Encyclopaedia Fennica

Лаппи '15. III. Склоны Юлляса

Назад: Лаппи '15. II. Вокруг Экясломполо

Далее: Лаппи '15. IV. На фьельд Кесянки


Итак, найдя походную тропу в Экясломполо, я вскоре вышел к развилке с такими вот указателями:

Тропинки в Экясломполо
Тропинки в Экясломполо

1. Äkäshotelli — надо думать, отель, — это, похоже, место, где в Экясломполо начинается большинство местных тропинок. Другие названия, которые мне что-то говорили — Tunturi-Ylläs (фьельд Юлляс), Kellokas («Келлокас» — туристический центр, от которого начинаются другие тропинки), and Ylläsjärvi (Юллясъярви — деревня по другую сторону фьельда Юлляс). Я решил, что логично будет посмотреть на Юлляс, и пошел налево.

Тропинка в переходе
Тропинка в переходе

2. Эта тропинка идет примерно вдоль шоссе Тунтуринтие, пересекая его и другие дороги в таких вот туннельчиках. Безопасность превыше всего и все такое.

Мокрая тропинка
Мокрая тропинка

3. Один из участков поблизости от Экясломполо идет по довольно сырому, хотя и проходимому месту. Тут хорошо видно, что по крайней мере этот кусочек больше приспособлен к использованию в качестве лыжни зимой.

Велосипедистки
Велосипедистки

4. Когда мокрый участок закончился, я увидел впереди двух женщин лет тридцати на велосипедах. Тропинка дальше пошла в гору, и они ехали довольно медленно и часто останавливались, и я несколько раз их обогнал. На третий раз я уже чувствовал себя как-то неловко, и в конце концов сам остановился посидеть на бревнышке за поворотом, чтобы они успели уехать вперед. #ПроблемыУмеренныхСоциофобов

Тропинка в гору в лесу
Тропинка в гору в лесу

5. Сама же тропинка уже шла по лесу и превратилась в довольно широкую и сухую дорожку, присыпанную опилками.

Лесной ковер
Лесной ковер

6. В этом лесу, да и в других лесах, которые я в дальнейшем увидел, мне очень понравилась лесная подстилка — низкая, густая, уже подернутая желтым и красным. Местами из нее проглядывали разбросанные зеленовато-голубые камни (точнее, серо-голубые и покрытые пятнами светло-зеленого лишайника). Я привык к большим гранитным валунам в карельских лесах, но эти камни совсем другие, намного меньше и светлее.

Дорожные знаки для лыжников
Дорожные знаки для лыжников

7. Для лыжников местами даже установлены дорожные знаки, совсем как настоящие, только меньше в несколько раз.

Голубика
Голубика

8. Лесная растительность состоит большей частью из голубики да мха. Жаль, что я не большой любитель ягод.

Лыжные склоны Юлляса
Лыжные склоны Юлляса

9. Из этого леса я вышел снова у дороги Тунтуринтие, уже очень близко к горнолыжному центру Юлляс. Горнолыжный центр тут огромный, на Юллясе чуть ли не больше всего склонов во всей Лапландии, но в несезон, конечно, все выглядит заброшенным. Даже грустно как-то.

Карта Юлляса
Карта Юлляса

10. Хорошая большая карта на информационном щите. На ней показан Экясломполо, все окрестные фьельды (бежевые пятна), и все походные тропы (толстые оранжевые и другие линии).

Северный олень
Северный олень

11. Бесцельно бредя по огромной парковке горнолыжного центра, я внезапно увидел северного оленя! И СНОВА ДИКИЙ ОЛЕНЬ НЕСЕТСЯ В АЛЫЙ РАССВЕТ! Я подошел довольно близко к этому господину без особого труда.

Северный олень
Северный олень

12. Северные олени (не путать с просто оленями), конечно, традиционно ассоциируются с Лапландией и вообще с Севером — и вполне справедливо. Если вы не собираетесь провести весь свой отпуск в отеле, то одно-два стада вы практически наверняка встретите в любой лапландской деревушке. Все лапландские северные олени — домашние животные, и у них есть хозяин и пастух. Хотя я не знаю толком, как их пасут-то — людей рядом с ними я никаких не видел. Дикие северные олени в Скандинавии остаются только в труднодоступных горах ближе к югу Норвегии.

Стадо северных оленей
Стадо северных оленей

13. Саамы традиционно разводили северных оленей ради мяса, шкуры, молока, рогов, и в качестве ездовых животных. В принципе, если подумать, кроме оленей тут на Севере и жрать-то особо нечего. Ну, можно рыбу в озерах ловить и ягодки кушать, но в общем-то и все. В Швеции и Норвегии до сих пор только саамам разрешено разводить оленей, но в Финляндии такого ограничения нет. Конечно, Лапландия сейчас — более чем цивильное место — дороги, электричество, супермаркеты, дома современные. Вряд ли кому-то прямо уж необходимо возиться с оленеводством, чтобы выжить. Тем не менее, саамы, да и не только они, продолжают эти заниматься. Туристы, само собой, оленей этих обожают. Если вам доведется побывать в Лапландии зимой, покататься на оленьей упряжке, конечно, обязательно надо.

