Сундсвалль (Sundsvall) — город в Швеции, на побережье Ботнического залива, в 370 км севернее Стокгольма и недалеко от географического центра страны, населением 59 тыс. человек (весь муниципалитет — 99 тыс.), один из самых больших городов в Северной Швеции (Норрланде). Крупнейший город исторической провинции Медельпад и губернии Вестерноррланд, хотя столицей Вестерноррланда считается в несколько раз меньший Хернёсанд. Основан в 1621 королем Густавом-Адольфом II. Известен красивым каменным центром и лесной промышленностью.
От финской Ваасы, где я живу, до Сундсвалля относительно недалеко: около 230 км по прямой (до 1996 года ходил прямой паром, и в 2023 снова заговорили о возможном прямом сообщении, хотя до сих пор пока никакой конкретики). Это у меня оставался следующий по счету с севера неисследованный город в Норрланде, так что в середине мая 2024, поехав в Швецию на неделю, больше половины этого времени я провел именно в Сундсвалле и его окрестностях — даже три дня подряд не ездил на машине, пешком обследовал все.
Как я и подозревал, Сундсвалль мне в итоге очень понравился и, наверное, на данный момент это вообще любимый мой шведский город (с той оговоркой, что за пределами Норрланда я в Швеции очень мало где вообще бывал). Центр в нем действительно очень красивый; Сундсваллю в некотором роде повезло удачно сгореть: 25 июня 1888 года на тот момент деревянный и не очень большой город сгорел почти полностью, скорее всего от искры от парохода в порту. В тот же день сгорел и находящийся на 230 км севернее Умео, но, в отличие от Умео, Сундсвалль было решено отстроить заново полностью каменным; деревянные дома в центре строить запретили. Ну, а в те времена — конец 19-начало 20 веков — архитектура мировая, как известно, как раз находилась на пике; это уж в 20 веке стали строить коробки — сначала еще по-своему красивый, конечно, функционализм, а потом уже черт знает что. Так что новый центр Сундсвалля — Стенстан (Stenstan, также Stenstaden), Каменный Город — вышел и правда выдающимся. (История очень напоминает норвежский Олесунн, тоже сгоревший в 1904 и отстроенный заново.)
Повезло Сундсваллю и с расположением. Построен он на берегу бухты Сундсвалльсфьерден (Sundsvallsfjärden), в устье маленькой речки Селонгерсон (Selångersån), долину который с обеих сторон обрамляют высокие и местами достаточно крутые холмы, в непосредственной близости от города до 241 м высотой. Для Ботнического побережья это очень непривычный пейзаж. Особенно с финской стороны Ботния знаменита тем, что плоска, как блин, но и шведская часть в районе Умео и севернее не выделяется. А вот южнее Умео, примерно между небольшими городами Эрншёльдсвик и Хернёсанд, находится знаменитый Высокий Берег (Хёга-Кустен, Höga kusten), где из моря поднимаются скалы высотой до 300 м или около того. Сундсвалль, находящийся еще южнее, к Высокому Берегу официально не причисляют, но весьма выдающийся рельеф доходит и до этих мест — он напоминает даже больше Норвегию, чем Швецию. С моря, конечно, город прикрывает небольшой архипелаг.
Достаточно богаты Сундсвалль и его окрестности и историей. Северная граница доисторического расселения древних скандинавов на Балтике как раз проходила в этих краях — в районе Сундсвалля можно найти могильные курганы и рунные камни, дальше на север заканчивающиеся полностью. В гавани Святого Олафа — месте, сейчас из-за послеледникового подъема земной коры отдалившемся от моря — высадился в 1030 году знаменитый норвежский король Олаф II, креститель Норвегии, отправившийся на запад через горы отвоевывать корону у объединившихся с датчанами предателей, и павший в битве под Стиклестадом в 80 км от современного Тронхейма. Поэтому главная паломническая тропа Швеции, тропа Святого Олафа, ведет с тех пор именно из Сундсвалля в Тронхейм. А много позднее, когда Сундсвалль уже существовал, он стал ранним центром индустрии — вторым важнейшим скоплением железоделательных заводов после железного сердца Швеции, Бергслагена — благодаря обширным лесам, годившимся на древесный уголь.
