиеся от старой деревянной церкви, и памятник ей.
22. Воинское кладбище Пелло тоже осталось в Туртоле.
23. Через дорогу краеведческий музейчик, но по виду совсем мелкий.
24. Больше в Туртоле особо ничего нет, школа и та закрылась в 2016. Село более не образует статистического населенного пункта (население менее 200).
Пелло
25. Ну а вот и нынешний муниципальный центр Пелло (Pello). Население села порядка 1.7 тыс. (2017), а весь муниципалитет 3.3 тыс. (2022). Село протянулось вдоль Дороги Северных Сияний на добрых километров пять. Впрочем, сворачивать с дороги в село у большинства путников причин особых нет. Центр, как видно, довольно неприглядный.
26. Виды центра.
27. Услуги — магазин, гостиница, заправки, банк и проч. — сосредоточены вдоль Дороги Северных Сияний.
28. Самое приятное место — скверик на берегу Торнионйоки, явно недавно благоустроенный. Рыбные скульптуры, видимо, объясняются тем, что Пелло заявляет о себе, что они-де финская столица рыбалки. В Торнионйоки действительно можно ловить лосося — благодаря тому как раз, собственно, что река не перекрыта никакими плотинами; а на восток, подальше от реки, тут и озер немало, Миекоярви на границе Пелло и Юлиторнио довольно крупное даже.
29. С другой стороны рыба оказывается необычно пышногрудой Девой Финляндией :)
30. В скверике стоит также памятник самому известному уроженцу Пелло — Ээро Мянтюранта (Eero Mäntyranta, 1937-2013), лыжному гонщику, трехкратному олимпийскому чемпиону и двукратному победителю чемпионатов мира. Это также был первый финский спортсмен в истории, попавшийся на допинге, уже после этих побед, на чемпионате Финляндии в 1972 в Вуокатти. Отделался предупреждением, но до конца своих дней утверждал, что если ему какие-то амфетамины и подсыпали, то он ничего об этом не знал.
Ну, я в спорте не разбираюсь, так что, когда я смотрю список известных уроженцев Пелло в википедии, то мне знакомы только имена премьер-министров: Каарло Кастрен (Kaarlo Castrén, 1860-1938), в 1919, при котором приняли первую финляндскую конституцию, и Пааво Липпонен (Paavo Lipponen, р. 1941), в 1995-2003, социал-демократ, который вынужден был в финскую депрессию 1990-х сильно резать бюджет, за что его много критиковали со своего же левого фланга.
31. Железнодорожная станция Пелло на идущей по финскому берегу долины ж/д Торнио-Колари — единственное место для разъезда на всей линии. Довольно крупная — тут грузят лес — много леса, им Западная Лапландия богата. Но платформа неасфальтированная. Здесь останавливаются идущие не каждый день ночные поезда Хельсинки-Колари; это последняя станция перед конечной, так что время суток уже вполне адекватное, не посреди ночи останавливаются. Станционного здания как такового вроде бы не сохранилось.
32. Церковь Пелло — похожа на Туртольскую, но побольше. Освятили одновременно с Туртольской в 1953. Обе церкви построены в значительной мере на средства лютеранский церквей США.
33. В Пелло находится третий по счету мост между Финляндией и Швецией. Построен в 1973. Именуется также мостом Шри Чинмоя (Sri Chinmoy, 1931-2007), индийского гуру/основателя секты, активиста за мир, в честь которого, видимо, трудами его сторонников, в мире названо много разных мест, в том числе 16 пограничных мостов между странами.
34. Здание таможни, а также и местный полицейский участок, у пограничного моста. За мостом находится шведская деревня Пелло, которая относится к муниципалитету Эверторнео, значительно меньше финского Пелло и достопримечательностей каких-либо не имеет.
35. Торговый центр "Зеленая остановка" с несколькими магазинами для едущих на север туристов.
36. От "Зеленой остановки" можно перейти дорогу и ж/д и подняться на горку Киттисваара (Kittisvaara), а можно и поближе подъехать к началу тропы. Короткая тропа, 600 м, с всего 50 м набора высоты, ведет к памятнику экспедиции де Мопертюи на вершине.