Философский, наверное, вопрос — имеет ли вообще смысл продолжать заниматься оленеводством, если в этом уже реального экономического смысла нет. Государство предоставляет оленеводам субсидии, хотя не такие уж огромные, в объеме 15% их расходов или что-то в этом роде.

Стадо северных оленей
Стадо северных оленей

14. Так или иначе, северные олени ужасно красивые животные. Они не очень большие на самом деле, самые крупные размером с пони, а многие просто с очень большую собаку. В отличие от обычных оленей и лосей, самки северных оленей тоже отращивают рога. Рога меняются раз в год, и у тех оленей, у которых они еще маленькие, их закрывает кожа. На вид по крайней мере это стадо, голов в двадцать, в идеальной физической форме. Даже несколько удивило, что они все такие чистые, нет никаких ободранных мест на шкуре и т. п., и еще абсолютно не воняют.

Отправляясь в эту поездку, я заранее почитал о северных оленях — ну, прежде всего, конечно, посмотрел, нападают ли они на людей. Спойлер: нет, никогда. Это очень мирные и пассивные твари, и, при всей их красоте, по повадкам они ну очень напоминают самую обыкновенную корову. Они, конечно, не мычат, а издают забавные всхрапывающие звуки, но в остальном точно так же бродят вокруг, щиплют травку, и полностью игнорируют все окружающее. Есть они могут много чего, включая траву, листики, ягодки и грибы, но больше всего любят ягель — олений мох — не мох, а лишайник такой на самом деле. Он выглядит не особо аппетитно, но оленья пищеварительная система может извлекать из него много питательных веществ, ну а растет он в Лапландии на каждом углу.

Тропа Варкаанкуру
Тропа Варкаанкуру

15. Полюбовавшись стадом северных оленей, я пошел по тропинке, отмеченной как «Варкаанкуру» (Varkaankuru). Варкаанкуру — одна из самых коротких и легкодоступных природных троп в окрестностях Экясломполо. Это название я тоже помнил с какого-то сайта, который смотрел перед поездкой.

В целом, тропинки в Финляндии, да, наверняка, и в Скандинавских странах, делятся на природные и походные тропы. Природные тропы (nature trails) — места, куда можно прийти всей семьей, погулять до обеда, и устроить пикник. По протяженности они бывают примерно от 0.5 до 8 км. Они, как правило, имеют названия, хорошо заметные отметки на местности, зачастую какие-нибудь познавательные таблички, а саму тропу поддерживают в легкодоступной форме, без мокрых участков и прочего. Иными словами, природные тропы — это для максимально широкой публики, с детьми, собаками, иногда даже для инвалидных колясок оборудованы.

Походные тропы (hiking trails), с другой стороны, имеют длину в десятки и даже сотни километров. Местами они могут быть обозначены менее четко, и на них могут встречаться тяжело проходимые участки или препятствия, например, небольшие речки. Ясное дело, такие тропы предназначены для более серьезных туристов, с рюкзаками и палатками. В принципе, я бы еще выделил подтип «соединительных троп», — которые не то чтоб особо живописные сами по себе, а просто соединяют пару мест поблизости — например, тропинка из Экясломполо к лыжному центру, по которой я шел, вполне сошла бы за такую «соединительную». Ну а Варкаанкуру — типичная природная тропа, длиной около 4 км.

Водопадик на Варкаанойя
Водопадик на Варкаанойя

16. Вскоре я услышал звук бегущей воды. «Варкаанкуру» означает «Воровское ущелье» (интересно, откуда пошло такое название), но на ущелье это место не особенно похоже — просто крошечная долина мелкого ручья под названием Варкаанойя (Varkaanoja), текущего в месте, где сходятся склоны Юлляса и соседнего фьельда, Келостапули (Kelostapuli). Долина покрыта необычно густым лесом. Насколько я понимаю, пейзаж Варкаанкуру для Лапландии в общем-то как раз таки нетипичен, но в любом случае, это весьма живописное место.

Если идти со стороны горнолыжного центра (вообще-то «правильное» направление обратное, от туристического центра «Келлокас»), тропа выходит к Варкаанкуру у маленького прудика, Варкаанлампи. Там она пересекает ручей и далее следует вдоль него вниз по течению, в основном по деревянным мосткам (довольно скользким в сырую погоду кстати говоря). Мостки еще несколько раз пересекают ручей, так что тропа чередуется между берегами.