Название Sundsvall означает "Сундский выпас", в честь места изначального основания города у излучины Окрукен реки Селонгерсон; деревня Сунд, "Пролив", называлась в честь сужения реки. На историческом гербе изображен шлем и скрещенные сошки (подпорки) мушкетов; он не очень красивый, и сейчас повсеместно вместо него используется логотип в виде буквы S с драконьей головой. После пожара сундсвалльцы решили, что покровителем города теперь должен быть огнедышащий дракон, и с тех пор Сундсвалль иногда также поэтично зовут Драконьим Городом (Дракстаден, Drakstaden).
Административно Сундсвалль, как уже было сказано, относится сейчас к губернии Вестерноррланд (Västernorrland), то есть "западный Норрланд", то есть буквально "западная часть северной земли". Запад тут следует понимать относительно Ботнического залива, и учитывая, что во времена, когда это название было дано, восточной частью королевства еще была Финляндия. Вестерноррланд ныне 6-я губерния Швеции (из 21) по площади и лишь 17-я по населению (около 240 тыс. человек). Он примерно соответствует более старым историческим провинциям Онгерманланд и Медельпад, и Сундсвалль является центром именно более маленького Медельпада (Medelpad). "Медель", конечно, означает "средний", но название такое не оттого, что провинция находится в географическом центре всей Швеции, как нередко думают, а оттого, что лежит она в основном посередине между долинами двух крупных рек: Индальсэльвен и Юнган. Обе долины заселены достаточно редко, а центром цивилизации стал именно находящийся между ними Сундсвалль.
Что ж, отправимся гулять по Сундсваллю — как в старые добрые времена — последний раз я писал большой фотоотчет о каком-либо месте более полутора лет назад :) С тех пор я практически ушел в твиттер, надеясь также перейти в будущем на английский и/или финский язык (полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 все-таки произвело на меня крайне глубокое впечатление), но со временем снова смирился, что свободно писать, по крайней мере получая от этого удовольствие, могу все-таки только на родном русском; для английского или финского, хоть и знаю оба в достаточной мере, просто не хватает терпения.
1. Начнем, конечно, с самого центра — со Стенстана, с главной площади Стура-Торьет (Stora Torget, Большая площадь). Ратуша, стоящая на площади, была одним из первых в городе крупных каменных зданий, построена еще в 1868. После пожара остались одни стены, и ратуша фактически была перестроена заново норвежским архитектором Андреасом Бугге.
Справа же стоит памятник основателю города, королю Густаву-Адольфу II. В 1619 году Юхан Шютте (Johan Skytte, 1577-1645), высший советник и близкий соратник короля, будущий губернатор Лифляндии и Ингерманландии, объехал Ботнический залив с целью найти подходящие места для будущих городов; унаследовавшему от отца три войны королю-Льву Севера нужны были все возможные экономические ресурсы. В результате в 1620-1622 были основаны города Сёдерхамн, Сундсвалль, Умео, Питео, Лулео, Торнео (Торнио), а на финской стороне залива — Коккола и Нюкарлебю; из значительных городов в других местах в ту же волну был основан Гётеборг. Сундсвалль был фактически основан в 1621 году, но формально городские права получил в 1624 — поэтому на постаменте и писали в мае 2024 про 400-летие города. Выбранные места оказались удачными, все новые ботнические города существуют по сей день, хотя несколько из них остались довольно маленькими. Севернее конкретно Сундсвалля более крупных городов долгое время не было, хотя в 20 веке Умео его все-таки обогнал.
2. За спиной короля — дом стокгольмского торговца недвижимостью Хирша (1891), по левую руку — дом купца Хольстрёма, с крытым рынком на первом этаже, слева (1896), и дом аптекаря Грана с необычными солнечными часами на фасаде, справа (1891). То, что это два отдельных дома, с первого взгляда не очень заметно.
3. По северной стороне площади проходит главная торговая улица Стургатан (Storgatan, Большая улица), большей частью пешеходная. Примыкающие к ней участки других улиц тоже пешеходные де-факто, но в целом нельзя сказать, чтобы город по меркам Северных Стран как-то особо выделялся в плане велопешеходного урбанизма.