37. Я много раз упоминал про дугу Струве, в т. ч. в постах про Торнио, Аавасаксу, Оравивуори между Тампере и Ювяскюля, сопку Лувддииддчокка у старой Бескадесской дороги в Северной Норвегии — все это точки дуги Струве с официальными памятниками. Василий Струве, российский астроном немецкого просхождения, руководил в 19 веке установкой сети из более 200 геодезических пунктов от Баренцева до Черного моря, что позволило измерить форму и размеры Земли с очень высокой (для 19 века) точностью. Струве, однако, был не первым, кому пришла в голову подобная идея. До дуги Струве была дуга де Мопертюи.
Пьер Луи де Мопертюи (Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, 1698-1759) был французским ученым, возглавившим экспедицию Парижской академии наук в Торнедален в 1736-1737. Де Мопертюи, математик и астроном, сын капера из Бретани, в молодости служивший в мушкетерском полку под командованием исторического д'Артаньяна, стал ученым в период, когда наука еще не знала, сплюснута Земля у полюсов (как думал Ньютон) или экватора (как думал Кассини). Чтобы решить этот вопрос, Парижская академия наук и решила снарядить два экспедиции, одну к экватору, другую в какой-нибудь приполярный район. Обе должны были измерить по одному градусу меридиана и сравнить, которая дуга длиннее.
38. Экспедиция к экватору состоялась в 1735-1736 под началом другого ученого, Шарля Мари де ля Кондамина. Местом измерения выбрали Перу. Помимо измерения, там изучали и все остальное, что под руку попадется; в частности эта экспедиция оказалась первыми европейцами, открывшими каучук. Для экспедиции на север же выбрали долину реки Торнионйоки (тогда еще не пограничной между Швецией и Россией/Финляндией). На тот момент это было попросту самое северное место на суше, куда можно было попасть и зайти вглубь, оставаясь в каком-то подобии цивилизации.
39. Начальной точкой дуги стал шпиль церкви приморского Торнио, а конечной — вот эта самая Киттисваара рядом с поселком Пелло. Промежуточных точек было 7, включая Аавасаксу; Струве потом использовал те же самые точки для этой части дуги. Всего в экспедиции участвовали 6 ученых (включая Андерса Цельсия, изобретателя кипящей воды :), художник и секретарь. Экспедиция заняла год, и в процессе, конечно, помимо собственно дуги меридиана, тоже изучали и описывали местную географию, флору и фауну, быт финнов и саамов и прочее. С этой точки зрения отчет об экспедиции, составленный одним из ученых, аббатом Утье, остается ценным до сих пор — Землю-то мы с тех пор много раз измерили, а вот информации о том, чем жили в Торнедалене 18 века, сохранилось не так много.
40. Так наука узнала, что прав был Ньютон, земля сплющена именно у полюсов. Сейчас проехать один градус дуги меридиана — около 110 км — по долине Торнионйоки можно за час с небольшим, и подняться на Киттисваару за 20 минут.
41. Нечасто увидишь в Финляндии памятник с подписью на французском :)
42. Особого интереса гора в остальном не представляет. Часть склона вырублена, немного виден мост через Торнионйоки.
43. У церкви Пелло стоит памятник тому участнику экспедиции де Мопертюи, который сам был родом из Пелло — Андерсу Хелланту (Anders Hellant, 1717-1789), сыну местного фогта, отучившемуся в Уппсальском университете. На памятнике Хеллант зовется "наместником шведского короля в Торне- и Кеми-Лапландии". Он в старшие годы действительно был чиновником, отвечавшим за местную лапландскую экономику, но более известен все же как ученый, астроном и географ.
Лаппеа
44. От Пелло до следующего муниципального центра, Колари, Дорога Северных Сияний уходит довольно далеко от берега реки. Но зато берегом тут идет другая, небольшая и пустынная дорога, за номером 9381, мимо продолжающихся вдоль реки хуторов.
45. Крайняя западная точка этой дороги — деревня Лаппеа (Lappea). Здесь Торнионйоки сливается со своим главным притоком, Муонионйоки. Дальше граница идет именно по Муонионйоки, а Торнионйоки уходит на северо-запад, вглубь Швеции. Это место можно увидеть издали, остановившись в подходящем месте у дороги; на заднем плане справа — Муонионйоки, посередине — верховья Торнионйоки.