На тропе Варкаанкуру, внезапно, оказалось довольно-таки людно, по крайней мере по меркам природных троп в Лапландии. Мне попалось несколько больших семей, с детьми и собаками, и пар, как молодых так и пожилых. Конечно, на фотографии никто из них не попал.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

17.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

18.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

19.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

20.

Лааву у Варкаанкуру
Лааву у Варкаанкуру

21. У ручья стоят два довольно больших навеса-лааву. Лааву (laavu) — так по-фински называется традиционное укрытие-навес, представляющее собой сруб из трех стен, крыши, и места для костра перед ним (зачастую также бывают туалеты, сарай с дровами и т. п.) Чаще всего лааву встречаются у природных и походных троп, но многие находятся и в весьма отдаленных и труднодоступных местах. В наши дни лааву более всего полезны для туристов-походников, но, конечно, изначально они предназначались для охотников и рыболовов.

Легкодоступные лааву у природных троп зачастую используются попросту для семейных пикников — вот и в этом лааву что-то подобное происходило. Если использовать лааву для ночевки, теоретически можно обходиться без палатки — только со спальником. Нужно, правда, помнить правила этикета, касающиеся лааву; в частности, если лааву уже заполнен, но пришли еще люди, желающие им воспользоваться, то они имеют приоритет и нужно уступить им место, вне зависимости от времени дня и погоды. Вообще обычно в лааву все-таки не ночуют, а просто сидят сосиски жарят, а палатку ставят где-нибудь в двух шагах — это разрешается. Тем не менее, оставаться более двух ночей у одного лааву тоже считается невежливым.

По всей Финляндии существуют тысячи лааву; доступный для редактирования список известных лааву можно посмотреть на сайте laavu.org (только на финском; выберите регион из меню Selaa вверху, и появится карта региона с отмеченными лааву).

Существуют также ряд других типов убежищ, хотя все они встречаются намного менее часто, чем лааву:

По крайней мере в национальных парках за лааву и хижинами ухаживает Метсяхаллитус (Metsähallitus), финский Лесной департамент. Да и вообще все национальные парки в его ведении. Наверное, у них весьма обширный персонал, раз у них получается столько национальных парков поддерживать в таком хорошем состоянии. Поэтому я люблю представлять, что Метсяхаллитус — это на самом деле самая главная и мощная организация в Финляндии, которая тайно всем управляет, ну, как масоны или иллюминаты.

На официальном финском сайте о национальных парках и активном отдыхе (кстати, очень крутой и полезный сайт!) есть более полное руководство по различным видам укрытий, на английском. У этого сайта есть даже русская версия (да что там, даже саамские какие-то есть), но там я этого раздела не нашел.

В Швеции и Норвегии тоже есть подобные сети укрытий на природе, но о них я знаю немного. В Швеции, по-моему, вот есть совершенно роскошные домики с персоналом (вот работа-то шикарная у людей — где-нибудь посреди гор ухаживать за таким домиком!), а в Норвегии в основном все домики бронируемые, как варауступы.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

22. Собственно, типичные мостки.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

23. Я не бог весть какой крутой фотограф, но должен признать, что красиво фотографировать лес очень тяжело. Чуть менее чем постоянно получается просто зелено-коричневая каша. Даже красивое освещение, которое обычно и делает пейзажное фото красивым, совсем не обязательно помогает.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

24.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

25.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

26.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

27.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

28. Еще те зелено-голубые камни, разбросанные среди мха. Жалко, что я ничего не знаю о геологии или ботанике, может я бы что-то более осмысленное мог бы сказать. Вообще как можно подобные темы хотя бы на уровне любителя изучить? Книги какие-то может есть? Не на факультет геологии же для этого идти.

Информационные таблички у Варкаанкуру
Информационные таблички у Варкаанкуру

29. Иногда немного помогают информационные таблички. Но, как обычно, большинство таких табличек только на финском, включая большинство табличек у этой тропы. У меня давно есть учебник финского для начинающих и я даже прошел первые несколько уроков, но в том месте, где начинается про семнадцать падежей или около того, я застрял накрепко.

Можжевельник
Можжевельник

30. Ну, предыдущая табличка говорила про можжевельник, так что вот вам немного можжевельника. Оказывается, я раньше его никогда и не видел в жизни, можжевельника-то.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

31.

Грибыы
Грибыы

32.

Варкаанкуру
Варкаанкуру

33.

Тропинка на Келлокас
Тропинка на Келлокас

34. Мало-помалу я дошел до развилки. Одна из тропинок поднималась из ущелья и шла к туристическому центру «Келлокас», а другая продолжалась дальше, обещая в конце концов выйти к Экясломполо другой дорогой. Я собирался возвращаться в Экясломполо, но решил сделать крюк до «Келлокаса». Может там что полезное есть.