4. Я сам в Сундсвалле останавливался на целых пять ночей, и снял довольно дешево (возможно, из-за несезона) просторную квартиру в одном из самых красивых домов в центре, доме Дальмана-Нордлинга на углу Стургатан и Нюброгатан (Nybrogatan, улица Нового Моста). Место вызвало стойкие флэшбэки Питера, с двором-колодцем за решетчатой калиткой, уставшего вида лестницей, высокими потолками и окнами, из которых толком ничего не видно, потому что улица узкая. Впрочем, мне вполне понравилось. Машину парковать в этом доме было негде (на Нюброгатан тоже нельзя вроде), так что машину я оставлял на многоэтажной парковке в полукилометре, за пределами центра напротив вокзала, довольно дешево (60 крон в день по-моему, меньше 6 евро; шведская, да и норвежская крона тоже сейчас редкостно дешевые, так что из Финляндии особенно в Швецию стало путешествовать доступнее обычного). Есть и другие парковки, наземные, со стороны набережных, но в менее парадной части центра по крайней мере на улице парковаться можно.
5. Политическая реклама на Стургатан и в других местах висела почему-то только местной Центристской партии. Тут призывают вот держать строй против Путина, впрочем, на других плакатах также призывают и за многое другое еще, например, за самодостаточность в продовольствии. Вообще в следующем месяце евровыборы были, не знаю, может, рано еще было для массовой агитации. Не слежу, к сожалению, за новостями и политикой Швеции, хотя продолжаю вялотекущие попытки научиться-таки по-шведски читать.
6. В поперечном направлении Каменный Город посредине рассекает единственный широкий бульвар, Эспланада (Esplanaden).
7. Напротив Стура-Торьет через Эспланаду находится сквер Венгован (Vängåvan), Дар Дружбы. Название такое, потому что был он профинансирован купцом Нильсом Викстрёмом в 1873 как дар городу. До этого тут была грязная замусоренная канава. Концепция строительства городских парков на тот момент в принципе была для Швеции в новинку. Фонтан был спроектирован известным местным скульптором и дизайнером Софией Гисберг и символизирует в числе прочего местные водные и лесные ресурсы, природу и промышленность. Он в основном уцелел при пожаре.
8. Выходящее на Венгован с юга здание Сундсвалльского коммерческого банка (Sundsvalls Enskilda Bank) тоже было построено до пожара, в 1886, и стало на тот момент самым крупным зданием банка в Швеции за пределами Стокгольма. Тоже сильно пострадало при пожаре, конечно, хоть и не так капитально, как ратуша. Сейчас там сундсвалльская контора банка Nordea, частью которого после длинной цепочки слияний Сундсвалльский коммерческий банк и стал.
9. На карте Каменного Города, собственно, заметно, что Эспланаду построили уже после пожара, именно как противопожарную меру, и она заняла правую половину кварталов, ранее сходных по размерам с соседними. В целом план города после пожара перекраивать не стали.
10. Северный, выходящий к реке, конец Эспланады и примыкающие улицы занимает центральная автостанция городских автобусов, с кучей пронумерованных буквами ярко-оранжевых павильонов. В современной ипостаси построена недавно, что по ней заметно. Автобусное движение выглядит весьма активным, но мне самому воспользоваться не довелось — город таких размеров, что из центра до окраины и обратно другой дорогой прогуляться вполне реально. Автобусы ходят в белой окраске с зеленой полосой и под брэндом Din Tur ("Твоя поездка") — это брэнд официального регионального оператора общественного транспорта губернии Вестерноррланд.
В Сундсвалле когда-то существовал и трамвай. Пущен он был в 1910 и представлял собой пару довольно длинных линий из центра на север и юг вдоль побережья; северная линия была фактически пригородная, к заводам в Шёнвик. Трамвай, однако, был закрыт уже в 1952, до массового падежа шведских трамвайных систем в 1960-х, вызванного переходом страны с левостороннего на правостороннее движение. Следов трамвая на данный момент никаких не осталось, а для строительства трамвая в наши дни город, конечно, маловат.
11. Крайняя северная улица перед рекой — Шёгатан (Sjögatan, Морская улица). Между ней и рекой в основном парковки.
12. Набережные реки Селонгерсон благоустроены вполне добротно, но все же выглядят довольно скучно и пустынно. На их берегах когда-то были различные деревянные склады, от которых сейчас ничего не осталось. Через реку переброшено довольно много автомобильных и велопешеходных мостов, но все относительно современные, исторических нет.
Река сама по себе довольно молодая; король Олаф когда-то высаживался километрах в семи западнее, в заливе Селонгерсфьерден, ныне превратившемся в озерцо с топкими берегами. Как и везде на Ботническом заливе, в Сундсвалле происходит относительно быстрый изостатический подъем земной коры — она "отпружинивает" обратно после ледникового периода со скоростью несколько миллиметров в год. И, как и в других городах на Ботнии, это означает, что исторический порт из центра города были со временем вынуждены перенести на довольно далекие окраины. Впрочем, конечно, в наши дни в любом случае грузовые порты из центров городов стараются по возможности выносить.
13. Остались из складов только каменные, использовавшиеся для "колониальных товаров" — всего, что привозили далеко из-за морей и хранили зимой в те времена, когда ледоколов еще не существовало и судоходство на полгода прекращалось. Часть построенных в 1890-х складов успели в 1970-х снести, но оставшиеся сохранили, в 1980-х реставрировали и объединили в одно здание, под названием "Культурный склад", Kulturmagasinet, и теперь тут располагаются библиотека и музей Сундсвалля, а также архив и ряд других учреждений.
14. В музей я тоже заглянул в один из дней — он буквально в паре сотен метров от меня находился. В Швеции хорошо, что даже довольно большие музеи, типа этого, часто бесплатны. По-моему, раньше еще больше бесплатных было, но в последние годы таки это начало меняться, что обидно. Музей вполне добротный, есть про историю Сундсвалля, историю лесной промышленности и художественная галерея. Правда, интересовавшее меня больше всего доисторическое отделение, где должны быть артефакты из местных курганов 1-го тысячелетия, было закрыто на ремонт :(
15. Другая отдельно интересовавшая меня тема — финские иммигранты в Сундсвалле. В 1960-70-х, как известно, финны достаточно активно эмигрировали в Швецию ради работы (и многие там и осели), более 300 тыс. человек в сумме, и в частности Сундсвалль с его заводами был относительно популярным направлением. У финских лесорубов был свой построенный с нуля район Поркала (не Порккала) в деревне Силлре в долине реки Индальсэльвен. В 21 же веке по состоянию на 2009 год в Сундсвалле жило более 1500 человек (1.6% населения), родившихся в Финляндии, а сколько было их потомков — не знаю. К сожалению, в музее эта тема подробно не была освещена. Газета на финском, судя по текстам, издана в Финляндии, да и понятно, едва ли тут свою могли издавать.
16. Особо понравился зал с историческими картинами города. Вот такое бы во всех краеведческих музеях было.
17. Залив Сундсвалльсфьерден, раз уж мы почти рядом с ним. Открытого моря не видно, из центра его загораживает большой остров Альнён. Через залив переброшен почти двухкилометровый Сундсвалльский мост, по которому в обход города идет трасса E4 — главная дорога всей Швеции, в Норрланде следующая берегом Ботнического залива. На переднем плане благоустраивают очередную набережную (Финскую пристань, Финнкайен, Finnkajen); справа на заднем плане деревянные многоэтажки-новостройки Большой Портовой пристани. В середине далеко за мостом один из районов вынесенного из центра порта, нефтяной.
Вдоль морских набережных мы еще пройдемся, но позднее; исторического на них ничего нет.
18. Центр-Каменный Город от моря отделяет оживленная улица. Сундсвалльский мост был построен лишь в 2014, а до этого трасса E4 и весь транзитный трафик шел прямо тут через центр. Нынешняя улица, Шётулльсаллен (Sjötullsallén, аллея Морской Заставы), была после этого перестроена и сужена с 2+2 до 1+1 полосы; на этом фото заметно, что на высвободившейся части сделали широкую велодорожку с газоном.
Здание через дорогу — не что иное, как старый вокзал, где теперь действует ресторан "Сентрален". Отвлечемся на железнодорожную историю, это все-таки одна из моих любимых тем :) Железная дорога впервые пришла в Сундсвалль в 1874 году, и это была узкоколейная (1067 мм) линия Торпсхаммар-Сундсвалль, длиной 57 км. Поселок Торпсхаммар находится в глубине страны, почти строго на запад от Сундсвалля. Железные дороги на север Швеции изначально строились вглубь от моря, и все прибрежные города присоединялись отдельными тупиковыми ветками (из стратегических соображений — чтобы сложнее было перерезать в случае войны; по тому же принципу строились Главный и Петербургский ход в Финляндии). Многие города строили эти ветки самостоятельно, с финансированием местными предприятиями; в случае Сундсвалля город построил половину, до Торпсхаммара, а вторую половину, до станции Онге (Ånge) Северного Главного хода (Norra stambanan), построило государство с нормальной колеей. Линия Торпсхаммар-Сундсвалль была открыта в 1874, на несколько лет раньше собственно Северного Главного хода. В городе она, соответственно, заворачивала в этом месте к морю, и построили тут красивый вокзал.
Шведское государство выкупило железную дорогу уже в 1881 и перешило на нормальную колею; линия Сундсвалль-Торпсхаммар-Онге образовала начальную часть Среднего хода (Mittbanan) — широтной магистрали Сундсвалль-Эстерсунд-норвежская граница (и далее на Тронхейм).
19. Ну а современный вокзал Сундсвалль-Центральный (Sundsvalls centralstation, Sundsvall C) построен в 1925 вместе с Восточным Приморским ходом (Ostkustbanan) — прямой железной дорогой Стокгольм-Уппсала-Евле-Сундсвалль. Очень уж неудобны эти боковые ветки. Прямая железная дорога вдоль моря на север в настоящий момент доходит до Умео, а более северные приморские города — Шеллефтео, Питео — пассажирского ж/д сообщения сейчас не имеют. Новая железная дорога пришла в Сундсвалль с востока, так что станция перестала быть тупиковой, и старый вокзал остался в стороне.
Вокзал архитектурой очень напомнил Финляндию, прямо-таки финским национальным романтизмом повеяло. Здесь останавливаются поезда дальнего следования SJ из Стокгольма на север, и региональные поезда компаний X-Tåget на юг в сторону Евле и Norrtåg на запад на Эстерсунд и норвежскую границу. Несмотря на оживленность станции, проход к поездам тут прямо по путям через наземный переход (со шлагбаумом хотя бы).
20. Как водится, вокзал в наши дни объединен с автовокзалом, к платформам из здания ведет эскалатор.
21. Но вернемся в центр.
Памятник Кай Гуллмар (1905-1982), родившейся в Сундсвалле известной певице и композитору. Она была открытой лесбиянкой во времена, когда это еще не приветствовалось, и обычно одевалась по-мужски
22. Дома, памятники и улицы северной, парадной части центра. Можно, кстати, местами на табличках с названиями улиц заметить, что подписаны также названия кварталов, так же, как, к примеру, в Хельсинки.
23. В Каменном Городе есть еще пара занимающих по одному кварталу скверов. Это Ратушный парк (Стадсхуспаркен, Stadshusparken), выходящий к задней стороне старой ратуши. Тут хорошо видно, что более новые и скучные дома в центре все-таки есть, но все же они скорее исключение, чем правило (но по мере удаления от Стургатан становится все больше).
24. Парк Хедберга (Hedbergska parken). Юхан Август Хедберг (Johan August Hedberg, 1828-1906), бюст которого стоит в парке, был одним из главных местных лесозаводчиков, оптовиком, членом правления Сундсвалльского коммерческого банка, муниципальным депутатом и еще много кем. С северной стороны от парка стоит особняк Хедберга (1890), видный на первом фото справа. После пожара квартал напротив особняка был застроен временными бараками, и, когда Каменный Город уже был в основном отстроен, Хедберг выкупил участок и подарил его городу под парк.
25. Главная городская церковь, церковь Густава-Адольфа, построенная в 1894, находится на холме непосредственно к западу от Каменного Города, через другую транзитную дорогу, Скулхусаллен (Skolhusallén, Школьная аллея). Церковь красивая неоготическая, но весьма типичная для такого стиля, похожая на множество церквей Финляндии и Швеции той же эпохи.
26. За церковью находится дом приходского собрания. Здание построено в 1892 как школа для девочек; школа таковая действовала в нем до 1968, и этому посвящен памятник перед зданием.
27. А еще перед зданием стоит статуя дракончика, украшенная портретами Иисуса Христа, с хлебом и вином перед ним. Город-то, если вы еще помните, Драконий, и в некоторых довольно случайных местах украшен такими статуями дракончиков, тематически расписанными. Я насчитал три статуи, но, наверное, есть и больше. Надо полагать, в шведской церкви рисовать Иисуса на драконе не считается оскорблением чувств верующих :)
28. Улица с церковью называется Школьной аллеей в честь Школы Хедберга (Hedbergska skolan). Зовется она в честь того же купца и фабриканта Хедберга, проспонсировавшего ее строительство. Школа является наследницей самой старой школы города (педагогии, действовавшей с 1633), а здание построено в 1886 и стало почти единственным зданием в центре, уцелевшем при пожаре 1888; в ней временно разместилась тогда городская администрация. В наши дни это часть Сундсвалльской гимназии. Как и у нас в Финляндии, в Швеции старшие классы школы выделены в отдельные учебные заведения — гимназии (в Финляндии лицеи); в них идут те, кто собирается дальше в университет, а альтернатива гимназии/лицею — пойти в ПТУ.
29. От начала Школьной аллеи — Скулхусаллен — и с церковного холма открывается неплохой вид на Норра-Бергет (Norra berget, также Norra Stadsberget), Северную гору, крутую скалу высотой до 166 м, служащую естественной северной границей города. На Северной горе находится одноименный крупный музей-скансен, а также ресторан и смотровая вышка, которая видна на первом фото (белое сооружение). Виды на город открываются, конечно, прекрасные. На Северную гору, а также и на более высокую Южную с лыжными склонами, мы еще залезем.
30. На Школьной аллее я впервые обнаружил неожиданную особенность Сундсвалля: железнодорожные переезды прямо в центре. По какой-то причине главный железнодорожный ход, ведущий в наши дни от Сундсвалля-Центрального на запад и север, так и не удосужились поднять на насыпь или эстакаду, и почти все улицы в центре, кроме транзитной Шётулльсаллен, пересекают его с помощью обычных переездов. Даже не припомню такого в других городах сравнимых размеров в Финляндии или Швеции. Ну, выглядит это весьма романтично на самом деле.
31. Романтично, но не особо практично. Я успел попасть в классическую ситуацию "товарняк встал в сотне метров до переезда, переезд закрыт, когда поедет — непонятно" и простоял у шлагбаума минут пятнадцать. Надо отдать должное, все честно стоят, пешеходы тоже, никто не пытается перебежать. Машинам, конечно, еще веселее — весь центр встает довольно накрепко — тем более, что главная параллельная ж/д транзитная дорога, трасса E14, и сама-то по себе в пробках стоит. Вообще у меня сложилось впечатление, что самая большая проблема Сундсвалля — пробки; я гулял ближе к вечеру в основном (чтоб жара спала, а то под +28 было, в середине мая месяца-то), насмотрелся, как все в час пик стоят.
32. Железная дорога и образует естественную южную границу центра-Каменного Города; за ней несколько рядов кварталов еще продолжаются в такой же уличной сетке, но на них уже много деревянных домиков. Вот еще переезды на нескольких улицах.
33. Главная улица южной части центра, параллельная ж/д — Чёпмангатан, Купеческая (Köpmangatan).
34. И еще разного из южной части центра, которую я осмотрел менее внимательно в целом.
35. В конце Эспланады перед железной дорогой стоит оформленная как табличка дорожного знака надпись "Жизнь — сейчас! И завтра" :)
На этой оптимистичной ноте мы закончим с центром Сундсвалля, но показать мне есть чего и из другие районов и окрестностей — не зря ж там столько времени провел — так что постараюсь дальше их тоже по возможности осветить поподробнее. Следующая часть: Долина Селонгерсон.