46. Еще в Лаппеа есть у дороги интересный памятник — на месте, где в 1975 году закончился последний выезд в поле последнего топографа (по имени Кари Грёндаль) для последнего остававшегося листа топографической карты всей Финляндии в масштабе 1:10,000. Моя любимая топографическая карта Финляндии, которая сейчас доступна онлайн и изображает всю страну, до последнего сарая и последней канавы, и которой я все иллюстрирую и использую ее на заглавной странице блога, является наследницей той самой карты. Помимо онлайн-карты, в наши дни можно купить листы бумажной карты всей Финляндии (peruskartta, "базовая карта") в масштабах 1:25,000 или 1:50,000, а 1:10,000 печатают по заказу. Памятник установлен в 2006.
47. Больше смотреть особенно нечего. Ну вот рыболовная база есть.
48. От базы начинается тропа Лестадиуса (Laestadiuspolku), пешая тропа длиной 20 км, односторонняя, отсюда из Лаппеа до села Сиеппиярви (Sieppijärvi) на Дороге Северных Сияний. Тропа выглядит почти заброшенной, но имеет некоторую историческую основу.
Ларс Леви Лестадиус (Lars Levi Lestadius, 1800-1861) был священником из Северной Швеции, который и основал течение лестадианства — самую знаменитую в Северных Странах консервативную христианскую секту, пиетистско-ривайвелистскую. Лестадиус, родом из Арьеплуга в Шведской Лапландии, из Екквика при Насафьелльских серебряных приисках, имеющий сам отчасти саамское происхождение, был священником преимущественно среди саамов в Каресуандо, а позже в Пайяле, но долгое время не мог ничего поделать с саамами, которые не испытывали особого интереса к церкви, а также массово и сильно пили. Однако он испытал духовное пробуждение в 1844, когда в Оселе (Åsele) в южной части Шведской Лапландии встретил "Лапландскую Марию", религиозную девушку-саамку, глубиной и простотой веры которой Лестадиус поразился. Проповеди Лестадиуса обрели после этого новую силу, и слава о нем начала распространяться по всему северу. Лестадиус говорил с саамами на понятном им языке (как с понятными им метафорами и отсылками на языческие аналогии, так и буквально просто, на саамском), проповедовал, что каждый может быть по-своему священником и что о своих грехах надо постоянно исповедоваться своим же ближним. И, конечно, что синька — грех.
В наши дни лестадианство остается широко распространено в некоторых географических районах Финляндии, Швеции и Норвегии; в частности в Финляндии это теперь не столько Лапландия, сколько Центральная и Северная Остроботния, побережье Ботнического залива примерно от Якобстада до Оулу. На шведской стороне оно распространено в Торнедалене и других исторически финских и саамских областях севернее реки Луле. За пределами Северных Стран оно в какой-то мере есть в России, Эстонии, США. Общее количество лестадианцев сложно оценить, так как они являются частью той же лютеранской церкви, что и все остальные. Среди лестадианцев есть течения разной степени консервативности; но в любом случае алкоголь — грех, телевизор (и интернет и подобное) — грех, добрачный секс — грех. У лестадианцев до сих пор бывают огромные семьи с кучей детей, и на в целом катастрофически выглядящей карте рождаемости Финляндии по муниципалитетам они образуют яркое пятно (Ларсмо 3.61, Пюхянтя 3.36, Киннула 3.19, Мериярви 3.04...). Лестадианцы часто успешны в бизнесе и политике — как и, к примеру, финношведы, они крепко стоят на ногах и склонны помогать друг другу. Но понятно, что, как и любая консервативная секта, лестадианство легко может быть очень жестоким к своим прихожанам, которые не в полной мере разделяют все их ценности.
Но исторически самые лестадианские места были именно здесь, и по этой тропе предположительно жители Сиеппиярви когда-то ходили на проповеди к Лестадиусу в церковь в Пайялу — конечно, для этого надо было дальше переправиться через реку, ну а на той стороне уже недалеко. На тропе есть некая лааву-церковь под открытым небом; в плане природы там есть неплохая горка и охраняемое болото. Но, как видно, желающих пройти по тропе Лестадиуса сейчас почти нет. (Конечно, ее односторонний характер особенно некстати, через Лаппеа никакой транспорт не ходит, так что вернуться можно только на такси или с иной посторонней помощью.)
Кенгис
49. Перепрыгнем снова на шведскую сторону границы. Церковь, где служил Лестадиус, на тот момент находилась еще не в современном поселке Пайяла, а в нескольких километрах восточнее, на Кенгисском заводе (Kengis, от финского Köngäs, водопад, мощные пороги). Название Pajala тоже финское и переводится как "Мастерское", что тоже, вероятно, связано с историей завода.
Экономика крайнего севера Швеции вплоть до наших дней строится на железных рудниках, главные из которых в наши дни находятся в районе Кируны и Елливаре. Однако предшественником Кируны и Елливаре когда-то была именно Пайяла. Еще в 1642 году крестьянин из северной деревни Юносуандо, охотясь на белок, заметил, что наконечник его стрелы примагнитился к валуну. И уже в 1646 Арендт Грапе (Arendt Grape, 1612-1687), купец родом из Любека, получил разрешение основать здесь рудник. Руду копали в Юносуандо, там же была доменная печь, при которой появилась деревня Масуннсбю (Masugnsby, швед. Доменная деревня), а от нее чугун сплавляли по Торнионйоки на Кенгисский завод. Это остался самый северный железоделательный завод мира в истории. Завод проработал до большого пожара 1879 года, и никаких заводских построек на его месте сейчас не осталось.
50. Остались зато, конечно, живописные пороги, самые большие на Торнионйоки, ради них и завод строили (напомню, что здесь, выше деревни Лаппеа, это уже не пограничная река, а текущая целиком по шведской территории).
51. Заводской канал теперь используется малой ГЭС.
52. И осталась заводская усадьба, которая, впрочем, находится в частном владении, так что большинство построек вблизи не осмотреть. Но к реке подойти можно, там есть место для рыбалки.
Пайяла
53. В самом же поселке Пайяла (Pajala) живет сейчас около 2 тыс. человек. Весь муниципалитет, географически весьма обширный (более 8 тыс. кв. км) — 5.9 тыс. человек.
54. Центральные улочки, с магазинчиками и прочим, выглядят уютно и приветливо — большой контраст с тем же Пелло, так же, как было и у Эверторнео с Юлиторнио. Объяснение то же самое: финскую сторону разорили в Лапландскую войну и обратно отстроили в унылом сугубо функциональном стиле, а Пайялу никто не трогал.
55. Ну то есть как никто: в Зимнюю войну, 21.2.1940, Пайялу нечаянно разбомбил СССР. Предположительно думали, что бомбят финский Рованиеми, хотя он находится отсюда аж в 130 км. Что и говорить, бомбардировки в те времена были делом неточным. Было сброшено 34 фугасных и 100 зажигательных бомб, примерно четверть поселка загорелась, но по счастью никто не погиб, только пару человек легко ранило, а полностью разрушен был всего один дом с коровником. Швеция предъявила официальные претензии к СССР, и СССР, после пары недель "да они сами себя бомбили", на удивление таки признал вину и даже выплатил какую-то компенсацию, единственный из тех нескольких раз, что случайо бомбил Швецию.
56. На шведской стороне железной дороги вдоль Торнедалена нет, зато автобусное сообщение развито (по ощущениям) лучше. Довольно крупная автостанция стоит у трассы 99. Еще в Пайяле есть аж целый аэропорт, с двумя парами рейсов в Лулео по будням и одной по воскресеньям. Направление обслуживает в данный момент авиакомпания JonAir, на винтовом Beechcraft King Air B200, берущем всего 9 пассажиров, купить при этом можно даже за 80 евро билет — явно сильно субсидируется такое. Лететь чуть больше получаса, по земле ехать, для сравнения, 215 км.
57. За автовокзалом присматривает огромная сова.
58. На центральной площади стоит наклоненный шест — я на месте даже не понял, что это на самом деле вроде как одни из самых больших в мире солнечных часов :)
59. Указатель, видимо, не вполне серьезный — что такое "Техас" и "Говенное болото" (Paskajänkkä)? Ну по крайней мере указатель на Китай (Kina) вроде бы в правильном направлении.
60. Ажно целый театр тут есть. И суд раньше был (tingshus), но это вроде как таки закрыт уже.
61. Уже через пару улочек обычной частной застройки Пайяла выходит к берегу Торнионйоки.
62. В этом месте река течет очень спокойно.
63. И чуть ниже по течению — та самая церковь Лестадиуса — построенная в 1797 при Кенгисском заводе, и перенесенная в центр Пайялы и частично перестроенная в 1871. К сожалению, я пропустил находящийся где-то рядом дом-музей Лестадиуса, где он жил в 1854-1861, до смерти, и памятник ему.
64. Индустриальная история Пайялы до сих пор еще не закончена; в 2012 году начали разрабатывать новый железный карьер, у горы Каунисваара (Kaunisvaara, фин. Красивая гора), в 20 км севернее поселка. Карьер основали канадцы, разорились уже в 2014, но в 2018 разработка началась вновь, уже со шведскими инвесторами, под названием Kaunis Iron. Довольно успешно теперь, судя по всему (ну, наверное, удобно, когда карьер уже выкопали, разорились, а ты выкупил его потом готовый занедорого и просто эксплуатируешь).
65. Отсутствие железной дороги, правда, для рудника существенный минус. Сейчас руду везут такими вот грузовиками на ст. Сваппаваара Рудной ж/д (Malmbanan, ж/д Лулео-Кируна-Нарвик); я в Пайялу ехал как раз с той стороны, из Кируны, и кучу таких грузовиков встретил, каждые минут двадцать навстречу. Там грузят на поезд и вместе с рудой из Кируны и Елливаре везут в норвежский порт Нарвик. Изначально поговаривали о строительстве ж/д до Каунисваары — хотя бы просто с финской стороны даже, недалеко бы вышло — но в итоге просто реконструировали и продолжают реконструировать дорогу, чтоб 90-тонные грузовики могли ездить бесперебойно.
Колари
66. И последнее место на сегодня — Колари (Kolari), следующий муниципальный центр на финской стороне. Население поселка 1.1 тыс., всего муниципалитета 4 тыс. С Колари наконец начинается "туристическая" Лапландия: на северо-востоке муниципалитета, в 40 км от поселка, находится горный массив и лыжный курорт Юлляс (Ylläs, 719 м), относящийся к национальному парку Паллас-Юллястунтури (Pallas-Yllästunturi), и туристические деревни Экясломполо (Äkäslompolo) и Юллясъярви (Ylläsjärvi) у его подножия. С тех мест началось мое знакомство с Лапландией в 2015.
Но сам Колари, как и Пелло, поселок небольшой и малопосещаемый. Его и насквозь-то не проезжают обычно, он в стороне от Дороги Северных Сияний. Название Kolari, кстати, забавное — дословно по-фински это обычно означает "автомобильная авария"; но в данном случае по фамилии первого поселенца в 16 веке.
67. Виды центральной улицы. Колари я снимал через несколько дней после всех предыдущих мест — достаточно, чтобы заметно больше листвы уже облетело — да и погода была депрессивная.
68. Ну из хорошего вон школу новую строят вроде.
69. Новая церковь, 1965 года.
70. В Колари, однако, сохранилась-таки и старая церковь — наверное, до нее в войну не добрались, потому что стоит поодаль от села, на довольно крупном острове Коларинсаари в разливе Муонионйоки, куда из центра ведет мост. У поворота на мост зачем-то стоит небольшая модель той церкви.
71. Мост и пейзажи на берегу рядом с ним, с "рыночной площадью" на буквально пару киосков, и спортплощадкой. Это, стало быть, уже Муонионйоки, не Торнионйоки, но выглядит река примерно так же.
72. Церковь Коларинсаари действительно довольно старая по меркам этой части Лапландии, 1819 год. Ее пришлось построить после Финляндской войны 1808-1809, когда и появилась эта граница по рекам; до того Колари относился к приходу Пайяла и пользовались Пайяльской церковью (в 28 км). По той же причине другую новую церковь тогда же пришлось построить в Карунки, между Торнио и Юлиторнио. Используется церковь сейчас редко, на Рождество и по особым случаям. Новую построили, вероятно, как из-за неудобного расположения, так и из-за малого размера этой церкви. В ней также до сих пор нет электричества, отопления и воды.
В наши дни из Колари в сторону Пайялы ведет дорога и четвертый по счету пограничный мост в Швецию, построенный в 1980. Мост совершенно обычного вида, в непосредственной близости от него ничего интересного нет, так что он у меня остался не снятым.
73. Магазин у выезда из поселка на Дорогу Северных Сияний. Сделали с северным мотивом вход, в виде чума-кóта.
74. Этот же мотив используется в здании станции Колари, самой северной станции железных дорог Финляндии. Эту часть поселка Колари туристы, наверное, видят чаще всего — это конечная станция для ночных/автопоездов из Хельсинки. Поэтому и вокзал достаточно основательный сделали, весьма молодой — 1998 года.
Железная дорога Торнио-Колари длиной 187 км строилась с 1922 (первый участок Торнио-Куккола) до 1966 года (последний участок до Колари). Изначально это была типичная лесовозная линия, пассажирское движение пустить додумались только в 1985, сразу только ночное. На данный момент это, наверное, важнейшая железная дорога Финляндии, где до сих пор нет электрифицикации, и единственная неэлектрифицированная ж/д с поездами дальнего следования. Поезда тут тягают тепловозы редкой модели Dr16 — один как раз виден справа. Нынешнее правительство Финляндии (правительство Орпо) вписало в программу электрификацию этой линии, но по-моему со времен написания программы летом 2023 пока никто про это ни разу не вспомнил.
Изредка заходит разговор про строительство продолжения железной дороги, в т. ч. в сторону Юлляса (сейчас приехавшие на поезде — те, кто без своей машины — дальше на Юлляс едут автобусами) либо дальше вдоль границы, до самой Норвегии, Ледовитого океана и Тромсё. Первое возможно, если новые рудники в этих местах запустят, а второе — чистая фантазия, обошло бы во много-много миллиардов, была бы первая в Финляндии горная железная дорога. Конечно, в наши дни это всегда можно обосновать тем, что это для стратегических потребностей НАТО, и вообще а вдруг война. Но НАТО НАТОй, а денег таких взять просто неоткуда.
75. Вид на станцию с автодорожного путепровода. Справа видны вагоны для погрузки автомобилей двух разных видов. Те, что открытые сверху — более старые — не так давно в бело-зеленый перекрасили, раньше были серо-синие — как стоящие дальше за ними на этом же пути пассажирские вагоны. Поезда Хельсинки-Колари также и есть последние поезда в стране, где все еще используются старые классические пассажирские "синие вагоны", строившиеся в 1960-1980-х; все остальные поезда дальнего следования сейчас — либо с современными вагонами Интерсити (они и в составе этого поезда есть, видны еще дальше, у платформы), либо это электропоезда Пендолино.
76. Эстакады для заезда в вагоны. Мне довелось воспользоваться автопоездом лишь один раз, в 2017 году, когда еще жил в Питере; поезд как раз был Хельсинки-Колари (еще они ходят на Рованиеми и Кемиярви). Это действительно очень удобно, но дорого (если одному ехать, вообще смысла нет) и билеты надо покупать прямо очень сильно заранее, если в сезон ехать, то лучше буквально за полгода, разбирают быстро. Ну а где я сейчас живу в Ваасе, там и нет поездов таких — на юге станции для них есть только в Хельсинки, Тампере и Турку.
Интересно, что в соседней Швеции ночных поездов заметно больше (Швеция физически подлиннее будет), но автопоездов там нет, в 1990-х еще были, потом закрылись, невыгодно. У нас они тоже на самом деле субсидируются государством, несмотря на и так высокие цены (впрочем, не сильно субсидируются, в объеме 0.69 евро на километр). С другой стороны, в Швеции дороги между югом и севером значительно лучше, это у нас уже в лучшем случае за Ювяскюля задолбаешься по двухполоскам ехать.
77. Помимо пассажирского движения, на Колари, как и на Пелло, грузят много леса — на более общем виде станции видно.
78. Железная дорога физически продолжается дальше на север, видимый отсюда участок еще считается действующим, но кончается в километре. Дальше были ветки на заброшенные ныне рудники Экясйокисуу (известняк) и Раутуваара (железо). Раутуваара (Rautuvaara), ветка до которой вроде бы так и лежит заброшенная, и была физически самой северной точкой железнодорожной сети Финляндии; рудник закрыли в 1989, ж/д официально ликвидировали лишь в 2005. Возобновление добычи руды в тех местах в теории планируется, но посмотрим, как пойдет; если пойдет, то тогда и железную дорогу могут заново открыть потенциально.
На этом прервемся, наконец — очень большой пост вышел в этот раз (140 фото и иллюстраций!), да дальше на север я уже и не осматривал пограничную долину пока что так пристально, лишь останавливался в оставшихся более-менее крупных селах — Муонио и Каресуандо — ну и дальше уже на севере в Кясиварси ходил на гору Саана и к пограничному камню Финляндии-Швеции-Норвегии. За Муонио, собственно, места и начинаются уже не финские-торнедальские, а в основном саамские.