Подзорная труба
Подзорная труба

35. Из ущелья наверх ведет лестница. Табличка приглашает посмотреть в эту подзорную трубу (на самом деле это просто пустая металлическая труба без всяких стекол — я не знаю, так задумано или она разбитая) и угадать расстояние отсюда до вершины фьельда Келостапули, видимой, собственно, прямо впереди. Правильный ответ — менее 1 км, порядка 700 м или около того. Это довольно крутой фьельд.

Тропинка в Келлокас
Тропинка в Келлокас

36. Выбравшись из ущелья, тропа ведет по сыроватой местности, но сама она отсыпана хорошо.

Статуи у Келлокаса
Статуи у Келлокаса

37. У «Келлокаса» вас встречает несколько загадочных статуй, например, эта бабушка, показывающая «фак».

Статуи у Келлокаса
Статуи у Келлокаса

38. Или вот этот заяц-старец.

Туристический центр Келлокас
Туристический центр Келлокас

39. Как я и подозревал, сам «Келлокас» оказался уже закрыт. Он работает до пяти вечера, а время уже было ближе к шести. Ну, по крайней мере, теперь я знал, где он находится — прямо у шоссе Тунтуринтие между Экясломполо и горнолыжным центром на Юллясе.

Знак национального парка
Знак национального парка

40. Возвращаюсь по той же тропинке к Варкаанкуру. Такие типовые знаки отмечают границы национальных парков и других территорий под защитой. Тропа Варкаанкуру целиком находится внутри границ национального парка Паллас-Юллястунтури, а вот «Келлокас» и горнолыжный центр, строго говоря, уже нет.

От Варкаанкуру к Экясломполо
От Варкаанкуру к Экясломполо

41. Тропинка от Варкаанкуру в сторону Экясломполо какое-то время идет дальше вдоль ручья.

От Варкаанкуру к Экясломполо
От Варкаанкуру к Экясломполо

42. Потом, на следующей развилке, тропа на Экясломполо сворачивает в лес, оставляя ручей Варкаанойя стекать в реку Кесянкийоки в нескольких сотнях метров к северу.

Задворки Экясломполо
Задворки Экясломполо

43. Благодаря указателям и колышкам вдоль троп с верхушками, выкрашенными в оранжевый, заблудиться здесь очень сложно, но у меня все же возникли затруднения, когда тропинка вывела на эту странную размытую ручьями грунтовку, как будто бы ведущую в никуда, и оборвалась. На самом деле вдоль этой грунтовки надо было немного пройти и свернуть снова в лес, но это было неочевидно. Ну, я уже был достаточно близко к Экясломполо, что я решил просто включить навигатор на телефоне и идти по нему. Он, конечно, малополезен для походов — про тропы и характер местности он ничего не знает — но все же показывает точное местонахождение, благодаря чему я смог выйти на другую грунтовку, у которой уже начинались относящиеся к Экясломполо коттеджики. Последний километр до дома я прошел просто по лесу мимо этих коттеджиков, чтобы не делать большой крюк.

Камин
Камин

44. Я как-то не сообразил взять с собой еды, так что к тому времени, как я добрался до своего коттеджа, я уже сильно проголодался, и первым делом заварил себе доширака. В коттедже было так же уютно, как и накануне, но на этот раз я решил добавить уюта и попробовать-таки развести камин. Все необходимое для этого было — корзина дров, старые газеты для растопки, и коробок спичек. Ни разу раньше не зажигал камин, да и костер даже не разводил на самом-то деле, но все оказалось довольно просто. Слазил в мансарду, открыл там вьюшку, как предупреждала табличка, положил в камин газеток и мелких веток, и поджег спичкой. Ну и когда пламя стало разрастаться, начал подкладывать бревнышки побольше. В какой-то момент я таки ошибся и огонь стал уменьшаться, а потом и вовсе погас; тем не менее, я разжег его по-новой, и дальше уже все хорошо было.

Любуясь камином, я взял из холодильника баночку привезенного с собой пивчанского, и, пару минут попялившись в идущую по телевизору «Ночь в музее», решил вместо этого ознакомиться с классикой кинематографа и включил на ноутбуке «Гражданина Кейна». Хорошо, что я сообразил взять с собой кинца и сериалов. Вскоре выяснилось, что небольшой корзины дров хватает всего лишь на полтора часа. Мне это немного разочаровало; я думал, на вечер-то ее хватит (вообще я не особо представлял скорость горения дров). Ну, так или иначе, покупать новые дрова я не собирался; главное, все-таки опробовал камин, а так, зачем мне тут романтическую атмосферу создавать, я ж один тут сижу.

На следующий день я собирался таки забраться на какой-нибудь из окрестных фьельдов — пока что я все только по низу гулял. Продолжение следует.


Опубликовано: